Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Вино, только вино!
Частный клуб Алекса Экслера > Кулинария
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
Кира
25 июля 2013, 10:39

пьяница со стажем написал: Пришла реклама от KLWines.

Зато Dunn 2001 по 75 долларов это считай что нашел. Правда может вверх уйти, хотя врядли намного.
MadRaven
28 июля 2013, 17:49
El Gorra Обещанная прогулка, правда в один магазин...

El Gorra написал:
Подозреваю, что имеется в виду "колхоз" Onix smile4.gif .
Onix Classic Blanco (2011 и 2012)  407 (581)

1500

El Gorra написал:
Onix Seleccio 2006  1715 (2450)

4500
Так что для моего кошелька на Приорате можно ставить крест. С Ribera Del Duero несколько проще. Поэтому в целях повышения образованности и возможно в прицеле покупки, что можешь сказать о таком производителе как Protos?
El Gorra
28 июля 2013, 21:59

MadRaven написал: ... 1500... 4500

Отпад. facepalm.gif

MadRaven написал: ... Так что для моего кошелька на Приорате можно ставить крест. С Ribera Del Duero несколько проще...

Думаю, что это конкретная жадность конкретного продавца. Поскольку поставщик питерский, я думаю, что это кто-то из ваших перекупщиков так расстарался. "За время пути собака могла подрасти" mad.gif . Не ставь на Приорате крест, ищи еще, заряжай уезжающих отдыхать за границу родных-знакомых - приоратовы вина - не редкость в европейских дьюти-фри. Не говоря о самой Испании. И тем более, что соотношение с Риберой выглядит у вас как-то странно. У нас что у поставщиков, что в магазинах Протосы дороже Ониксов, однозначно.

MadRaven написал: ... что можешь сказать о таком производителе как Protos?

Я не поклонник. Ровно, надежно, но при всех моих с ним встречах было как-то ... безлико, что-ли. Кроме Гран Резерв хороших годов, но они и не дешевы. Но, вполне возможно, просто не сложилось.
Кира
29 июля 2013, 03:58
Не глава: Aldo Conterno
Начну издалека. Пять лет назад, когда я только подписался на Decanter и только что сдал соммельешные экзамены, восприятие винного мира все еще было острым и хотелось пробовать и смотреть много и разного. Попался мне тогда апрельский номер 2008го года Декантера с обложкой гласившей 50 величайших итальянских вин. Ну кому не хочется узнать, какие в Италии величайшие вина? Статья оказалось весьма правильной, так как расставляли их по рейтингу не один человек или даже пара-тройка, а по результатам опроса 19 ведущих спецов по итальянским винам. Их поросили назвать 5 лучших без учета цены, области или цвета. Абсолютное первое место с большим отрывом заняло Barolo Giocomo Conterno – Monfortino riserva. Интересно, что за два года до этого Декантер сделал похожий опрос с просьбой назвать лучшую делянку в Италии и тогда тоже с большим отрывом победил виноградник Cascina Francia in Serralunga d’Alba. Monfortino – это не виноградник, это отборный фрукт в лучший год из винограда с Cascina Francia. Так что вот лучшее вино с лучшего виноградника. Про монфортино написано многое и я его никогда не пробовал. Хотя название запомнилось. Мне та статья вообще запала и стал постепенно пробовать разные вина, указанные там. Например организовал себе дегустацию в Бионди Санти (номер три в статье), съездил к Giuseppe Mascarello и попробовал Монпривато (номер 8) и так далее. Но Монфортино так и сидит занозой. И имя – Giacomo Conterno. Поэтому когда как-то взгляд упал на имя Aldo Conterno, то винтики в голове закрутились...
Семья Контерно уехала в Аргентину в 19м веке, но как-то там перессорилась и частично вернулась обратно. Привез их назад Giovanni Conterno в Монфорто де Альба и стал производить вино на семейном винограднике в Серралунга. Постепенно пришел к выводу, что надо делать бароло причем резерву причем в лучшие года. В 30ъ годах отдал хозяйство своему сыну Giacomo, который и созда знаменитое бароло. У Giacomo было два сына – Giovanni и Aldo. Giovanni – старший – продолжил дело отца и собственно он производит знаменитое Монфортино, а Алдо сначала поехал в Калифорнию, но потом вернулся обратно и создал свою винодельню – Poderi Aldo Conterno. Она находится в Монфорте де Альба, где и три ее виноградника Romirasco, Cicala, Colonnello. Юго-западные склоны, идеальная почва богатая кальцием и железом и традиции семьи Контерно – этого было достаточно чтоб зацепить меня.
Кира
29 июля 2013, 03:59
Карта Бароло (Монфорте д’Алба на юге)

user posted image

Виноградники:
Cicala

user posted image

Colonnello:

user posted image

Romirasco:

user posted image

Сейчас винодельней в основном заправляют сыновья Алдо – Франко и Стефано, но виноделие остается традиционным – большие старые бочки из словенского дуба для всех бароло, и баррики для вин ниже уровнем типа Ланге.
Кира
29 июля 2013, 04:00
Мне удалось купить
Обычное бароло 2005 и 2006, cicala 2005 и недорогое quartetto 2003 из Lange что есть купаж Неббиоло, Барбера, мерло и Кэб. Все года были весьма неплохи, 2006й, возможно, немного лучше, но и 06 и 05 и даже 03 плохим точно не назовешь.

user posted image

Скажу сразу, бароло 05 и 06 очнь похожи (картинка 05 не сохранилась по техническим причинам). Оба получили 19 баллов, оба имеют прекрасный, сложный нос, свежую, но чуть менее сложную палетту, и не очень длиный и простоватый финиш. Т.е. его надо нюхать. Пока нюхаешь фрукты перекликаются с сушеными травами и со специями и полями-лугами-ягодами.
Вот Сигала – совсем другое дело. Открывается долго, часа два. Но когда откроется – нос все так же сложен и многоразмерен, но тут и вкус на высоте. Сила, структура, мощь, но не тяжесть. Наоборот, жира совсем нет, одни мускулы, и ароматы играют от ягод до трав до трюфелей и обратно. Очень долгое послевкусие с постоянным изменением красок. Причем это вино для еды, без еды понять не так просто, а вот с ризотто все встает на свои места. Грубо говоря, пока пробовал без ризотто, давал 21, а с едой - 25. Хотел и больше, аж 26, но остановился, так как может это уже ризотто smile.gif
Рзаница в качестве огромна, в цене не такая уж и большая – обычные бароло по 40 долларов, Сикала за 55.
Наконец, недорогое Квартетто (19 доларов) - вполне приличные 17 баллов. Совсем другие краски, все мягкое, не такое мускулистое, появились сладковатые тона, жира поболе. Немного не то, и не мерло и не неббиоло. Не рыба не мясо. Мне не первый раз кажется, что мешать бордосские сорта с итальянскими неправильно.
Кира
29 июля 2013, 04:31
Еще хотел упомянуть пару вин, которые удивили в приятную сторону.
1. Vina Eguia 2007 Rioja Reserva 2007.

user posted image

заплатил смешно сказать 15 долларов. 21 балл, отличный баланс, разумный алкоголь 13.5, черная смородина и вишня, длинный финиш, вполне крепкое тело, мягко, вкусно, приятно, интересно.

2. шато Clement Pichon 1996 cru bourgeois haut medoc.

user posted image

Подороже, 25 долларов, тоже 21 балл, вполне такое неплохое, интересное, классический нос старого бордо, немного затхлости подвала, черноплодная рябина, сигара, немного провалено тело и чуть коротковато, но нос искупает все. Само по себе хозяйство неплохо, в нем есть деньги, вино делается по современной технологии, что для О-медок довольно важно. Нового дуба половина.
MadRaven
29 июля 2013, 08:47

El Gorra написал:
Думаю, что это конкретная жадность конкретного продавца. Поскольку поставщик питерский, я думаю, что это кто-то из ваших перекупщиков так расстарался. "За время пути собака могла подрасти" mad.gif .

Нет, это именно проращивание собаки. Продавцы страхуются, что будет стоять, никто не купит. Поэтому покупаем одну, но за двойную, два с половинкой и иногда трехкратную стоимость. Ее надо же купить, привезти, сохранить, аренда, картина, картонка... Иногда жалею, что по почте запрещена пересылка спиртного.

El Gorra написал:
Не ставь на Приорате крест, ищи еще, заряжай уезжающих отдыхать за границу родных-знакомых - приоратовы вина - не редкость в европейских дьюти-фри. Не говоря о самой Испании.

Первый Приорат так и добылся)) Причем я так неподетски пошутил, а мне взяли и привезли.

El Gorra написал:
И тем более, что соотношение с Риберой выглядит у вас как-то странно. У нас что у поставщиков, что в магазинах Протосы дороже Ониксов, однозначно..

Ничего странного - магазин другой, Метро. Как я понимаю там конечно крианзу продают, но если ниже 1000 - уже можно купить на попробовать.
пьяница со стажем
29 июля 2013, 21:00
Про Альдо Контерно очень интересно. Это ж типа модернист в семействе. Мне, кстати, привезли с заказом из KLWines бутылку Romirasco 2005. Но чет я думаю, что он встанет на свои места лет этак через 5 минимум....
Кира
29 июля 2013, 21:04

Кира написал: Clement Pichon

Кстати, владелица Пишон Лалан пыталась было судиться с владельцем этого шато по поводу имени, чтоб он убрал слово Пишон. Но кишка у нее оказалась тонка судить Файата. Человек - основатель огромной строительной фирмы и сам по себе стоит больше полутора миллиардов долларов. Выиграл он дело.
У него есть еще одна винодельня, куда более известная и выше качеством - шато La Dominique Saint Emilion GCC
Кира
29 июля 2013, 21:07

пьяница со стажем написал: Это ж типа модернист в семействе.

Похоже что модернист в этом семействе есть чистый классик по отношению к другим. smile.gif Бароло и сделано и на запах-вкус ну совершенно классическое. Вот всякие не-бароло - тут он по всякому изгаляется, я потому и купил Квартетто чтоб сравнить.
пьяница со стажем
29 июля 2013, 21:22
Кира, что можешь сказать:
- Сhateau Margaux 1982 - является ли этот миллезим для Шато Марго каким-то экстраординарным?
- Сhateau Margaux 1989 - его предлагают в 2 раза дешевле 1990 - а год-то тоже, как я понимаю, очень хорош?
- Leoville Las Cases 2000 и 2001. Первый в 2 раза дороже второго - а стоит ли? Не рано будет их открывать сейчас?
- Сhateau Leoville-Poyferre 1990 - сталкивался с продукцией этого хозяйства, и что это за год у них мог быть?
- Chateau Conseillante 1989 - пил это хозяйство?
- La Fleur Petrus 2000 - что это за зверь?
Предлагают еще Pichon Lalande 2000 - но здесь уже и не спрашиваю - все самому стало ясно wink.gif
Кира
30 июля 2013, 10:43

пьяница со стажем написал:
Сhateau Margaux 1982 -
- Сhateau Margaux 1989

Сразу скажу, что я никого из них не пробовал. Согласно уважаемым критикам (Паркер тне в их числе smile.gif ) оба года изумительны.

пьяница со стажем написал: Leoville Las Cases 2000 и 2001.

01 я пил - очень хорош, богат, интересен. Где-то 25 баллов.
2000 не пил, но утверждается что на голову выше, во что я верю.

пьяница со стажем написал: Leoville-Poyferre 1990

Я пробовал много разных годов, но не 90. По моим впечатлениям оно стабильно очень хорошо, очень. Брук говорит, что 90 хорошо структурирован и элегантен. Броадбент дает 4 из 5. Думаю тоже вещь.

пьяница со стажем написал: Conseillante 1989

Опять, пробовал 05, 08, 09, 10 Все очень хороши - от 23 до 25. Но при этом учти, что пробовал молодыми, так что видимо лучше чем это. Классики говорят, что 89 изумителен. Типа 4-5 звезд из 5.

пьяница со стажем написал: La Fleur Petrus 2000

Никогда не пробовал. Говорят что хорошо, но как-то настороженно говорят. Так что тут не знаю, если очень дорогой, то фиг знает. Может быть от изумительного до вопросительного.


пьяница со стажем написал:  Pichon Lalande 2000

Вот этот я пробовал и он изумителен, просто прекрасен. И уже готов к выпиванию, потому что был спелый и богатый изначально.
пьяница со стажем
31 июля 2013, 00:38
Попробовал вино пино нуар Schubert Wairarapa 2004. Новая Зеландия. И я поражен. Пусть немного, но поражен. Это вино реально можно сравнивать с Бургундией. Причем без скидок. Не хуже, как минимум, 1 крю хорошего года. Очень богатое, плодовое, острое вино с легким телом и насыщенным вкусом. Причем очень терруарное - ничего похожего я не пробовал. Честное слово. Это надо попробовать. Класс!
Кира
31 июля 2013, 03:04
Лучше всего либо Central Otago либо Martinboro. Причем я думаю что Мартинборо (не путать с Марльборо!) лучше и интереснее, чем Отаго. И дешевле. Хотя и Отаго хорошо. Марльборо в среднем так себе.
пьяница со стажем
3 августа 2013, 13:05
Cразу ясно - перед тобой абсолютно благородное вино. Это не блокбастер и не крышеснос, нет. Это второе вино, и я вижу точно отмеренную дозу потребительских качеств. Я не пил Кос, но теперь могу его представить. Мне это вино напомнило пояйк больше всего, только пойяк с большей фруктовостью и кислотностью. Вроде ничего экстраординарного, но даже на первый вдох и вкус - вещь! Аутентичная вещь. Великолепный ароматический профиль, глубина, точность, объем, резкость, бодрящая кислотность. В мире много классных вин, но такое удовольствие можно получить только от Бордо....
Кира
4 августа 2013, 09:54

пьяница со стажем написал: В мире много классных вин, но такое удовольствие можно получить только от Бордо.

Прям эпиграф к книге о вине biggrin.gif Но я в общем согласен. Хотя бургундия порой может заставить забыть бордо. smile.gif
Ты, я вижу, уже не думаешь, что бордо жутко overpriced и все только за имя? wink.gif Я вот эту идею пытаюсь продвигать, но не все верят.
axinella
4 августа 2013, 20:55

axinella написала: В который раз с благодарностью Кире за наводку на хорошего производителя. Выпит первый Olivier Leflaive - Meursault Tillets 2006 - восторг, очень удачная бутылка. Сложный, красивый, богатый на вкус и аромат. Дала подышать час, охлаждала совсем несильно, около 14°. Красавец. С нетерпением жду следующего – Meursault 1 Cru Genevièvre 2007.

И этот хорош, даже наша жара не помешала оценить аромат и вкус, всё очень хорошо. Он совсем другой, он более рафинированный по сравнению с первым – поминеральнее и посуше. smile4.gif Прекрасно подошёл и к лососю в слоёном тесте, и к сырам – было два вида бри и Comté с виноградом и орехами. Остался последний – Chassagne-Montrachet 1 cru Abbaye de Morgeot 2009.
пьяница со стажем
5 августа 2013, 10:14

Кира написал:
Прям эпиграф к книге о вине  biggrin.gif  Но я в общем согласен. Хотя бургундия порой может заставить забыть бордо.  smile.gif
Ты, я вижу, уже не думаешь, что бордо жутко overpriced и все только за имя?  wink.gif  Я вот эту идею пытаюсь продвигать, но не все верят.

Нет, я убежден, что переоценено. Как таковое, оно не стоит тех денег, которые У НАС просят. Это такие фанаты как я, все равно купят раз-другой, потому что башня повернута. А нормальный человек один раз выпив за такие деньги, больше не купит. Но что другое?
Кира
5 августа 2013, 10:34

пьяница со стажем написал: которые У НАС просят.

Не, ну у вас вообще дурдом. Я про нормальный рынок. Вот это Pagodes de Cos 96 стоит около 60-70 долларов. Думаешь переоценено?
MadRaven
5 августа 2013, 15:03

Alx написал[/URL]:
Попробуй Peppoli. Его в Россию возит МБГ. Возможно в крупных магазинах типа Метро или Ашан есть.
Я пил, вполне.

Купил. Попробовал. Ожидал, что будет хоть немного похожим на Кастелляре... а вот нифига. Достатоно мощьный танин убил напроч всю легкость, которым играло для меня Кастелляре, конечно я рискну попробовать еще раз, возможно у меня что-то с окружением не сложилось, но больно уж велика разница.
пьяница со стажем
5 августа 2013, 19:57

Кира написал:
Не, ну у вас вообще дурдом. Я про нормальный рынок. Вот это Pagodes de Cos 96 стоит около 60-70 долларов. Думаешь переоценено?

За 70 долларов я бы купил несколько бутылок. Но весь вопрос в том, что я заплатил 140, а не 70. Вот такая беда.
пьяница со стажем
5 августа 2013, 20:44
А кто-нибудь что-нибудь может сказать о продукции такой загадочной венгерской винодельни, как GERE ATTILA? У нас доступны вина Kopar (каберне фран, мерло, каберне совиньон) и SOLUS (мерло). Кто-нибудь пил?
TheBest
5 августа 2013, 22:04

пьяница со стажем написал:  Kopar (каберне фран, мерло, каберне совиньон) и SOLUS (мерло)

Пробовал оба в 2010 году. Kopar 2006 не понравился, был судя по всему староват, были джемовые тона, слабые танины и ощутимая горечь. Solus 2007 весьма понравился (17.5/20), хотя тех денег (4100 рублей на тот момент) я бы за него не отдал.
El Gorra
6 августа 2013, 15:03

пьяница со стажем написал: Kopar (каберне фран, мерло, каберне совиньон) и SOLUS (мерло). Кто-нибудь пил?


TheBest написал: Пробовал оба в 2010 году. Kopar 2006 не понравился ... Solus 2007 весьма понравился (17.5/20), хотя тех денег (4100 рублей на тот момент) я бы за него не отдал.

Недавно (в мае) тоже пробовался Solus 2007 года, впечатление чуть более сдержанное (из 10 субъективно 6,5; по полочкам 1+1+1,5+3+0,5=7), чем-то напомнило накаченные новосветские блокбастеры, где и фрукт и алкоголь целиком наружу. Но концовка получше. Достался по какой-то акции за 2000р wink.gif
А Kopar (следующего 2007 года) еще не пробован. Тоже по акции - "две по цене одной". Т.е. 2990р за два бутыля smile4.gif , лежат теперь, ждут своего часа... Но, судя по твоему впечатлению, стоит поторопиться.
mack
10 августа 2013, 00:05

El Gorra написал:
... приоратовы вина - не редкость в европейских дьюти-фри. Не говоря о самой Испании. ...

В Барселоне на выходе нумер 5 - НИ ОДНОГО из Приората... В курортном Салоу в винотеку так и не попал (сиеста, блин!), а в остальных магазинах почти исключительно Торрес Риоха и Риберо дель Дуэро всех цветов и расцветок... Приорат был какой-то в одном месте, но что-то в районе 70 евро и я не решился...
El Gorra
10 августа 2013, 17:32
Вина Аликанте. Теория.

Износившийся организм настойчиво потребовал отдыха, и мы в замученном, почти полуобморочном состоянии рванули на Коста Бланка. Но поскольку выдержать классическую йоговскую позу пляжного туриста (ноги и руки в стороны, огромное голое белое пузо – горой навстречу жаркому солнцу) я могу выдержать минут пятнадцать, не более, пришлось искать какие-то другие приличные занятия. Например, научно организованное пьянство, для конспирации названное «Изучением вин Аликанте». Следующие несколько постов будут посвящены этому процессу. Берегитесь, слов написано много, а результат более чем сомнителен…

Для начала, как всегда, немного сухой теории. DO Alicante находится, как это не странно звучит, на территории провинции Аликанте, которая, в свою очередь есть часть Валенсийского сообщества. Вообще весь этот восточный выступ Пиринейского полуострова принято называть Испанским Левантом, а различная специализированная винная литература как правило группирует вместе все левантские вина (а это не только сообщество Валенсия, но и регионы соседней Мурсии). У них действительно много общего, но есть и некоторые отличия.

Правила хорошего тона требуют привести карту. Но здесь начинаются непонятки. На самой свежей (этого года) официальной карте испанских DO отчетливо изображены две отдельных подобласти DO Alicante – восточная, именуемая Marina Alta, занимающая как раз восточный выступ и накрывающая знаменитые пляжные зоны вокруг Бенидорма, Алтеи и Кальпе. На пляжах, конечно, виноград растет плохо, но чуть выше в горы – вполне. Вторая подзона Vinolopo растянулась фигурой странной формы на западе провинции (совсем недавно эту подзону называли просто – Аликанте). Есть исторически сложившаяся специализация этих областей – более влажная и более пляжноориентированная Marina Alta специализируется на сладких ликеристых и десертных винах, плюс здесь откровенно больше белого вообще и мускателя в частности. Более приподнятая, более сухая зона Vinolopo отдает предпочтение сухой классике, красного здесь отчетливо больше. Закон не запрещает движение виноматериала – есть винодельни в Marina Alta, основные виноградники которых расположены в западной зоне. Непонятка с границами зоны DO состоит в том, что регулирующий совет на своем сайте значительную зону между Винолопо и Мариной Альтой тоже относит к зоне DO, называя ее El Comtat. Попытка на месте с наскока выяснить, где же правда, не увенчалась успехом. Есть предположение, что соответствующие документы подготовлены, а может уже и начали движения по инстанциям, но неторопливая испанская бюрократическая машина будет их еще пережевывать несколько лет. Забегая вперед, вина из этой спорной подзоны от одной винодельни показали очень хороший результат.

Вот как выглядят границы DO Alicante по версии регулирующего совета.

user posted image

История этой местности бурная, с пятивековым арабским господством, активным участием в реконкисте, войне за испанское наследство, борьбе с Наполеоном, войне за независимость, гражданской войне. Но нас интересует вино. Сказок и анекдотов про местное вино здесь множество, что есть выдумка, а что есть правда – кто ж его знает. Но факт, что вино из Аликанте в далекие времена (начиная примерно с конца 15 века) ценилось не только наравне со знаменитыми винами из куда как более известных сегодня мест, но и даже выше их. Вопрос – о каком типе вина идет во всех этих историях речь. Скорее всего, все-таки, о сладких и крепленых винах, но это – область догадок.
El Gorra
10 августа 2013, 18:05
Вина Аликанте. Вынужденный поход налево.

В обычных местных магазинах – почти голяк в смысле местных вин, это подтверждает расхожее мнение о том, что валенсийцы не сильно жалуют собственное вино. Пьют Риберу и Риоху (есть даже гран резервы хороших годов, но не первых исполнителей), пьют каву, в основном каталонскую (хотя в принципе существует и местная – из местной местности smile4.gif Утель-Рекина, которая официально есть часть DO Cava), вообще неожиданно много каталонского вина, даже из редких Кампа-дель-Борха и Эмпорда. Но нам интересно не это (хотя и это тоже интересно, но не сегодня wink.gif ), нам подавай тутошнее. Нет вина из Аликанте, нет из Валенсии, оглядываемся вокруг, ищем DO Utiel-Requena, Jumilla, Yecla. Ну, на крайняк – совсем незнакомый Bullas.

Начали с самого непритязательного вина из Хумильи Bodegas San Isidro (BSI) Genus Tinto 2010, убийственной (как потом оказалось) смеси вездесущего монастреля и сира (80% на 20%). Красиво оформлено в черных тонах, толстая фольга капсулы вызывает уважение, правдa прикрывает она банальный новакорк. Выдержка 6 месяцев (забавно названная semicrianza tongue.gif ), 3,62 евро в супермаркете («добавочный: три – шестьдесят две»(с), не мог я пройти мимо вина с такой ценой biggrin.gif , люди с советским стажем меня поймут smile4.gif…), что по местным меркам не так уж и мало (основной диапазон в супермаркете 1-2,5 евро, есть и дешевле!). Откровенно алкогольный аромат в смеси с отчетливым ощущением кислой, но уже изрядно забродившей вишни, примерно туда же и вкус, вроде и не так, чтобы сразу сплюнуть, но удовольствия никакого. Разбавление водой не помогает, чуть сбивает накал недобродившего вина и субъективно высокого алкоголя (заявлено всего-то 13,5), вкус только притупляет, но не улучшает. События заставили встретиться с нужным местным человеком минут через 20 после пары бокалов этого чуда. И в просторном проветриваемом помещении – «откуда здесь такой запах бражки?» - было первое, что он произнес после приветствия… 2 из 10, не более.

Второе вино от этой же бодеги BSI – Sabatacha Crianza 2009, 3,49 евро там же. Такая же по длительности выдержка (6 месяцев), но не абы где, а в 220-литровых баррелях из американского дуба. Чистый монастрель с 25-летних лоз («если повар нам не врет»(с)). Пробка корковая, уже плюс, хотя «провалилась» внутрь горла миллиметра на три – это минус. Цвет более прозрачный, напоминает пино нуар. Аромат чуть чище, но все равно не без алкоголя. Вкус чуть приятнее, но тоже алкоголь не отпускает (а всего-то 13% написано) и есть легкое ощущение остаточного брожения. Вроде бы и ничего за эти деньги, но контакт с воздухом совсем не пошел на пользу и две трети бутылки, оставленные в номере под пробкой, буквально через 5 часов как то совсем скатились к впечатлению от Genus. Ну, м.б. за первое ощущение 3 балла, но не более. Ерунда. С другой стороны, что еще ждать от винодельни, официально производящей сангрию, а в висящих на сайте технических данных по винам из цифр – только размеры и вес ящиков и палетт с вином…

Поскольку с местными винами в местных же магазинах – почти полный отстой, а пить до посещения виноделен что-то надо, жажда же, берем надежную, но совершенно неизвестную Гран Резерву из Риохи удивительного 2004 года по смехотворной цене менее 8 евро по имени Comportillo. От этой же винодельни есть крианца и резерва (вообще даром), последнюю в немалом количестве уверенно укладывает в корзину достопочтенный абориген – верим его предпочтениям. Получаем вполне предсказуемый результат – ровное, практически без изъянов (да что там практически – просто без изъянов!) вино с отличным ароматом черных садовых ягод, аккуратным и длинным вкусом без выпирающих особенностей, но очень питко и гастрономично. Не взрыв мозга, разумеется, но за свои деньги просто отлично. Не вдаваясь в детали: 7,5 – 8, ближе к 8. Может быть, на прямом контрасте с предыдущим хумильянским отстоем, но все равно хорошо!

Вот тут фото этих стартовых вин.

user posted image

Выводы: дешовое вино всегда есть дешовое вино, исключения есть, но они крайне редки. Что не бросает тень на Хумилью вообще, просто выбора у меня в смысле относительно местного практически не было...
пьяница со стажем
10 августа 2013, 18:16
Горра, а ты пил Ontanon Gran Reserva 2001 или 1995? В Перекрестках продается.
El Gorra
10 августа 2013, 20:05
Вина Аликанте. Неожиданные находки в ресторане отеля.

Отступление: вообще отельная карта, если забыть о мелких прегрешениях в виде отсутствия названий производителей и годов урожая, поражает широтой и полнотой. Представлена практически вся Испания, вплоть до топовых вин. Очень достойный ассортимент Франции и Италии, есть несколько серьезных немецких вин, целый лист игристого, примерно поровну между шампанским и кавой. Десяток вин из нового света (вполне приличных), что совсем уже здесь редкость. Отдельно выделены десертные варианты – порто, хересы, мадера, местный фондильон. И, что примечательно, при всей нашей извращенности – ни разу нам в вине не было отказано, т.е. карта реально отражает состояние погреба. Просить совета у метрдотеля почти бессмысленно, вариации на тему good, very good, beautiful и fantastic. Что реально отражает ситуацию, по крайней мере, в части пробованных испанских – совсем уж провалов не было. Молодцы!

Vins del Comtat Serrella 2007 – практически первая проба местного вина здесь же на месте – вечером в день прилета в ресторане отеля. Цену отель заряжает не слабо – почти в три раза с поисковой (это, правда, выясняется позже, при детальном исследовании). Забавная отельная винная карта мило игнорирует названия виноделен, зато дружески, почти панибратски подсказывает сортовой состав: Serrella Pinot Noir. Ведусь на сорт, мне всегда любопытно, как с ним справляются в жарких регионах. Однако позже выясняется, что бургундец тут не одинок, к нему подмешаны монастрель и пти вердо. Причем в равных пропорциях, по 33 с чем-то процента – вот такой калейдоскоп Бургундии, Роны и Бордо… И это оказывается очень даже не плохо – аромат интригует разнообразием и многоплановостью, вкус тоже очень приличный – в результате довольно неожиданно вино выпито вдвоем почти без последствий «на ура» – такое с нами, поверьте, случается не часто. Не менее 8 из 10. Очень достойное вино от винодельни, исключенной из интересных по результатам предварительной проработки. Наверное – зря. Но уже ничего поделать нельзя.

Vins del Comtat Montcabrer (14m+12m) 13,2%. Еще одно вино от этого производителя, включенное в шорт-лист при предварительной подготовке. Услужливо предлагается ресторанной винной картой по не маленькой цене. Поведение метрдотеля при заказе – два больших пальца вверх, «фантастик вайн» от местной горной винодельни (с указанием в сторону близлежащих гор), «наш» автохтонный монастрель, DO Alicante! Улыбаемся, киваем головой, той самой головой, в которой фильтруется весь этот базар. Отфильтровано следующее. Ну, во-первых, гордой автохтоностью местного монастреля прожужжали все уши. Негромко произнесенное волшебное слово «мурведер» как правило, ставит патриотов на место, пыл стихает и глазки потупляются; ну ладно, это пока мимо. Но вот именно в этом вине нет ни грамма того самого монастреля, а с точностью до наоборот – один сплошной каберне совиньон с 20-летних лоз, и именно этим кабернешным сепажом гордятся на винодельне. Но ведь ни слова об этом на этикетке не написано, зато есть две большие буквы MO, которые легко принять за Министерство Обороны сокращение от слова монастрель, вместо первых двух букв от названия вина… Но и это не всё! Нету на бутылке значка DO Alicante, числится это вино просто как Vino de Mesa, именно потому, что как сама винодельня, так и эти горячо любимые лозы каберне просто находятся официально пока вне зоны DO. Хотя сама винодельня вполне участвует в делах регулирующего совета. В общем, винные знания ещё те, хотя дядька сам по себе, несмотря на слегка надутые щёки и павлиний хвост, вполне приятный и положительный, не стал я его реноме и самооценку публично ставить под сомнение. Не удержался только в одном – уже потребив половину бутылки, задал дядечке наивный вопрос о годе урожая. Минут пять длилось шоу с внимательным рассмотрением обеих этикеток, походами куда-то «в гримерную», помощью зала в виде еще двух персонажей. Жалко мне их стало, сейчас, думаю, придумают какую-нибудь фигню типа no vintage, ткнул я пальчиком в малозаметную римскую четверку внутри буквы О, может, говорю это. «Я, я, натюрлих» - с явным облегчением хором отвечала мне ресторанная команда. На том и порешили, хотя стопроцентной уверенности, что это вино 2004 года так и нет, может это – порядковый номер винтажа. Кстати, судя по картинкам в Сети, с 2005 года на этикетке под надписью Montcabrer идет прямое указание сорта, у внутри буквы О указан именно год полностью. Так что, скорее всего это именно 2004.

Собственно вино. Формально 14 месяцев во французском и американском дубе плюс год в бутылке. Если заранее не знать, что это каберне, вполне можно и ошибиться – есть в начале довольно активный фрукт и минеральность, характерные для местного монастреля. Но плато, а в особенности послевкусие существенно более сложные, со следами сажи, песка, конюшни и черных ягод. В результате получается очень симпатичное, явно долго выдержанное и уверенное в себе вино. Я бы назвал это каберне с монастрельными нотками, что придало вину налет местного колорита, не поставив под сомнение благородство сорта и качество исполнения. Многочисленный винный осадок (декантированием здесь не страдают) укрепил в уверенности, что это именно 04 год. 7,5 наверное, но м.б. даже и поболее.

Краткость – сестра таланта, банально, но обычно это так. Но бывает и иначе. Возьмем для примера одно интересное вино, предложенное нам в ресторане отеля. Полное его название без полбанки не воспроизведешь. Взяв полбанки, приступим. Bodegas y Vinedos Heretat de Cesilia, ровно до сих пор это – название производителя, к которому, кстати, любят возить русских туристов. Дальше собственно название вина - Ad Gaude Heretat Vinalopo 2009. Вроде этим всё и сказано. Ан нет – оригинальная этикетка нудно продолжает «Albarino Loureira Seleccion Barricas» - длинновато, но не бесполезно. Но и это не всё, на этикетке (и только на ней!) есть ещё и маловнятная надпись Seniora de Sirera, а на сайте наличествует еще и гордая расшифровка Vino Blanco – ну так, для тех, кто вдруг совсем не в теме. И что вы думаете, как это вино представлено в винной карте отеля? Нет, не догадались. В винной карте отеля это вино обозначено как Vino Seniora de Sirera (Albarino), разумеется, без года, с этим крайне редко заморачиваются на курортах. Ну ладно, пусть с некоторыми приключениями, но разобрались, что это за вино. Впечатляюще красивый, неожиданно темно-соломенный цвет. Отменный, очень сортовой аромат при предложенном тесте, развивающийся от грушевого к горько-лаймовому. Вкус нежный, немного тягучий, медленно тает во рту, как леденец , т.е. выдает длинное слегка горьковатое послевкусие, играющее кисло-сладкими всплохами. Очень вкусно! Любопытство после потребления гонит на сайт –кроме альбариньо еще и 15% такого редкого сорта как Loureira. Ферментация на диких дрожжах, выдержка не просто 9 месяцев, а на осадке во французском дубе и с еженедельным баттонажем (как бы бургундский стиль). Всего-то делают 3000 бутылок в год, делают очень аккуратно. И есть результат – замечательное вино по разумной цене. Только с названием им нужна определенность))). Немного посомневавшись, я бы дал субъективно этому вину 8,5 баллов – очень хорошее вино, особенно за не ресторанные деньги.

Bodegas Bocopa Marina Alta 2011. 100% Moscatel de Alejandría, он же москатель александрийский. Базовое вино из самого распространенного здесь сорта от самого крупного производителя (чуть ли не 40% всего винного производства DO Alicante) – довольно рискованный эксперимент. Но нельзя же априори ставить крест и на таких вариантах. Оригинальное и легко узнаваемое оформление – светлая бутылка-флейта с барельефом тонущего якоря. Вполне, кстати, оказывается приличным повседневным вином, с характерными цветочными тонами в аромате и вкусе, совсем без изысков и каких-либо особых претензий, запить такой же непритязательный морепродукт или какой-нибудь овощь. Стоит смешных денег (не в ресторане, разумеется) и полностью их оправдывает. Но и к повторению не влечет. 5 баллов (из 10). Вообще у этого монстра есть интригующие вина, во-первых, несколько вариантов из широкой серии Laudum, например Laudum Monastrel Especial, Laudum Reserva (помесь монастреля с мерло и каберне) или Laudum Barrica Especial – тоже чистый монастрель с полугодовой дубовой выдержкой. Во-вторых, Coto de Alicante Reserva (смесь из тех же компонентов, но на основе каберне). В-третьих, любопытное белое Alone White из смешанных поровну известного Macabeo и совсем незнакомого Merseguera. Но по большинству попадались многочисленные базовые вина, на которые не хотелось тратить ограниченные ресурсы поизносившегося организма.

Ниже – фотоотчет о ресторанном алкоголизме:

user posted image
El Gorra
10 августа 2013, 21:13
Вина Аликанте. El Seque.

El Seque. Одна из немногих местных виноделен, замеченная и обласканная критиками. Главное вино (El Seque) получало в разные годы до 90 баллов у Паркера и до 93 у Пенина. Проект на деньги Bodega Artadi из Риохи (посвященным это скажет немало), стартовал в 1999 году приобретением в небольшой долине недалеко от городка Пиносо нескольких смежных участков под лозой, в основном это был монастрель, но были и кусочки с сира и каберне. Работа пошла в направлении воспитания имеющейся лозы, а также по высаживанию и культивированию новой поросли. Поэтому сейчас чересполосица от сорокалетних лоз до высаженных в этом году. Всего вместе с арендованной землей (арендуется только земля, лозы – свои) около 70га практически единым массивом. Подход предельно прозрачный и предельно выверенный: на главное вино только лучший виноград со старых лоз (не моложе 15 лет) и с недавних пор это – только монастрель. Около 30000 бутылок. Остальное тоже проходит отбор и формирует базу для второго вина (около 200000 бутылок). Капельное орошение, зеленый сбор (в ярком отличии от соседей, на лозах которых висят килотонны ягод), естественно – ручной сбор и только утром. Из новаций – принудительное охлаждение собранных лоз для первого вина перед двойной ручной селекцией. Все, что не прошло при отборе в первое вино, продается на сторону. Все, что не пошло на второе вино – туда же. Ферментация в стали, выдержка во французских барриках. Довыдержка в бутылках с разными сроками. Никаких белых или розовых извращений. Дали, правда, слабину в последнее время, захотелось им сделать десертное вино, четыре года насиловали подсыхающие ягоды монастреля, добиваясь, как сам гид выразился, порто-стайл. На мой непросвещенный взгляд, не то это направление. Винодельня расположена на небольшом пригорке в середине долины, отличный обдув все время, пока мы там были, сам бог велел сделать что-то в стиле амароне-речото, а не заморачиваться с остановкой ферментации грубым спиртовым вмешательством. Но им виднее. Не стали мы это сладко-крепленое вино пробовать на дегустации, чем вызвали искреннее недоумение гида, русские же, оплачено же…

Судя по всему, длинные и надежные инвестиции «от дяди» позволяют этой винодельне не слишком сильно задумываться о насущной финансовой составляющей, делать вино в соответствии со своими принципами и в свое удовольствие, размеренно, уверенно, не отвлекаясь на мелочи и модные тенденции. По результатам посещения возникло подозрение наличия у основателей надежды на будущий pago-уровень, во всяком случае, внешне всё соответствует pago-требованиям. И планы у них весьма любопытны. Есть некоторое ощущение движения по пути как бы бароло. Во-первых, хотят совсем отказаться от всех других сортов в пользу единственного монастреля, во-вторых, активно экспериментируют с бочками большего объема (сейчас это всего лишь новые 500-литровые, но останавливаться на этом явно не будут), объясняя это тем, что фруктовости местного монастреля бочка только мешает (  ). Что меня совсем смутило, так это открытое направление на снижение потенциала послепродажной бутылочной выдержки (во, завернул!). Нет, нужно сформулировать по другому – хотят, чтобы оба вина были совсем готовы к потреблению в момент продажи. Отсюда и стремление к уменьшению влияния дуба (увеличение размеров емкостей и сокращение сроков), и увеличение отдыхательного периода допродажной бутылочной выдержки.

Пробовали на месте оба вина (оба DO Alicante и оба просто tinto). Второе вино Laderas de El Seque 2012. Пока еще Monastrell-Syrah. Вообще без дуба, 14% алкоголя. Ярчайший фрукт в аромате при нас вскрытой бутылки, как красный, так и черный. В теле есть сортовая минеральность, но не так, чтобы очень. Послевкусие короткое, танинов практически нет. Нельзя сказать, что совсем уж сок со спиртом, нет, но ощущения индивидуальности никакого. Цена смешная, взяли на перепробовать потом. Перепробовали через пару дней – всё то же самое. Пустое, на мой взгляд, вино. С трудом дам ему 4 балла.

Главное вино El Seque 2011. Чистый монастрель. Общая картина примерно такая же, только концентрация фрукта еще большая, а в послевкусии есть хоть какая-то игра и следы танинов. Но вот подержать это вино во рту стоит – в пару к минеральности приходит отчетливый инжир, красиво, привлекательно, но маловато для знакового вина. Весь мой опыт говорит, что пить это рано, нужно лет 5-6 для ослабления фрукта и раскрытия всякой вторичности. Озвучил это и тем явно расстроил гида, нет, они считают, что именно так должно выглядеть вино, и именно в таком виде его нужно употреблять. Не знаю. Может хотя бы длинный контакт с воздухом что-то изменит, но в таком виде сложно рекомендовать такое вино к покупке и потреблению. 5,5, ну максимум 6, что можно считать провалом для вина столь тщательной выделки. Грустно как-то. Тоже взяли, естественно, на попробовать позже, с чувством и расстановкой.

Вот так выглядит снаружи здание винодельни.

user posted image

Вот так выглядит зеленый сбор:

user posted image

И еще вот так:

user posted image

Молодой энолог Хорхе, работавший раньше у Энрике Мендозы:

user posted image

Часть бочкового парка хозяйства

user posted image

Внутри:

user posted image

Собственно дегустация прямо на бочке:

user posted image

И собственно вина хозяйства:

user posted image

Общее ощущение от El Seque – разочарование. Разочарование от собственно вин, на которые возлагал определенные надежды, разочарование от перспектив движения в будущем. Интересное место, старые лозы, хорошая винодельня, правильное производство, замечательный финансовый бэкграунд, дающий команде запас по времени и определенную свободу, но крайне сомнительное направление движения. ИМХО глубочайше, разумеется.
El Gorra
10 августа 2013, 23:32
Вина Аликанте. Bodega Castano и Bodegas Sierra Salinas.

Вторым местом паломничества в этот день случилось мегапроизводство Bodega Castano в Йекле. Как так, возмутиться просвященный читатель - ты же путешествуешь по Аликанте, при чем тут Йекла, это не только другая провинция, это вообще другое сообщество. И будет совершенно прав. Ехали мы в известную аликантскую бодегу Sierra Salinas, но её хозяева – семья Кастаньо (разумеется, в лице местных управленцев), любезно пригласили нас в свое главное производство в Йекле, рядом ведь совсем, буквально несколько километров. Получилась работа на контрасте. Bodega Castano – массовое промышленное производство с годовым объемом до 2,5 млн. бутылок. 500 своих гектар виноградников и еще не меряно привлеченного материала. Здесь все поставлено на промышленный поток: огромные (я таких еще не видел) ферментационные чаны, пневматические каналы для перекачки виноматериала, не останавливающиеся линии розлива и упаковки, огромный парк бочек французского дуба разных размеров. Больше всего меня поразили отстойные (не в смысле плохие, а в прямом смысле для отстоя) бетонные емкости для демпфирования потока виноматериала в период сбора урожая. Т.е. вино ферментируется, выдерживается, если требуется, например, в стальных емкостях, и в уже готовом для бутилирования виде помещается в эти чаны в ожидании освобождения линии бутилирования. Как нам по секрету сказали на производстве, на самом деле это вино ждет заказчиков и может храниться в таком виде несколько месяцев. Основа основ – дешёвое массовое вино в ценовом диапазоне от 4 до 10 евро. Плюс несколько линеек более высокой гаммы, для разнообразия. Возят, кстати, вино в Россию.

Вход в мегапроизводство:

user posted image

Часть бочкового парка хозяйства:

user posted image

Чтобы дважды не вставать (к дегустационному столику), нам было предложено осмотреть Bodegas Sierra Salinas, а потом вернуться в Йеклу для совместного дегустирования. Поскольку априори как правило в таких дегустационных сетах предлагают базовые вина, мы с радостью согласились. Сопровождающая сеньора по имени Исабелла сажает нас в фирменную машинку и везет в обратном направлении. Действительно, менее десяти минут, и мы на месте.

Bodegas Sierra Salinas. Отдельный проект семьи Кастано в соседней провинции Аликанте, запущенный в 2000 году приобретением нескольких участков со старыми лозами. Абсолютно противоположный подход базовому производству в Йекле: небольшая долина на отлогах этих самых гор Салинас почти полностью засажена разнообразной лозой – здесь вездесущий монастрель (50% посадок, средний возраст лоз 30 лет), более юные (15 лет) каберне, пти вердо и несколько неожиданная гарнача тинторера, она же в девичестве аликанте буше. Современная и весьма красивая винодельня, аккуратно интегрированная в пригорок для обеспечения гравитационного характера движения винограда и виноматериала по этапам производства. Все очень спокойно, идет подготовка к сбору урожая, совсем не похоже на промышленный характер материнской компании. Чинно, чисто, продуманно и научно обосновано – очень похоже по подходу на El Seque, и тоже навевает непричесанные мысли о надеждах хозяев на паго-признание. Плюс современная лаборатория, плюс очень симпатичный зальчик для таких вот туристических дегустаций (могут принимать и мероприятия, например, свадьбы). Но более всего поражает специальная комната для профессиональных винных мероприятий – длинный белый стол со встроенными плевательницами; такого я еще нигде не видел.

Во всем этом есть одна прелюбопытнейшая особенность. Дело в том, что подъезжая почти вплотную к винодельне, мы пересекаем реальную границу между сообществом Мурсия (и, соответственно, DO Yecla) и Валенсийским сообществом (и, соответственно, DO Alicante). В живой природе граница четко обозначена значительным изменением качества дороги – в Аликанте дорога существенно лучше, провинция туристическая, а значит, более богатая. Прямо как у нас при пересечении границ Ленинградской и Псковской областей (все в этом мире одинаково). Так вот, виноградники Sierra Salinas лежат точно на этой самой границе, не только двух провинций и сообществ, но и на границе двух DO. Прямо вот так грядка лоз аккуратно пересекает эту границу, совершенно не задумываясь о последствиях. Логично предположить, что винодельня выпускает вина под шапкой двух регулирующих советов. Ан нет, все вина Sierra Salinas относятся к DO Alicante. Как так, спрашиваем, граница то нарушена. Немного смущаясь, Исабель объясняет, что каждый год, в качестве исключения, винодельня запрашивает разрешение на легкое нарушение существующих границ и законодательств, в бодегу приезжает специальная комиссия от двух регулирующих советов, которая и принимает соответствующее необходимое положительное решение… С одной стороны, все правильно, единый участок с единым почвенным составом (кстати, limestone с бедной органикой) и климатом, на кой ляд по середине гряды его делить на зоны и подзоны, с другой, что это за искусственное разделение на винодельческие регионы в соответствии с почти государственными границами. Что-то похожее уже встречалось, кажется вокруг наделов Йошки Гравнера на границе Италии.

Вот так футуристически выглядит винодельня снаружи:

user posted image

Бочковой парк винодельни:

user posted image

Граница с соседней Мурсией:

user posted image

Дегустационный зал:

user posted image

Профессиональный дегустационный зал:

user posted image

Возвращаемся в Castano. Здесь собственно магазин со всей винной и сопровождающей продукцией и дегустационный мини-погреб, очень симпатично оформленный. Нам предлагают четыре вина в сопровождении большой тарелки хамона, орехов и сухофруктов – весьма выглядит приветливо. Мне показалось, что по ходу нашего общения в двух винодельнях гид Исабель слегка подкорректировала дегустационный сет, только одно вино представляло базовую линейку, остальные были рангом повыше. Базовым оказалась белая смесь Castano из макабео и шардоне 2012 года из естественно DO Yecla. Очень ладно скроенное вино, достаточно охлажденное перед подачей, высокая кислотность оттенена сладковатыми дынными и легкими цветочными тонами. Плюс к этому чудесный аромат с отсылкой к пчелкам и их меду, плюс явное развитие по мере потребления (а нас никто в общем не торопил, что было замечательно само по себе). И за это все просят менее 5 евро! Это просто чистое туше, победа нокаутом. Очень хорошее вино за смешные деньги. Зная особенность своих рецепторов плохо воспринимать красное после хорошего белого активно закусываю чем бог послал и с тоской гляжу на приготовленные монастрели, ну некуда от них не деться. (Справедливости ради второй подход к этому вину дома в отеле дал чуть менее впечатляющий результат, но там не успели охладить как надо, да и сопровождение было не ахти. Но все равно – вино имеет удивительный уровень «белого» качества для цены в 5 евро!)

Castano Hecula Monastrell 2011 – визитная карточка бодеги, даже изображенное на здании производства, описание обещает разнообразные черные ягоды, черный перец, полное тело и длинное послевкусие. Ни фига. Обычный монастрель ясельного возраста с яркой фруктовой атакой и следами минералов в теле. Послевкусие слабое, невыразительное. 4 с трудом.

Sierra Salinas Puerto Salinas (информация о годе утрачена) – третья этикетка бодеги. (Нам любезно пропустили четвертое, самое базовое – MO с минимальной четырехмесячной выдержкой. Кстати, несмотря на «базовость» и непритязательность, это вино за 2006 год получило 90 баллов у Паркера (скорее – Миллера), а за 2008 – 89 у Пенина.) Итак Пуэрто: 80% монастреля, 13% каберне и 7% гарначи тинторера, 15 месяцев во французском дубе, без осветления и фильтрации. Заметно лучше предыдущего монастреля от Castano, но совсем не так, чтобы захватило дух. Все тот же активный фрукт, все та же откровенная соленость в теле, послевкусие правда заметно длиннее, да и аромат почище. Но все равно, далеко не фонтан. 5,5 с небольшим плюсом. Хотя уже вполне похоже на вино. И если с каждым поднятием планки вино будет прибавлять по полтора балла, на пике должно стать совсем не плохо. Но это уже на потом. Градуса, кстати, довольно много (15%), но при быстрой дегустации он не сильно заметен.

Четвертым вином было десертное Castano Monastrel Dulce 2010. Я было стал отказываться, но Исабель была столь настойчива, что пришлось подчиниться. Не могу отказать этому вину во вполне определенной степени внутреннего благородства, опять стремление к порто-стайл, максимальное завяливание ягод на лозе, остановка ферментации спиртом. В результате 16% алкоголя при 180 граммах сахара. Но не это главное – главное финик и отчетливый инжир – визитка передержанного на лозе монастреля. Некоторым нравится… 13,5 евро за полулитровую бутылку – выглядит для любителей такого вина более чем привлекательно.

Пример правильной дегустации:

user posted image

Вина этого хозяйства

user posted image

Но, разумеется, не эти вина тревожат нашу душу. А два старших вина линейки Sierra Salinas. Которые мы, ничуть не смущаясь, берем в магазине на потом, раз здесь не наливают. Первое – Mira Salinas 2009. Купаж меняется от года к году, но его основу всегда составляет все тот же монастрель (57-70%), приправленный каберне (20-33%) и совсем капелькой гарначи тинторера (10%). Сильно ограниченная урожайность со старых лоз (30 лет) монастреля и гарначи, каберне несколько моложе – 13 лет. 20 месяцев во французских баррелях без осветления и фильтрации. 15% спирта. Регулярные паркеровские баллы на уровне 91-93, а урожай 2006 награжден 93 баллами Пенина. Нам продают то, что есть сейчас – 2009 год, вроде бы баллами пока не отмеченный. Открывалось с ожиданиями. Которые совершенно не оправдались. Было полное ощущение, что эта Mira и пробованный ранее Puerto разлиты из одной бочки, точное повторение ощущений. Правда, поскольку внимательно потребляется целая бутылка – градус даёт себя знать довольно быстро. Странное ощущение, как будто ты ребенок, тебе дали конфетку, а оказался пустой фантик… Те же 5,5 с плюсом. При цене 19 евро на винодельне это – никуда не годится.

Остается еще топовый вариант Salinas 1237 2007 года. Цифра соответствует высоте близлежащей вершины над уровнем моря. Во-первых, потому, что это вино – действительно топовое, 95 баллов Паркера за 2004 год (ЕМНИП – максимальная паркеровская оценка для вина из Аликанте), плюс 94 балла Пенина именно за 2007 год, ну не могут быть эти оценки совсем на пустом месте. Во-вторых (и это главное!), это купаж не на основе монастреля, а наоборот, на основе примерно поровну каберне (лозам более 20 лет) и гарначи тинторера (лозам более 45 лет!) с небольшой добавкой 30-летнего монастреля, ну не могут тут ребята никак без него. Огроменная и тяжеленная бутылка в духе новосветских блокбастеров. Аромат внушителен при вскрытии (черная ягода и дым), но малоподвижен после. Вкус прибивает к земле – мощная и очень агрессивная фруктовая атака, пышное и алкогольное тело и минерально-соленое, очень странное послевкусие. Ощущение, что старый монастрель, поженившись на еще более старой гарначе, напрочь убил каберне, нет тут его составляющих во вкусе почти совсем. Если бы не умел читать, решил бы, что это какой-нибудь странноватый GSM из австралийской глубинки – настолько необычное от вина впечатление. Бутылка потреблялась медленно, стремясь вытащить все-таки на свет божий то, что определило высокий пениновый балл, но нет, практически ничего нового и к ее завершению. Обман, кругом обман. 6 баллов с небольшим плюсом, что для потерянных кровных 55 евро (это цена на винодельне! – а они гордятся тем, что вино продается только в винных бутиках, страшно подумать, что там за него просят…) – так просто полный провал.

Вина от Sierra Salinas:

user posted image
El Gorra
11 августа 2013, 00:17
Вина Аликанте. Второй поход налево.

Ещё один вынужденный поход «на сторону» – нужно было белое, а все местные белые в ресторане были уже перепробованы. Augustus Forum Augustus Chardonnay DO Penedes 2011. Выбор пал на это вино благодаря очень хорошему впечатлению от белой смеси (точно были совиньон и вердехо, но было и еще что-то) от этого же производителя, случайно, на бегу, заказанное в маленьком ресторанчике в Валенсии. Очень тогда хотелось попить и поесть, но и времени было в обрез. Вино за 12 евро попало просто в самую точку, не зафиксировалось для истории, но название запомнилось. Поэтому выбрали это шардоне. Ферментация, малолактика и выдержка в барриках из неверского дуба. Всего 24200 бутылок. Ровно, надежно, узнаваемо в смысле сорта (если можно так выразиться в части общей идеи шардоне), но запредельно далеко от того валенсийского восторга… 5,5. И нужно сказать, что магазинных денег (15-17 евро) наверное, не очень стоит.

Еще не из самого местного. Я уже писал как-то, что не очень распространенный винный формат ½ литра – самый удобный персонально для нас. Такой формат не редок для всяких ликеристых и крепленых извращений, но почти не встречается для сухой классики. Не встречается именно в магазинах, а вот в отелях бывает, что и попадается. Закралась мысль, что бодеги делают такой формат специально для отелей – да как бы там ни было – хорошо, что он есть. И вот в винной карте скромная такая надпись в подразделе Биерсо – Ciepas Viehas 21 как в normal size, так и вот эта самая «половинка». Посвященным хорошо известно, что это ни что иное, как Domino de Tarres, что есть проверенно и очень надежно. Пусть это вроде «просто» крианца. Год не указывают, в первый раз приносят 2009, в другой – 2007. Разницы не много, в первом чуть больше красного фрукта, но не так, чтобы чересчур, оба вина из благородной менсии – именно то, что нужно, если есть сомнения. Мягко, нежно, к концу бокала – обволакивающе. Достаточно «красно» для мясных блюд, и в то же время достаточно нежно для всякой альтернативы мясному – отлично оттенило сибас с овощами. Универсальный винный солдат без потери лица. Если бы не желание изучения именно местных вин – заказывал бы это вино просто каждый вечер.

Fillaboa Albarino DO Rias Baixas 2012. 10 месяцев выдержки в стали с температурным контролем. 30000 бутылок в год (интересно, приведенного к нормали размера или вообще?). Вообще – знаковая винодельня, делающая три альбариньо; наше – самое базовое. Однако сколько сортового богатства в виде почти медового аромата и минерально-стального сухого вкуса! Выпивается за раз, совершенно не напряженно для головы, но ноги не могут не заметить полученной дозы алкоголя – он вполне чувствуется даже при заявленных скромных 12,5% - но идет он именно в ноги, т.е. вот голова ясная, а ножками управляется как-то с необычной задержкой. Веселое вино, радостное, плотное, но легкое, очень типичное и очень привлекательное для рыбного стола. Даже красный тунец, который не очень дружелюбен к белому вообще, здесь был очарован этим плотным альбариньо и скромно отошел на второй план. Очень было бы любопытно попробовать вина этого производителя более высокой гаммы.

Ниже – два описанных выше белых, иконография красного Ciepas Viehas утрачена в пермаментных драках пьяными туристами…

user posted image
El Gorra
11 августа 2013, 00:35
Вина Аликанте. Bodegas Enrique Mendoza.

Из-за нерасторопности местного турагенства было провалено запланированное посещение винодельни Bodegas Enrique Mendoza – самом заметном винном месте в восточном регионе DO Alicante – Marina Alta. Что-то у них не сошлось по времени, скорее всего, просто про нас позабыли – бог им судья. Тратить полновесный драгоценный отпускной день для этого самостоятельного трипа на одну бодегу уже совсем не хотелось. Тем более, что сложившиеся обстоятельства позволяли познакомиться с его винами, в т.ч. и с самыми значимыми. Многие вина Мендозы – на карандаше у Пенина с регулярными оценками 89-92, есть и паркеровские баллы 89-91, а Джонсон отмечает производителя рейтингом **-***, и это единственный случай для Аликанте. Бодега очень удобно расположена в местечке Alfas del Pi (наполовину, кстати, заселенном норвежцами, почему-то) в нескольких километрах от местной пляжно-отдыхательной столицы Бенидорма, аккурат по пути в местную же достопримечательность Гуадалест. Почему туроператоры не включают винодельню в обязательную свою программу – ума не приложу.

Отельная винная карта услужливо и вовремя подсунула шардоне от Мендозы. Точнее – Fermented Chardonnay, поскольку в линейке есть еще и молодое, невыдержанное шардоне. Замечательное, нужно сказать, вино, полнотелое, маслянистое, с отчетливыми дымными нотами и длинным горьковатым послевкусием. Описание утверждает, что после ферментации вино остается на осадке до апреля следующего года, и именно это придает ему полнотелость и оригинальность. Но самое интересное, что родом оно не из этих мест, а с виноградника в западной части DO Alicante – рядом с Вийеной. 7-7,5 – и это очень достойный результат!

При возвращении из Гуадалеста, как раз тогда, когда туроператор обещал завести нас к Мендозе, но не смог (позабыл?) это сделать, наш микроавтобус глухо ломается рядом с типичным южно-отдыхательным универсальным магазином, где есть все остро необходимое ленивому туристу – сувениры, панамки, тапки, попить и разнообразная еда. Если бы не реально приехавший ремонтник, реально полезший под автобус, я бы решил что наш водитель в сговоре с хозяином магазинчика. В котором, разумеется, есть и вино. На первом месте – местное noname вино в бочках с краниками и с колоннами бутылок с маленькими рукописными этикетками, примерно такими Alicante Madera, Alicante Port, Alicante Moscatel Sweet, Alicante Licuer и пр. Плюс единственное Tinto Seco (ужас-ужас, естественно). Все можно попробовать. Но делать это при ясном уме и твердой памяти совершенно не нужно. Есть и скромно упрятанная полка с нормальными винами – не бог весть какой выбор, но, по-видимому, из-за географической близости, присутствует некоторый набор вин Мендозы, в основном сортовые базовые, но если проявить пионерскую смекалку и не потерять скаутскую бдительность, то при третьем проходе можно обнаружить в темной глубине дальней верхней полки сиротливо лежащие бутылки (все остальные – стоймя). Подтянувшись на крепких еще руках (охота пуще неволи!), извлекаем редкое Enrique Mendoza Santa Rosa Reserva (ура!) замечательного 2004 года (пятый год – 92 у Пенина) – купаж 70% каберне, 15% мерло и 15% сира (ни капли монастреля – ура еще раз!) опять же с его виноградников под Вийеной, но выдержанное в подвалах Альфаз дель Пи 17 месяцев во французском дубе. Соответствие общеиспанским правилам выдержки вина – вообще большая редкость для этих мест, а резерва – по-моему, просто единственная (хотя формально некоторые пробованные вина вполне подходят под определение).

Покупаем и пробуем вино с чувством и с толком уже дома (в смысле – в отельном номере). И вот то, что нам нужно – дым, всякое жаренное и черный фрукт в аромате, черные лесные ягоды, подлесок и кожа в первом вкусе, переходящем постепенно в чудесный баланс кислого, сладкого и горького. Долгое послевкусие с отчетливыми танинами. Отличное вино, отчетливо лучшее красное из здешних, пробованных здесь на месте. 8,5 из 10. Вот, что можно делать из международных сортов, когда руки растут из нужного места smile4.gif .

Закралась крамольная мысль, связанная с правильным местом выращивания рук wink.gif . Если Мендоза сделал серьезное вино при сложных почвах и климате из международных сортов, то м.б. у него получится и из пресловутого монастреля. А отель коварно подсовывает нам Enrique Mendoza Estrecho Monastrell – топовый монастрель бодеги, получавший 91 у Паркера за винтажи 2004 и 2005 и 92 у Пенина за винтаж 2006. И это вино снова из Вийены (кто бы мог подумать?), с одного виноградника Estrecho de Pipa на высоте 700м, 1500 лоз на гектар, без какой-либо ирригации, точно в соответствии с местными традициями. Немного смущает органическая направленность виноградарства (нет гербицидам и пестицидам), но к счастью от диоксида серы еще не отказываются. На проверку вино оказывается почти точным слепком с Castano Hecula, El Seque, Puerto Salinas и Mira Salinas – все те же банальный фрукт спереди и банальная минеральность сзади. Думаю, что это – окончательный общий приговор аликантскому сухому монастрелю вообще…

Вот здесь картинки красных от Мендозы, фото отличного шардоне как-то затерялось, хотя помню, что фоткал, точно… mad.gif

user posted image

Еще у Мендозы есть интригующие моносортовые Petit Verdot (не встречалось, к сожалению, ни разу) и Pinot Noir (видел один раз в магазинчике в Гуадалесте, но что-то рука дрогнула, мы как раз еще не потеряли надежды заглянуть на винодельню, пожалел потом, что не купил).
El Gorra
11 августа 2013, 00:47
Вина Аликанте. Что еще?

Что еще можно посмотреть-попробовать из местного (результаты подготовительной работы, не подтвержденные полевой практикой):

1. Bodega Joaquin Galvez. Купаж темпранильо, сира и мерло по имени Leva Daniel`s. 92 балла Пенина за вино 2006 года.

2. Finca Collado. Бордосский купаж (каберне и мерло) под незамысловатым названием Red.

3. Bodegas Faela. La Dama Tinto Crianza. Смесь каберне (60%), монастреля (30%) и пти вердо (10%). 12 месяцев в дубе, всего делают 7000 бутылок.

4. Bodegas Vicente Gandia. Потрясающий воображение компот из монастреля, пино нуара, сира, мерло и темпранильо. 90 баллов Пенина за 2007 год.

5. Bodegas Francisco Gomes. Serrata Tinto Reserva – мерло, пти вердо, каберне и монастрель. 90 у Пенина за 2006.

6. Bodegas Gutierrez de la Vega. Без упоминания этой компании не обходится ни одна заметка про аликантские вина. Но это – исключительно для любителей сладенького: многочисленные ликеры из москателя и монастреля. Вставил для предупреждения. Кто предупрежден, тот вооружен.

7. Heretat de Cesilia. Писал уже о замечательном белом. Есть еще топовый и дорогой купаж Ad Gaude (70% монастреля, скрашенные сира и пти вердо), но стоит ли он своих денег – не известно, честно говоря, есть сомнения. Российские туроператоры любят возить туда туристов по пути в Аликанте и Новельду.

8. Iberica Bruno Prats. Ха! Бордосские деньги своей костлявой рукой дотянулись и до этих благословенных мест. Два вина с минимальным пока объемом выпуска (по 7000 бутылок) – чистый монастрель Alfynal и смесь сира (40%), пти вердо (20), каберне (20) и монастреля (20) под названием Mosyca. Без выеживания, очень хотелось к ним попасть, но вот не хотят принимать визиты, хоть ты тресни. А эти вина в живой природе не встретились.

9. Bodegas Bernabe Navarro. Вино Beryna Tinto, купаж на основе монастреля с различными по составу добавками от кода к году. Вариант 2007 года имеет 94 Серия балла Пенина. Еще больше интереса может представлять вино Curro, редкий (3000 бутылок) замес все того же монастреля с темпранильо (в соотношении 70 на 30) с длинной бочковой выдержкой, имеющий за урожай 2009 года аж 95 пениновых баллов! К нему тоже хотели попасть, но не сложилось. Виноградники – в районе Вийены, а вот сама бодега южнее, под Эльче, вне зоны собственно DO.

10. Bodega Nuestra Senora delas Vertudes. Несколько разных вин из серии Vinalopo, из которых интересно может быть чистое пти вердо.

11. Bodegas Porsellanes. Биологическое вино Aguillo Tinto на основе темпранильо и каберне.

12. Salvator Poveda. Toscar Creanza Cabernet Sauvignon. 90 баллов у Пенина за 2007 год.

13. Bodega Vinessens. Вино Sein Tinto – купаж монастреля (60%) и сира, получивший за 2008 год интригующие 91 балл у Пенина.

14. Bodegas Volver (Tarima Hill) – пожалуй, единственное здесь место, всерьез замеченное Танзером. Алкогольные (14,5-15%) моносепажные монастрели серии Tarima, черт его знает, может «что-то особенного» (с).

Ещё были в планах довольно многочисленные монастрели и купажи на его основе, но посредственные результаты именно монастреля здесь, как сорта, не позволяют мне приводить весь этот список.
El Gorra
11 августа 2013, 01:15
Вина Аликанте. Итоги и выводы.

1. Первый местный специалитет - москатель (и москатель александрийский) – специально не изучался, а то, что попробовалось (из сухого, естественно) выглядело надежно, но не более. Но статистики мало для выводов.

2. Все ликеристые и/или десертные вина из него же, из монастреля или еще из чего-нибудь по боку, ибо не интересно, не обессудьте. Оступился один раз (см. выше), не жалею, но и повторять не хочу. Фондильон, стоЯщий, разумеется, совершенно сбоку от остальных местных вин этого направления, тоже за пределами данных заметок. Не моё.

3. Второй местный специалитет – монастрель – был подвергнут тщательному препарированию и приговорен к многолетнему забвению на моем личном винном фронте. Не то, чтобы сорт не мой, мурведеры с юга Франции (в основном в купажах) или сортовые новосветские варианты никогда не вызывали отторжения. Но вот здешние как то не приглянулись совсем. Нормальные все вина, не ужас-ужас, вполне питкие, вполне гастрономичные. Но какие-то однообразные, безликие, совершенно не интересные. Это остро наблюдается в прямом сравнении с любым другим вином (риоханское темпранильо, гарнача из Наварры, местные же каберне). Причин упорного культивирования этого сорта здесь мне видится две. Первая банальна до оскомины – сорт не прихотлив, терпелив к жаре и сухости, вообще без малейшего полива в состоянии выдавать приличный урожай сносного качества. А вода в этих местах бывает дороже деревенского вина. Любой другой красный сорт (ну, м.б. за исключением гарначи) в местных условиях требует как минимум орошения, а по-хорошему, и вообще тщательного ухода. Вторая причина отражает общемировой современный тренд на уникальность-терруарность-автохтонность. Критики горой попёрли против «еще одного каберне» или «еще одного шардоне», они готовы давать высокие оценки слабому в абсолютных координатах качества вину, если оно местечково, традиционно и узнаваемо. В Аликанте (и шире – во всем Валенсийском сообществе и соседней Мурсии) пруд пруди монастреля, в том числе и относительно старого – то, что сегодня и нужно критикам. За критиками идут баллы, за баллами продажи. Повторю то, что писал в начале, местное виноделие не рассчитано на местный рынок, не рассчитано даже на пляжноотдыхающего туриста, который в остальном практически формирует экономику региона (80% работающих в сфере услуг), те же 80% вина идут на экспорт, а здесь милость критиков как минимум не лишняя.

4. Потенциал региона в винном плане очевиден. Предсказуемый климат с большим суточным перепадом температур выше 700 метров (большинство виноградников именно на этих высотах), распространенный limestone и marble. Мрамора вообще очень много, он здесь добывается промышленно в горах, но и просто под ногами полно. Практически нет опасностей болезней, связанных с переизбытком влаги. При нормальных вложениях, искусственном орошении, внимании к винограднику и производству здесь могут дать (и дают) замечательные результаты бордосские сорта, особенно пти вердо, могут получиться интересные вина из пино нуара. Из разнообразных белых вообще можно лепить как моно, так и купажами монументальные винные картины. Но продавать все это будет при нынешнем общем тренде довольно трудно…

Мрамор здесь под ногами выглядит примерно так:

user posted image

…или вот так:

user posted image

5. Не связанное напрямую с регионом, а навеянное безудержным отпускным пьянством. Испанские белые сильно недооценены. Общий винный имидж испанского вина связан именно с красным (тут все понамешано: традиции, быки, коррида, кровь, жара, хамон и пр.). Испанские белые, если вообще о них и вспоминают, локализованы в северных регионах (Галисия, Страна Басков плюс Руэда чуть южнее, это практически все). На самом деле, во многих более южных и более теплых местах делают множество замечательных белых из широкой сортовой гаммы за смешные по сути деньги. Эти вина в слепом соревновании способны побить знаменитые белые из более северных знаменитых европейских мест. Уверен, что испанские белые еще дождутся своего критика, который поместит их на винную карту Европы.

Почти все на сегодня. Интересно ли местной публике это субъективное месиво про аликантские вина?
El Gorra
11 августа 2013, 01:34

пьяница со стажем написал: Горра, а ты пил Ontanon Gran Reserva 2001 или 1995? В Перекрестках продается.

Нет. Но повторю, что уже не раз озвучивал, риоху 2001 года, тем более гран резерву, трудно испортить. С 95 сложнее. По моему опыту риоханские вина середины девяностых годов от не самых ведущих виноделен выглядят в последнее время откровено увядающими. Но любое правило имеет исключения... wink.gif
El Gorra
11 августа 2013, 18:42

пьяница со стажем написал: Горра, а ты пил Ontanon Gran Reserva 2001 или 1995? В Перекрестках продается.

Ха! Разбирая фото и записи, обнаружил, что выпитая Comportillo Gran Reserva 2004 - есть продукт именно бодеги Ontanon biggrin.gif . Ты поэтому спросил или совпало просто?
axinella
11 августа 2013, 22:05

El Gorra написал: Интересно ли местной публике это субъективное месиво про аликантские вина?

С большим интересом прочитала, спасибо. Хорошая полезная информация. По такой жаре тестить тяжеловато было, наверное. smile4.gif
А что такое Риоха 2011 года? Видела в винной карте стейкхауса в Лондоне, хотела запить свой стейк и не решилась, я у нас моложе 2007 года в продаже не видела.
пьяница со стажем
12 августа 2013, 13:06

El Gorra написал:
Ха! Разбирая фото и записи, обнаружил, что выпитая Comportillo Gran Reserva 2004 - есть продукт именно бодеги Ontanon biggrin.gif . Ты поэтому спросил или совпало просто?

Просто совпало. В Перекрестках есть остатки так называемой "мифологической" коллекции Гран Резерва 1995 и 2001 годов. Для испанского вина ценник просто неприличный, вот и интересуюсь. По каким таким причинам оно стоит таких денег, это что, супервинодельня какая-то в Риохе?
El Gorra
12 августа 2013, 13:55

пьяница со стажем написал: ...остатки так называемой "мифологической" коллекции Гран Резерва 1995 и 2001 годов. Для испанского вина ценник просто неприличный, вот и интересуюсь. По каким таким причинам оно стоит таких денег, это что, супервинодельня какая-то в Риохе?

А сколько просят? Ontanon - известное производство, но ничего вроде суперского и тем более мифологического. Делают, правда, эту гран резерву довольно редко, но мифологией вроде не пахнет...
El Gorra
12 августа 2013, 14:03

axinella написала: А что такое Риоха 2011 года?... я у нас моложе 2007 года в продаже не видела.

Бог его знает, у нас тоже, кроме совсем разовых базовых вариантов, еще не появилась. Чем дальше от места производства, тем сложнее найти молодые вина. Вот только что под Аликанте видел много дешевых молоденьких Риох (просто ховен или еще проще - темпранильо). Чем дальше везти, тем больше логистическая накрутка на бутылку, для дешевых нишевых вин теряется смысл.
mack
12 августа 2013, 14:30

El Gorra написал: Вина Аликанте. Итоги и выводы.
При нормальных вложениях, искусственном орошении, ...

Гид на Торресе уверял, что в Испании запрещено искусственное орошение виноградников. Допускается в исключительных случаях, по особому разрешению кого-то там и строго до цветения...

... Интересно ли местной публике это субъективное месиво про аликантские вина?

Интересно! Спасибо!
axinella
12 августа 2013, 15:22

El Gorra написал: Бог его знает, у нас тоже, кроме совсем разовых базовых вариантов, еще не появилась. Чем дальше от места производства, тем сложнее найти молодые вина. Вот только что под Аликанте видел много дешевых молоденьких Риох (просто ховен или еще проще - темпранильо). Чем дальше везти, тем больше логистическая накрутка на бутылку, для дешевых нишевых вин теряется смысл.

Ты понимаешь, в чём дело, она 30 фунтов стоила – 42 евро на наши деньги, поэтому я и засомневалась. Выбрала, в конечном итоге, Chateau de Reignac 2005, Bordeaux Supérieur. Хоть и не люблю я его особо (их Мишель Роллан консультирует), по крайней мере знаешь, чего ожидать от бутылки. Хоть оно было и дороже риохи.
El Gorra
12 августа 2013, 15:37

mack написал: Гид на Торресе уверял, что в Испании запрещено искусственное орошение виноградников. Допускается в исключительных случаях, по особому разрешению кого-то там и строго до цветения...

Не знаю, не встречался с таким запретом. Хотя, все может быть... Конкретно в El Seque искусственное орошение выглядит как закопанные в землю (кажется на 60см) поливные шланги. Все новые посадки они начинают с таких сантехнических работ. Утверждают, что это дает молодой лозе начальный импусльс для роста корней вниз. Специально на возвышении расположен резервуар с водой. М.б. такая техника и не подпадает под формальный термин "искусственное орошение". Рассказывают об этом совсем не таясь.

Что касается "особого разрешения", то после истории получения ежегодного разрешения использования винограда из Мурсии для вина из Аликанте, меня уже трудно чем то удивить в Испании. Может также подмахивают и разрешение на орошение.

С другой стороны им там в Пенедесе легко говорить о таких запретах, в Каталонии воды раза в три больше, чем в Аликанте или в Малаге. Или в Эстремадуре. Вот конкретно в Salinas в среднем 220-250мм осадков в год. Монастрелю хоть бы хны, а благородные biggrin.gif лозы и пожечь можно...

Ты был у Торресов - как там тебе? Действительно возят по внутренностям на трамвайчике и в фонтанах фонтанирует вино?
El Gorra
12 августа 2013, 15:54

axinella написала:...она 30 фунтов стоила – 42 евро на наши деньги, поэтому я и засомневалась...

А название этой риохи не запомнилось? Там не все так просто. Вот, например, El Carretil от Artadi - бестселлер с крошечного виноградника, по лицензионной марке - "всего лишь" простецкое tinto, в Испании, если повезет, можно купить за ~80 евро... Уже есть не только выпуск 2011, но и 2012. Говорят - шикарное вино. С другой стороны стейкхаус своё тоже наверное не забыл накрутить mad.gif redface.gif
axinella
12 августа 2013, 16:06
Если судить по Chateau de Reignac, накрутка тройная. Не запомнила точного названия риохи, но меня смутило несоответствие крианца и 2011 год. Вроде, крианцу ведь держат и в бочках, и в бутылках.
El Gorra
12 августа 2013, 16:25

axinella написала:...меня смутило несоответствие крианца и 2011 год. Вроде, крианцу ведь держат и в бочках, и в бутылках.

Цитата с сайта регулирующего совета DOC Rioja "Crianza wines: Wines which are at least in their third year, having spent a minimum of one year in casks and a few months in the bottle". Так что вполне уже может быть. Хотя серьезные производители редко отпускают крианцу раньше года выдержки в бутылке. Но быть может.
axinella
12 августа 2013, 16:32

El Gorra написал: Цитата с сайта регулирующего совета DOC Rioja "Crianza wines: Wines which are at least in their third year, having spent a minimum of one year in casks and a few months in the bottle". Так что вполне уже может быть. Хотя серьезные производители редко отпускают крианцу раньше года выдержки в бутылке. Но быть может.

Спасибо, меня вот это техническое соответствие напрягало. Помнится, ты писал теорию о крианце, ризерве и гранд ризерве, из чего следовало, что не должно так быть. smile4.gif
Кира
12 августа 2013, 22:53
Круто. У меня с монастрелем приблизительно такие же отношения. Хотя опять таки, бандол я люблю и чистый или почти чистый Мурведре из Роны тоже вполне. Но все испанские что я пробовал были вот как раз таике как у тебя - очень ярко-мощно-фруктово и все.
Дальше >>
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»