Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Вино, только вино! ч.1
Частный клуб Алекса Экслера > Кулинария
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Кира
9 августа 2011, 11:09
Посещая винодельни одну красивее другой, я понял почему Напа или там Бордо дороже. Потому что у них нет такой красоты, приходится деньгами брать. А тут можно просто жить, хрен с ними, с деньгами.
Внутри меня ждала очень строгая женщина и сердитый неразговорчивый мужчина. Женщина оказалась администратором и ответственным за PR, поэтому она повела меня смотреть хозяйство. Я впечатлился – образцовый порядок и все продумано до мелочей. Например подвал с бочками, естественно, с кондиционером, чтоб температура была всегда одна. А чтоб влажность была правильная они просто поставили sprinkler - брызгалки как на лужайке. Которые включаются кнопкой. На стене висит измеритель влажности, как только становится черезчур суха, включают брызгалки минут на пять.
Выдерживают вино в бочках словенского дуба, умеренно старых. Новее чем во многих других хозяйствах. И меньших тоже. Что должно дать нотки дуба. При сборе сортируют трижды – на кусте, обрывая некондицию, потом при сборе и потом в винодельне на вибростоле. Полностью органическая, сбор только ручной. Всем руководит сердитый мужик – Пьеро Палмуччи. Он же и владелец, как я понимаю, если чего не путаю. Мужику лет шестьдесят или около того. Пока ходили вокруг винодельни, тетенька сделала особый акцент на видах: куда не посмотри – везде простор и дали:
user posted image

user posted image

По ее вниманию к видовой и бочечно – оросительной стороне и ее холодному тону я понял, что тут меня, похоже, за туриста держат. Ну ничего, бывает. Я в принципе, турист и есть. Наконец я был удостоин внимания мужика. Мужик подвел меня к столу с двумя бутылками, сел напротив. Помолчал. Я тоже помолчал, пожалев внутренне, что дают только две бутылки. Наконец, он пододвинул мне 2005 Poggio di Sotto Rosso di Montalcino. А я уже знал, что он как бы этим Россо сильно гордится, поскольку он его держит два года в дубе и год после, так что оно технически может быть квалифицировано как Брунелло, но продает как Россо. Я домашнюю работу немножко - то провел. (Причем известно, что Пьеро мужик своенравный и упрямый, и если он считает, что год был плохой, как например 2002, то он Брунелло просто не делает и все. Не было 2002го Брунелло у Poggio di Sotto. Его пытались было коллеги уговорить, что мол не подводи, не критикуй урожай, но ему пофиг). Ну я попробовал и говорю, что мол классное у тебя Россо, лучше многих Брунелло. На самом деле оно и вправду хорошее – долгое послевкусие, сложная гамма в букете, ягоды и травы, все очень корректно и откровенно вкусно. Не могу сказать, что оно выдающееся или там душу продам, но 3-3-3 очень прилично для Россо. Мужик закивал и чуть даже не улыбнулся, но по прежнему молча пододвинул вторую бутылку – 2005 Poggio di Sotto Brunello di Montalcino. Ну тут мне и притворяться не надо было. Исключительно мощный нос, богатейший букет, и в нем столько что я минут пять только нуюхал и наслаждался. А потом меня прорвало и я высказал мужику, что это очень высокий класс, потому что тут не только традиционные вишня и малина красная и черная, но и кофе, и сигара (а сколько ты его в дубе держишь?), и карандаш и что совсем меня подкосило – лаванда. На этом месте мужик расплылся в улыбке и заговорил. Начал с того, что ему очень приятно, что к нему наконец заехал понимающий человек, потому что туристы достали и время на них жалко. А вот поговорить с понимающим человеком ему дюже приятно. И да, именно Лаванда в этом вине ему очень нравится, он считает, что эта нотка как раз придает ему такое очарование. А сигара там от 4 лет в дубе. Он считает что она там в тему. Во вкусе все это повторилось, баланс изумительный, таннин твердый но бархатный, кислотность на месте, все супер, хотя не так, что лучше не бывает. Вот финиш показался чуть коротковат. 5-4-3.
Кира
9 августа 2011, 11:13
После того как мужик заговорил, уже остановить его было нельзя. Он быстренько сходил и принес бутылку 2005 Poggio di Sotto Brunello di Montalcino Riserva, которая уже сидела 5 лет в дубе и прищурив глаза спросил что я теперь скажу. Я сказал правду – оно закрыто и ему надо еще лет пять минимум чтоб раскрыться, поэтому если пить сейчас, то я предпочту обычное Брунелло. Но если подумать и представить как оно разовьется, то оно еще лучше. Ко всему вышеперечисленному добавился шоколад (опять дуб, но как подобран – только намек и намек дает чудную окраску), немножко железа – свинца, но при этом яркие красные и черные фрукты, все исключительно прозрачно и выпукло и послевкусие, несмотря на закрытость и юность, уже вполне длинное. Лет через пять это будет мечта а не вино. А через 10 - умереть не встать. 5-4-5. Я ему так и изложил. Он только что не прослезился и спросил, почему я один путешествую. Я говорю, жена с дочкой в городе кульутрой занимается. А что, говорит, жена вино то любит? Да говорю, конечно. И дочка говорю начала пробовать и хорошие вина сразу отличает. Ой, говорит, как жалко то, что ты их с собой то не привез. Вот бы мы сейчс все попробовали. Короче взял с меня слово, что я еще приеду и семью привезу. Он спросил что я еще пробовал и что понравилось и что нет. Я сказал, что Палаццоне супер, а вот Кастелжиокондо от Фрескобальди (я ее недавно пил как раз) не очень – слишком модерново. Хотя я честно сказал, что пил 2003 самый новый и ничего после, может получшало. Он уверенно сказал, что не получшало и не получшает, потому что Фрескобальди думают только о деньгах и Паркере и ничего хорошего сделать не могут.
Вышел я оттуда и задумался, что лучше Poggio di Sotto Riserva 2005 или Il Palazzone 1995. Пришел к выводу, что сейчс безусловно Палаццоне. А через 10 лет безусловно Пожжио. И сравнить нельзя, потому что они не существуют в одно время одном месте.
Пошел я и сфотографировал собственно виноград, вино из которого только что пил:
user posted image

user posted image

А вот и почва – Марл, как в лучших местах в Бургундии. Видно окаменевшие куски глины красноватого от железа цвета (вот откуда нотки железа и свинца! И вот почему он так растрогался, когда я об этом сказал). Марл отлично проводит воду не давая застаиваться в дождь, но также позволяет корнаям быть холодными, так как отражает солнце.
user posted image

Что особенно понравилось, как его вино передает terroir. Действительно можно уловить и особенности почвы, и лаванду. Молодец мужик!
Оттуда путь лежал через ланч в Монталчино к Бионди Санти.
Но это потом, на сегодня все.
El Gorra
9 августа 2011, 15:31

Кира написал: ...Наконец я был удостоин внимания мужика. Мужик подвел меня к столу с двумя бутылками, сел напротив. Помолчал. Я тоже помолчал, пожалев внутренне, что дают только две бутылки...

"...в одни руки." Кинематографично! Не мог отделаться от впечатления, что я это уже видел. Потом вспомнил: "Москва слезам не верит", это когда Гошу-Баталова после пропажи нашли, один в один почти! Замени водку на брунелло, вот вам и описанная встреча. Тем более, что фото нету (ни мужика, ни бутылочек, да и PR-тетенька себя снимать видимо не позволила). Так понимаю, что формат этого серьезного мужского разговора за брунелльную жисть ну никак не подразумевал такую туристическую банальность, как фото на память...

Кира написал: ...Он уверенно сказал, .... что Фрескобальди думают только о деньгах и Паркере и ничего хорошего сделать не могут...

Вот это странно слегка, т.к. паркеровские оценки обеих брунелл от Poggio di Sotto этих двух годов вроде очень как высоки, Фрескобальди отдыхает. Но, с другой стороны, да, Фрескобальди - это монстр, денег, маркетинга и щек там при любом раскладе больше, чем у "рядовых" брунеллистов, но вот великий и ужасный здесь наверное ни при чем.
Alx
9 августа 2011, 21:37
Кира, а это ты еще по Болгери серьезно не проехался. А был почти рядом. smile.gif

El Gorra написал: Но, с другой стороны, да, Фрескобальди - это монстр, денег, маркетинга

Ну так винный магазин в Римском Дьюти фри просто так не открывают.
Кира
9 августа 2011, 21:38
Ну я может Паркера зря приплел, я уж точно не помню, может он критиков в общем упомянул. Но про деньги точно говорил smile.gif И не любит он Кастелжиоконду.
А снимать было никак, мужик уж больно суров был, такой ход, как фотография бутылок порушил бы с трудом созданный имидж "специалиста" biggrin.gif
Кира
10 августа 2011, 09:41

Alx написал: Кира, а это ты еще по Болгери серьезно не проехался. А был почти рядом.

Ну никак не успеть все. Я и по Пулии и по Венето и по Алто Адиже и т.д и т.п.
Я вообще в Бургундию сначала хочу. biggrin.gif
Кира
10 августа 2011, 11:23
Глава 49, часть 3
После Пожжио у меня была стрелка в Бионди Санти. Но стрелка была на 3.30, а время было час дня. Так что я покушал и подумал – куда бы убить лишний час? И подумал, что наверно поехать в Казанову, он там совсем рядом. Я про Казанову и слышал и читал, так чтоб не попытаться? И сложилось, но я забегу вперед и сначала напишу про Бионди, а потом вернусь к Казанове и Кастелжиоконде. Они вместе лучше идут.
Итак - легенда – Бионди Санти. Тут все очень серьезно. Во-первых, сама винодельня. Выглядит как поместье графоф или там маркизов, а не как винодельня:
user posted image

user posted image

user posted image

user posted image

Все такое ... благородное и стильное. И ни фига не новое или флеши - никакого ВАУ. Ощущение старых денег. По приезде сразу не пустили, попросили подождать. Подъехали еще три машины и для группы в 6 человек специальная тетенька повела знакомиться с хозяйством.
Кира
10 августа 2011, 11:24
Во-вторых, история. Началось все давно. Была винодельня, принадлежала семье Бионди. У семьи была девочка. В другой семье Санти был мальчик. Они поженились и стали во главе винодельни. Чтоб никому не обидно назвали Бионди-Санти. Нынешний глава семьи – Франко Бионди Санти. Ему 89 лет но он по прежнему управляет всем лично – он и винодел и он же руководит выращиванием. И все решения тоже его. И потому все очень традиционно и при этом все очень качественно. Традиционно - это слабо сказано. Вино выдерживается в тех самых бочках, в которых выдерживал Феруччо Б ионди Санти – огромные бочки из словенского дуба 1870го года. Все Ризервы и почти все брунеллы выдерживаются в них. Вот одна позади бутылок:
user posted image

и еще
user posted image

Таких бочек у него 5. Есть и три по-новее 1930 года, в них Россо и часть Брунелло. Франко считает что дуба в настоящем Брунело чувствоваться не должно. Должен быть фрукт, тонкость и баланс. И вино должно жить и развиваться вечно. В 1994м он организовал вертикальное тестирование вин вплоть до 1891 года. (вот бы на том тестировании побывать!) и вино 1891 года было более чем живо, некоторые из присутствующих критиков дали ему высший балл.
Вино делается тоже более чем традиционно – Россо 1 год в дубе и один в бутылке, Анната (что есть обычное Брунелло, не Ризерва) 3 года в дубе и 2 в бутылке. Ризерва (только из винограда собранного на лозах от 25 до 70 летних) тоже 3 года в бочке и 3 года в бутылке. Кстати, Франко решает, что будет Анната, а что Ризерва уже после того как они в бочке посидят все три года. В плохие года виноград собранный для ризервы становится Аннатой. А если год совсем хреновый, то тогда вместо Аннаты делают Россо – из более хорошего винограда Rosso di Montalcino Fascia Rosso (деклассифицированная Анната), из попроще – Rosso di Montalcino White label.
Франко не поливает виноград - dry farming. Собирает мало. Сортируют несколько раз. В общем все традиционно, но очень тщательно
Наконец забавная приколка: они там считают, что декантер как сосуд для декантирования к использованию не пригоден. Если речь идет о Бионди Санти Брунелло. Остальные вина ради бога, но не Бионди Санти. Они рекомендуют открыть бутылку, отлить чуть, чтобы уровень стал по плечи, и оставить так на 3-8 часов в зависимости от вина и года. А вот переливание в декантер они считают убивает самые легкий фракции.
Кира
10 августа 2011, 11:24
Увидеть самого Франко не вышло – он был в отъезде. Так что с тетенькой тестировали. Тетенька поставила три бутылки (тут прикидываться и корчить из себя корифея не надо было, тетеньке на это глубоко наплевать, поэтому я фотографировал) и каждому три бокала. Причем тетенька лично прошла вокруг стола и наливая сначала споласкивала бокал вином и выливала, чтоб пленка образовалась и посторонние запахи ушли:
user posted image

Я често скажу, был весь в ожиданиях. После Палаццоне и Пожжио я ожидал чего то сверхестественного. Ну типа абсолютный идеал.
Начали с 2007 Tenuta Greppo di Franco Biondi Santi Rosso do Montalcino. И это было откровение. Все слова Пьеро из Пожжио о его сверх супер крутой Россо тут же оказались просто словами. Потому что Россо должно быть таким как Тенута Греппо у Бионди Санти. Богатый, очень сложный и абсолютно сухой фрукт. Настолько все прозрачно и кристально, что можно роман писать. Есть намеки на все и на сигару – но тончайший намек, и на травы, и на землю, но в основном разнообразнейший фрукт. И структура. Оценка 4+ за букет, до 5 чуть недотянуло потому что я бы в Санжиовезе хотел еще и пряных ноток, ну так это же не Брунелло, это Россо! Во вкусе такое же буйство красок, но опять, ни намека на алкоголь, или на излишнее мясо и жир – все очень точно. Очень сбалансировано. Великолепно. И долгое послевкусие. Если б в нем еще не-фруктовых составляющиц поболе, вообще б идеал, но и так очень здорово. Однозначно лучшее Россо которое я пробовал 4-4-4.
Далее 2005 Tenuta Greppo di Franco Biondi Santi Brunello, Annata. И вот тут я как-то удивился. Так как стыдно признаться, для меня это был шаг вниз, а не вверх. Нет, конечно я понимаю, 2005й не был хорошим и Бионди Санти даже не делал Ризерву в 2005м. Но у Пожжио 2005й был весьма неплох. В общем фрукта много, но он не такой сухой – а бит джемообразный в букете и потому структура как-то хуже и прозрачности такой нет. Во вкусе тела больше и мощи больше, но той воздушности помноженной на многогранность тоже нет. И в послевкусии, мощном и долгом, проскачили горьковатые нотки. В общем вроде как все хорошо, но не совсем супер здорово. 3-3-3
Наконец 1998 Tenuta Greppo di Franco Biondi Santi Brunello,Riserva. Ну тут никаких скидок на года – год был отличный. Вино темное, фрукт больше черный чем красный, все очень богато и мощно. Можно почувствовать землю и старую бочку. Интересно. Но закрыто. Бионди Санти утверждает, что эта ризерва будет хороша где-то лет через 10 и проживет лет 60. Я в это верю, потому что сейчс немного зажато вино и закрыто. Поэтому за букет 4, а не 5. Так как может раскроется, может нет. Хотя может и 5. Я думал думал и не решил, а раз сомневаюсь, то 4. Немного разочаровал вкус. В нем красок меньше чем в закрытом букете. Все правильно, но не забирает. Нет такого чтоб ВАУ. Вот послевкусие отыгралось, в нем и moreish cherry, и земля и травы и ягоды. И оно долгое, очень. Так что за послевкусие, пожалуй, 5. Хотя опять, я думал, 5 или 4... Но по совокупности, раз носу дал 4, дам послевкусию 5, кто из них заслужил. 4-3-5. Хорошая оценка, безусловно, но честно , Палаццоне было лучше и, как это не странно, Пожжио. Я подумал, что это наверно я. Наверно мой вкус не развился правильно. Ну не может такого быть. Должно быть наоборот. Но вот так вышло, а я честный пацан, что напробовал, то и написал. Хотя и стыдно расписываться в дилетанстве. Но что есть, то есть. Хочу Россо купить.
Окончание следует...
Кира
10 августа 2011, 20:46

Кира написал: Вот одна позади бутылок:

Это, конечно, старая бочка, но не та, в которой выдерживается - это где ферментируется. На второй фотке та, где выдерживается. Но обе очень старые.
Кира
11 августа 2011, 10:29
Как я тут упоминал, между визитом к Бионди и визитом в Поджио оказалось время. И я подумал, а почему бы мне не поехать в Casanova di Neri? Почему именно к ним? Ну с одной стороны вроде как про них слышал – читал и вообще на виду на слуху. С другой стороны они опять в новом месте – с другой стороны от Монтальчино, ближе к Торниери и на самом северо-востоке. Ниже чем другие. Молодая винодельня (основана в 1971 году Джованни Нери), всего второе поколение (сын Джованни – Джиакомо), быстро растущая (с 12 гектар вначале до 60 сейчас) с кучей разных призов (вино 2006го года по версии Wine Spectator и всякие другие). Поскольку начали недавно и виноградники очевидно покупали где могли, они разбросаны повсюду. Теоретически лучший в Podernuovo на высоте 450 метров. Короче занесло меня в Казанову. Это , конечно, ни фига не старые деньги и не знать. Тут все по простому, по Калифорнийски, хотя сама винодельня, купленная Джованни, не совсем новодел:
user posted image

Даже вот с двориком таким:
user posted image

Деревьев только нет совсем, как и тени. Жарко. Я пошел вокруг поглядеть – набрел на cellar с бочками и чанами для ферментации. Вот в те машинки виноград засыпается и потом в отвердстия в крыше помещения ссыпается:
user posted image
Кира
11 августа 2011, 10:31
Место оказалось весьма демократичное. Подъехал дядька в футболке на раздолбанном ФИАТе и открыл комнатку и всем желающим (а нас было типа человек шесть, из которых слово вино знали трое, включая меня, и я был единственный кто знал еще слова, типа таннин, например. Остальные мучали мужика вопросами чем отличается одно брунелло от другого, один ли процесс и что вообще за процесс и что такое брунелло и т.п.) предложил пробовать все что у них есть. А было пять разных бутылок открыто плюс он готов был чего еще открыть, что было под рукой. Забегая вперед из этих пяти две были открыты похоже в то время, когда динозавры еще бегали, и я вежливо предложил мужику вылить их в раковину. Он понюхал и тут же вылил. Остальная шушера, которая уже их попробовала и повосторгалась «букетом» поглядела на меня с удивлением и попросила мужика еще раз налить. Прикольно было, короче.
user posted image

Итак 2005 Casanova di Neri Brunello di Montalcino – 45 месяцев Словенский дуб, 6 месяцев бутылка, смесь ягод с разных делянок, однако самых старых лоз. Причем в основном с высоких мест. В общем ниже плинтуса. Баланс отсутствует как факт, таннин выпирает, послевкусие короткое с горькими нотками, фрукт джемообразный, кислотность плохо интегрирована, не интересно, но я все же дал 2-2-2 – это все же Брунелло, а не Поль Масон или Чарльз Шо.
Следующим пошла 2004 Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova – более молодые лозы (первый урожай 1993 год), но на южном склоне от Монтальчино, что есть хорошо. 36 месяцев дуб, год в бочке. В общем очень похоже на предыдущее, очень теплые и cooked фрукты, закрытое, короткое, неинтересное. Похоже винодел задался целью сделать все вина одинаково. Да и при этом похоже что это его ошибка, поскольку на мой взгляд в обоих случаях проблема из-за over-extraction – т.е. пытались вытянуть все и вытянули несбалансированный таннин и кислотность, но фрукт на их фоне потерялся и стал не ярким и легким, но тяжелым таким сухофруктом. Те же 2-2-2
Кира
11 августа 2011, 10:37
Теперь 2004 Casanova di Neri Brunello di Montalcino Cerretalto. Было любопытно по двум причинам – уж больно хороший год, его трудно испортить, и их заявленная идея этого брунелло – виноградник находится на берегу ручья Ассо и окружен холмами – как бы в амфитиатре и они утверждают что делают брунелло только в лучшие года (поэтому пробовали 2004 – в 05м не делали как я понял). Ну и типа выбирают лучшие ягоды и держат 2 года в маленьких барриках, потом 2 года в бутылке. Нос лучше – баррики принесли сигару и грифель (видимо сильно обожженые), но вишня и ягоды там и в общем не то, чтоб сильно засушенные, вполне выпуклые, так что лучше чем предыдущие. Но похоже визитная карточка винодела – короткое послевкусие. Может он не любит послевкусие? Во вкусе и особенно после теряются те краски, что были в букете и все по нисходящей. Неинтересное вино. 3-2-2
Следующий – 2007 Casanova di Neri Petradonice. Похоже что винодел отчаялся сделать нормальное брунелло и посадил каберне совиньон на южном склоне холма Монтальчино. Дикая идея, чесслово. На этом склоне другие пацаны делают сногсшибательное брунелло, а вместо этого получаем кошмарное каберне. Это не бордо, куда там. По характеру немного ближе к супер-экстрактед сономовскому кэбу, но на плохом месте, так как таннин-то огого, фрукт такое ощущение что засушен как для Амароне, или вообще сначала джем сделали, а из него вино. Структура отсутствует, послевкусие тоже. 1-2-1. Я даж не помню когда такое плохое вино пробовал. За 6 долларов в Трейдере Джо и то лучше.
Россо ди Монтальчино и Россо ди Казанова ди Нери я решил не пробовать. У меня таких низких оценок может не оказаться, да и время было жалко.
Даа, не ожидал...
Ну и напоследок, по совету Alx’а в римском аэропорту Фьюмичино мы не прошли мимо бара Фрескобальди. Раз Леша сказал туда идти, надо идти. Ну а там, естественно, было заказано Брунелло – 2003 Castelgiocondo Frescobaldi Brunello di Montalcino.
user posted image

user posted image

Кастелжиокондо находится опять в другом месте с совсем другим микроклиматом и почвами – на этот раз на самом западе области налево от Монтальчино. 2003й год был трудным – очень сухим и жарким. И я ожидал опять слишком засушенного фрукта, таннина и прочего. Должен сказать, что оказалось лучше чем я думал. Весьма неплохая структура, черный – красный фрукт, перец, немного дуба, фрукт сухой, хотя не так богато и прозрачно как могло бы быть, но весьма неплохо. Таннин и алкоголь чуть выпирают, и чуть горчит в послевкусии, но оно долгое и вполне структурированное и в общем учитывая год – весьма неплохо. Немного слишком модерново, как Пьеро говорил, слишком тяжело и слишком мощно для Брунелло, потеряна легкость, но если хотеть именно такой стиль, то весьма качественно, не поспоришь. Не Казанова, однако. 3-3-3
Выводы по результатам поездки:
1. Ехать пробовать однозначно стоило. На всех тестированиях, что я бывал ранее, такого хорошего Брунелло как я пробовал в этот день я не пил. Да и найти Il Palazzone не на винодельне практически нереально
2. И где теперь я спрашивается куплю Палаццоне? У меня есть адрес американского дистрибьютера, но не обращаться же к нему за одной бутылкой. А больше за такие деньги я не потяну. Вот Бионди Санти чуть легче, хотя это не Банфи и не Барби, тоже не на каждом углу. Но я точно знаю, чего хочу и как хорошо это бывает.
Конец.
seller
11 августа 2011, 11:03

Кира написал: Наконец забавная приколка: они там считают, что декантер как сосуд для декантирования к использованию не пригоден. Если речь идет о Бионди Санти Брунелло. Остальные вина ради бога, но не Бионди Санти

Они вообще там на своей волне smile4.gif
Я работал с ними, вина великолепные, но крайне переоценнены. И ребята полностью оторваны от реальности - хотели продавать в России своих вин также, как в Европе, пропорционально населению. То есть, в два раза больше, чем в Германии или Англии biggrin.gif
Alx
11 августа 2011, 11:05

Кира написал: Конец.

А Кьянти? Напиши про Кастелларе пожалуйста.
El Gorra
11 августа 2011, 17:37

Кира написал: ...Следующим пошла 2004 Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova – ... Те же 2-2-2

Та самая "белая этикетка"? Беда... Кажется кто-то wink.gif страничек пятнадцать назад (могу уточнить, искать лень) советовал именно это вино либо хранить подольше, либо декантировать основательно. Как теперь вижу - из чисто теоретических соображений. А кто-то другой (сильно доверчивый biggrin.gif ) так и сделал, т.е. отложил бутылёк до лучших времён. Придется теперь открыть и потребить под забором по случаю, а лучше без оного...
Спасибо за главу! Ждем продолжения!
Инсинуация
11 августа 2011, 18:37
А дайте мне, пожалуйста, дорогие знающие люди, наводку на местные розэ. Я буду во второй половине сентября в Тоскане, метаться между Кортоной и Монтепульчано. Красных не пью, белые в этом регионе - маргинальны, остается розэ.
Спасибо!
El Gorra
11 августа 2011, 19:14

Инсинуация написала: А дайте мне, пожалуйста, дорогие знающие люди, наводку на местные розэ. Я буду во второй половине сентября в Тоскане, метаться между Кортоной и Монтепульчано. Красных не пью, белые в этом регионе - маргинальны, остается розэ.

А посмотри вот сюда. Там, если не полениться и полистать, это самое тосканское розе дюже часто встречается (в т.ч. и в комментах). Да и сама хозяйка ресурса, Марина, именно там обитает и знает толк в ентом деле. Можно, кстати, с ней и посоветоваться.
С другой стороны, а что в тосканских белых такого "маргинального", не допру как-то? По мне, так как раз розовое из тех краёв имеет такой отблеск. А вот не попить там правильного красного - это точно такой утонченный мазохизм... ИМХО разумеется, на вкус и цвет, как говориться...

Извини, посмотрел твой профиль в ЖЖ, Марина у тебя в друзьях, так что мой совет впустую. Хорошего путешествия!
Инсинуация
11 августа 2011, 20:34

El Gorra написал: А вот не попить там правильного красного - это точно такой утонченный мазохизм... ИМХО разумеется, на вкус и цвет, как говориться...

Извини, посмотрел твой профиль в ЖЖ, Марина у тебя в друзьях, так что мой совет впустую. Хорошего путешествия!

Спасибо! да, Марина во френдах, и уже дружески забронировала несколько бутылок Rosa del Castagno. Но мы будем путешествовать две недели, и хотелось охвата поширше, что ли.

"Не попить красного" - это не вопрос вкуса, у меня на него аллергия, не могу я каждый бокал таблеткой закидывать. По белой верначче у меня уже тоже есть местный гид, а вот с розэ - очень фрагментарно.
Кира
11 августа 2011, 21:39

El Gorra написал: Кажется кто-то   страничек пятнадцать назад (могу уточнить, искать лень) советовал именно это вино либо хранить подольше, либо декантировать основательно.

Ну ты все перепутал.
Я писал про

2004 Casanova di Neri - жествкая структура, краски на месте, мяса маловато, но надо лет 5-10 подождать и все может образоваться. Пока 2-3-2 - очень трудно оценить, абсолютно закрыто.

Отметь, ни разу не Nuovo. Тут я написал что именно это вино 2005 - 2-2-2 и так себе. Тогда я написал что это вино 2004го совершенно закрыто и дал 2-3-2. Ну таки да, 2004й в брунелло был сильно лучше 2005го. И вот не далее как на этой странице я дал другому Казанове 2004 3-2-2.
Казанова без Нуовы однозначно должно быть лучше Нуовы, оно из ягод со старых лоз. Так что я по прежнему подпишусь под тем что я написал. 2004 - 2-3-2 (не бог весть какая оценка) и да, декантируй или храни.
А про Нуово писал Tiny Pony и Alx ему отвечал.

Мне так кажется.
Кира
11 августа 2011, 21:48

Alx написал: Напиши про Кастелларе пожалуйста

Обязательно. И еще про Нобиле тоже. Но это же была глава про брунелло, а не про кьянти.

seller написал: вина великолепные, но крайне переоценнены

Вот как-то так. Пользуясь случаем хочу сказать тебе огромное человеческое спасибо за рекомнедацию меня Алессандро Челаю. Визит был выше всяких ожиданий! И таки да, лучше кьянти я не пробовал. Даже близко.
Кира
11 августа 2011, 22:17
Я кстати долго думал по поводу Бионди. И чем больше думал, смотрел свои записи и вспоминал ощущения то все больше приходил к выводу, что это как в О-Брионом. Скорее всего, если б я попробовал ту резерву 98го лет через 10-15, то она была бы практически идеалом и вероятно много лучше и Поджио и возможно Палаццоне. Потому как судя про бронебойной структуре и сжатому как пружина телу, оно все распрямится. И потому моя оценка, наверно, не совсем верна. Просто ну очень трудно точно угадать что произойдет через 15 лет. Но если верить куче критиков, тестировавших старые Бионди - так скорее всего и случится.
Так что считайте мою оценку как моментальную фотографию - это то что сейчас. А все брунелло Бионди делает с расчетом на долгие годы. Они сами говорят, что пить их брунелло раньше чем через 10 лет после урожая или ризерву раньше чем через 20 не стоит. И потому брунелло мне показалось такой зажатой и небогатой (ей то всего 6 лет) и ризерва тоже.
Короче надо бы попробовать как нибудь действительно зрелого Бионди.
(Та же тема у меня с О-Брионом -пробовал несколько раз, но всегда достаточно молодого - типа 5летнего. А надо бы 20 летнего)
Кира
11 августа 2011, 22:46

Инсинуация написала: белые в этом регионе - маргинальны,

А почему так? Не могу не согласиться с

El Gorra написал: а что в тосканских белых такого "маргинального", не допру как-то? По мне, так как раз розовое из тех краёв имеет такой отблеск

Верначчио ди Сан Жимильяно вполне себе нормальное не маргинальное вино. Vino Bianco di Pitigliano может быть вполне интересным.
Но да, не пить в Тоскане красного это все равно как не есть там мясного. biggrin.gif Деньги на ветер.
Инсинуация
11 августа 2011, 23:13
Продегустируем и верначчу, отчего ж, у нас будет остановка в Сан Джиминьяно. Но что я должна пить десять дней до того, как мы туда попадём? Розэ. Взыскую розэ.
El Gorra
12 августа 2011, 09:23

Кира написал: Ну ты все перепутал...

Да, грешен, посмотреть надо было. mad.gif

Кира написал: ...Отметь, ни разу не Nuovo.

Ну да, Nuovo тоже белая этикетка, только с золотым ободком. Повелся на гамберовских три стакана и другие всякие баллы. Что же делать-то? Буду ждать гостей ("дорогие гости, лучше в вас, чем в таз"(с)) biggrin.gif .
Кира
12 августа 2011, 09:42

El Gorra написал:  Что же делать-то?

Пить, конечно.
Но интересно что ты скажешь. Может тебе как раз понравится, а я зря на него наехал. Потому что ты любишь сильные теплые испанские, а как я написал, у этого брунелло фрукт такой - тепло - джемообразный.
Nelly
13 августа 2011, 01:49

Кира написал: Но да, не пить в Тоскане красного это все равно как не есть там мясного

Ты читаешь спрашивающего? тебе ж сказали-аллергия.

А мы там розэ пили? Я не помню, помню литры спуманте и вёдра красного.
Ну и Верначе, да. Мне очень понравилось. Не знаю только что, то ли вино, то ли виды с террасы. smile4.gif
user posted image

Инсинуация написала: Продегустируем и верначчу, отчего ж, у нас будет остановка в Сан Джиминьяно.

в Сан Джаминьяно есть винодельня, вернее, они это называют Музеем вина. Музея мы там не нашли, но вино попили. Вид опять же оттуда-дух захватывает.
user posted image
Кира
13 августа 2011, 04:25

Nelly написала: Ты читаешь спрашивающего? тебе ж сказали-аллергия.

Я читаю, но не верю biggrin.gif На что конкретно аллергия? На таннины? Тогда должна быть аллергия на кофе и чай. На сульфиты? Тогда аллергия будет в первую очередь на белые, где сульфитов обычно больше. На антиоксиданты, которые из кожи приходят и являются единственным полезным элементом в вине? Ну так они и в розЕ присутствуют.
Из вышеперечисленных я верю только в аллергию на сульфиты. Если она имеет место быть, то надо пить вина, где их нет. Органические, например (куча в Италии). Или старше 5 лет - там они в осадок выпали. Не пить дешевые молодые неорганические.
El Gorra
14 августа 2011, 20:57
Пока у Киры творческий перерыв про Италию (ждем кьянти и нобиле!) положу-ка свои записки по сухим малагским винам. Пока помнится.

Итак. Субъективные заметки про сухую Малагу. Часть первая. Скорее Теоретическая.

Слегка мучился, стоит ли писать о винах, которые выловить вне их естественной среды обитания ну просто ноль целых хвост десятых. С другой стороны, Коста дель Соль становится все более популярным местом для российских (и других русскоговорящих) отдыхающих, может кто-то из заходящих сюда винолюбов, пляжно отдыхая в Эстепоне или Марбелье, захочет сменить обстановку и проехаться по стОящим винодельням. Рядом ведь совсем.

Сначала в качестве введения немного обнаженной теории и некоторых заведомо ложных личных измышлений. Будет немного скучно, но зато потом понятнее. Вообще, что мы (речь идет естественно о большинстве) знаем о вине Испанского Юга. Кроме хереса, конечно, это – особстатья. А как же с другим вином? Ну, вслед за хересом придет на ум сладкая и крепкая малага, и все. Жарко же, какое тут на фиг правильное вино. Посмотрим с этой точки зрения чуть внимательнее на один из андалусских регионов, а именно собственно на эту самую Малагу.

Как это ни странно, здесь в одних географических границах существует сразу два винных региона: традиционный (с 1932 года!) DO Malaga для типичных сладких и крепких вин и совсем юный (с 2001 года) DO Sierras de Malaga – для правильных сухих (это то, что нам и интересно). Регулирующий совет один, он же ведает еще одним аппеласьоном, – Pasos de Malaga, для местного изюма соответственно. Т.е. либо из собранного винограда набодяжим какое-нибудь вино, либо навялим какого-нибудь изюма. Забавно, не встречал других таких примеров.

Винный регион Малага в свою очередь разделен на пять подзон: Zona Axarquía, Zona Montes, Zona Norte, Zona Serranía de Ronda и Zona Costa Occidental. Вот тут простенькая карта, нагло спертая с официального сайта DO.

user posted image

Во всех подзонах делается и традиционная малага и небольшими пятнами – нормальные сухие вина. Естественно сладкие и крепкие – из белых традиционных москателей (Morisco и Alejandría) и Педро Хименеса. Технологии разные, включая хересную солерую. Вообще традиционная малага все время находится в тени своего западного соседа – хереса. А сухие малагские вина по части известности – бледная тень сладкой малаги. Так что нам предстоит исследовать тень тени.

Во всех подзонах Малаги, кроме одной, сладкое вино превалирует однозначно, и только единичные производители делают что-то классическое сухое (как правило, в добавление к основному сладкому). Единственная зона, в которой сухие вина занимают, по меньшей мере, равноправное положение – Serranía de Ronda. Здесь сосредоточены пару десятков производителей, некоторые из которых уже заявили о себе, по крайней мере, на общеиспанском уровне. Как очевидно из названия, эта подзона отвечает за вино, изготовленное в окрестностях довольно известного городка Ронда. Пару слов о местности. Ронда расположена в центре относительно небольшой долины, со всех сторон окруженной горами. Средние высоты – 700-800м. Сам город построен на высоком холме в центре этой долины и разделен почти пополам вертикальным ущельем горной речки Guadalevin на две части – старый и новый город. С востока, севера и юга городской холм имеет относительно пологие склоны, на которых и расположены многие виноградники. На запад и чуть-чуть на юг, после красивейшего моста стометровой высоты, соединяющего две части города, холм неожиданно срывается ста тридцати метровым обрывом. Здесь непостижимым геологическим образом сформирована долина в долине – своего рода чаша, с востока закрытая этим городским обрывом, довольно крутым склоном с севера и чуть более пологим – с юга, и только на западе есть узкий выход в общую рондскую долину. Куда собственно и вытекает упомянутая речушка. Внешне все это похоже на кальдеру вулкана, но явно не вулкан здесь творил. Примечательное с позиции виноделия место – но об этом чуть позже.

Общие знаменатели для региона Ронды – неожиданно континентальный климат, с долгим жарким летом и короткой, но относительно (для юга Испании) холодной зимой, высоким суточным перепадом температур (не редко – до 20-25 градусов). Мало осадков, в основном зимой, хотя бывают дожди и летом и осенью. Каменистая почва практически везде, хотя вот в той уникальной западной «долине в долине» сразу за обрывом – большая чересполосица. Здесь есть и вулканический камень, и гравий, и наносной песок и глина. Встречаются откровенно железистые участки с сильно красной почвой. Если одним глазом посмотреть в историю, то в античные времена вокруг Ронды было разбито более 5000га виноградников, рондские вина были достаточно известны и даже популярны. Сейчас трудно сказать, что это были за виноградники и какие это были вина. Следуя общей тенденции той эпохи – скорее естественно сладкие. Длинный мусульманский период свел виноделие вокруг Ронды на нет. (Тут нужен короткий исторический оффтоп. Согласно многочисленным, но косвенным свидетельствам, арабские племена, завоевавшие Пиренейский полуостров в VIII веке, не только не препятствовали южному виноделию, как таковому, а сделали для вин Малаги религиозное исключение, признав их гастрономическим, косметическим и лекарственным средством и «под этим соусом» разрешив их употребление правоверным. Но, судя по косвенным признакам, это исключение распространялось только на сладкие вина. И, видимо, совсем не коснулось окрестностей Ронды). Некоторый винодельческий ренессанс после отвоевания этих земель кастильцами закончился в конце XIX века с приходом филлоксеры. Похоже, что до 80-х годов XX века виноградников здесь не было вовсе. Именно с этого времени начинается возрождение рондского винопроизводства, и связано это с именем известного испанского вельможи, повесы, плэйбоя и пр. – Prince Alfonso de Hohenlohe (его полное имя занимает пару убористых строчек). Личность сама по себе достаточно примечательная, очень благородных кровей и больших денег, и с длинным хвостом всяких и разных похождений (там и три только официальных брака, скандальные разводы с привлечением Папы, четверо только признанных детей, связи с известными актрисами, спекуляции с прибрежной недвижимостью, мафия, Ротшильды и т.д.). В общем тот еще дух… Какое-то небольшое место среди его подвигов и увлечений занимало и виноделие, причем в Бордо. Именно ему с несколькими сподвижниками приписывают идею, что терруар Ронды вполне пригоден для производства вина в бордосском стиле. Выглядит это по меньшей мере курьезно, трудно представить себе местность, менее похожую (по рельефу, почвам, климату) на бордосские плантации, но именно саженцы классических сортов из Бордо дали первые местные вина в конце XX века. А первой винодельней было хозяйство этого самого господина Хохенлохе. К моменту образования DO Sierras de Malaga в округе делали вино дай бог десяток хозяйств, большинство из них приняли активное участие в работе регулирующего совета. Правила просты, регламентируется практически только градус и сроки выдержки, разрешены многие сорта, поощряется эксперимент. Примечательно, что, даже применяя длинную выдержку, местные производители практически не пользуют официально разрешенные категории крианца, резерва и гран резерва, во всяком случае, мне не встретилось (хотя в природе и существуют). Черт его знает, почему.

Все это замечательно, но что за вино можно сделать в этом чУдном месте, да еще и из бордосского винограда. Вполне и проще всего сделать полную фигню, чему дальше будут совершенно конкретные примеры. Но если голова на месте и руки растут откуда надо, то можно сделать вино серьезного уровня. Тепло и длинное лето естественным образом выдвинули здесь на первый план бордоссца-замухрышку – Petit Verdo, сорт, редко являющийся основой купажа и еще реже встречающийся в голом виде. Вру, конечно, есть вина из чистого пти вердо, но настолько редко (что-то около нескольких десятков всего в мире), что можно считать, что и нету совсем. В Бордо и bordeaux-like купажах сорт несет ответственность за ароматику и не так много чего дает во вкусе. Но это в холодном Бордо. Где сорт, по сути, и не вызревает до конца, даже в теплые годы. Поскольку имеет длиннющий вегетативный период и довольно капризен на всем его протяжении. А вот в Ронде он зреет, не каждый год одинаково хорошо, но все-таки довольно часто. И нередко является заметной частью, а иногда и основой купажей, в том числе и довольно необычных, например с темпранильо или с сира. И совсем уж чистый пти вердо делают здесь несколько хозяйств, рискуют, выходит не каждый год, но при удаче получаются отличные вина. В общем пти вердо является своего рода местным специалитетом.

С теорией почти все. Несмотря на основательную теорподготовку, начало полевой практики было убийственно разочаровывающим. В отличие от других, исследованных ранее, областей винной Испании на побережье Коста-дель-Соль в магазинах шаговой доступности практически нет местных сухих вин. Т.е. сладкой малаги полно, да и выбор прочих испанских вин вполне себе хорош, вплоть до заинтриговывающих находок, а вот малагских сухих нетути. Пришлось рассчитывать только на личную разведку боем… Ну что ж, поехали в Ронду, благо не далеко.

Вот так выглядят горы по пути от побережья к Ронде. Похоже на Тоскану, не правда ли? Только высоты и их перепады побольше. Да и вместо виноградников – сплошной лес (между прочим, в основном – пробковый дуб). Теоретически, с этого места в ясную погоду виден Гибралтар. Но нам не повезло, стояла дымка.

user posted image

А вот так издалека выглядит рондский городской холм.

user posted image

Вот это – старая часть города, поближе. Все это – при подъезде со стороны побережья.

user posted image.

El Gorra
14 августа 2011, 21:11
Сухие из Малаги. Продолжение. Ветас.

Конечно перед прямым личным наступлением провели дипломатическую работу, списывались, предварительно договаривались. Однако визиты здесь для большинства все еще в диковинку, для некоторых просто – необычное дело, так что пришлось как-то выстраивать программу и далеко не все получилось. Одни могли ну вот только в понедельник, другие – только в конце недели, третьи звали в выходные, четвертые – только не в выходные, а приезжайте-ка вы к нам во вторник и именно в девять часов и т.д. Поутаптывали, посогласовывали, но все равно далеко не все здорово сложилось.

Bodega VETAS. Это примерно пять километров на северо-восток от Ронды, совсем рядом с деревней Arriate. Была тут раньше одна тема, что, мол, не бывает таких вот карликовых малоизвестных виноделен с замечательными винами мирового уровня. В общем, это есть правильно. Но из каждого правила могут быть пусть редкие, но исключения (и это – тоже правило). Винодельня Vetas вполне может претендовать на такое исключение. Это даже не микро-винодельня, а скорее уж нано-винодельня. По сути – вилла, среди других подобных загородных вилл, и отличается только тем, что вместо оливок, кактусов, пробковых дубов и прочего полуландшафтного безобразия практически полностью засажена лозой. Всего-то один гектар! Хозяин – сеньор Juan Manuel Vetas Martin – долгое время жил во Франции и работал в нескольких винодельнях Медока. Каким-то боком был связан с Sasha Lichine из Chateau Prieure Lichine. В начале восьмидесятых вернулся в Испанию и принял участие (говорят, в качестве энолога) в проекте самой первой винодельни в Ронде того самого принца Альфонсо. С 2000 года сеньор Ветас решил делать свое вино и запустил проект имени своего имени. Вместе с супругой – Марией-Еленой (Ma-Elena Rodriguez Aries), которая и встречала нас на винодельне. Очень серьезная, очень увлеченная и весьма компетентная дама. Собственно основная информация о винодельне – с ее слов. Методом правильного исключения виноделы решили, что для этой местности наилучший результат даст пти вердо (см. выше). Попробовали, и получилось. А на всякий неприятный погодный случай в пределах своего гектара посадили немножко каберне совиньона и каберне франа. Так естественным образом родилась концепция – в хороший год с длинным теплым периодом и без погодных подлостей делаем топовое чистое пти вердо под названием просто Vetas, а в год похуже, когда подтянуть пти вердо до нужного качества не удается, разбавляем его двумя кэбами и выпускаем второе вино Vetas Seleccion. Красиво, но, честно говоря, все это не совсем так, поскольку микроколичества двух каберне приличного года тоже жалко, соответственно выпускается Vetas Seleccion и в «хороший» год, только с другим процентажем в купаже. Вообще требования к качеству очень высокие – в неудачный 2007 год пытались вытащить урожай, два года маневрируя выдержкой в разных бочках, но бутилировать не стали совсем, все вылили. Кстати, о бочках. Их всего в минипогребе помещается штук двадцать, но какого разнообразия – тут и американский, и словенский и различный французский дуб. Бочки используются только два раза, если все идет путем, то первый раз для топового пти вердо, второй раз – для Seleccion. Нужно ли говорить, что винодельня работает по органическим принципам и применяется только ручной сбор – это как бы совершенно естественно для столь малого масштаба. Сам виноградник выглядит более чем банально – ряды лоз на покатом склоне по формату 1м х 2м. Здание винодельни тоже микроскопическое, маленький домик общей площадью метров 40, включая и полуподвал с бочками. По Сеньке и шапка.

Теперь о вине. Не мудрствуя лукаво прямо в домике-винодельне нам было представлено оба вина. Во вполне правильных бокалах. Vetas Seleccion 05 и Vetas 04. Селессьон очень хорош – сразу взрывается глубоким ароматом, в котором первую скрипу играют шоколад, какао и ваниль. Вкус примерно туда же. Поначалу, потом идет разный фрукт, нанизанный на ровный кислотный скелет. В послевкусии, длинном и ровном – опять же не без фрукта – кожа и графит. Нужно сказать, что 2005 был совсем не плохим годом и топовый Ветас был вполне выпущен, соответственно в младшем брате основу составляют оба каберне (по 40%), для приличия чуть-чуть разбавленные пти вердо. Выдержка 1,5 года в дубе, 3 года в бутылке, всего 1360 бутылок.

Вторым пился Vetas 2004, который только сейчас выпущен в продажу. И об этом Мария-Елена говорит с очевидным сожалением, т.к. по ее мнению этому вину нужно еще минимум 3-4 бутылочных года (а весь его сегодняшний потенциал она оценивает еще в 12-15 лет!). Может быть. Но мы тестим сейчас – и поражаемся глубине этого чуда! Все, что вы хотели знать о пти вердо, но боялись спросить. Вначале – аромат! Сколько ни крути вино в бокале, все равно ни исчерпать его глубину, все время появляется что-то новое. Как археологические раскопки – слой, за ним еще один, чуть дальше – еще один, потом еще… Понятно, почему даже микроскопические доли этого сорта облагораживают арому многих бордосцев. Вино для запаха – болтай себе бокал и кайфуй! Но, надо и попить. По сравнению с ароматом вкус сперва может показаться как будто бы одномерным – на первом плане что-то отчетливо горькое. Но это в течение пары секунд – сразу после вкус насыщается почти такой же глубиной и сложностью: как в миксере, сначала черная лесная ягода, ежевика с черникой, потом разный сухофрукт с доминантой инжира, потом киви, потом, уже в длиннющем послевкусии – опять горькая тема. Очень танинно, но совсем без напряга. И все это совсем без потери строгости и стройности. Великолепно! Технически это – почти гран резерва (20 месяцев в дубе и 54 в бутылке), но, как уже говорилось, про это никто не заморачивается. 3565 бутылок всего.

Любопытно, что следующий Ветас 2005 года был выпущен в продажу в прошлом году, т.е. оно, по мнению виноделов, созрело быстрее, чем предыдущий урожай. Мария-Елена говорит, что оно было более фруктовым и всем это как бы очень даже нравилось, но вот на ее вкус вариант 2004 года существенно лучше (случайность это или нет, но на контр-этикетках в качестве автора за 04 год указана она, а за 05 – господин Ветас). Естественно берем с собой по бутылке дегустированного вина. Спрашиваем, есть ли другие винтажи. 2006 был не самым хорошим, сейчас Селессьон дозревает в бутылках, но, кажется, что-то осталось от 2005. Уходит и возвращается с бутылкой Vetas-2005. Утверждает, что последняя. Естественно забираем, попробуем позже. За два разных Ветаса и один Селессьон с нас берут что-то около 65 евро (хотя поиск показывает цены несколько выше, от 25 до 44 евро, но мы же прямо у первоисточника!) Напоследок, хозяйка, спросив нас, что больше понравилось и, получив логичный ответ, поистине королевским жестом вгоняет пробку в чуть початую нашей дегустацией бутылку Vetas-04 и презентует ее нам (не напоминает ли это подарок Кире от Лоры в Монтальчино? Масштаб несколько другой, но все же… Есть что-то общее у правильных людей.). Нужно ли говорить, что за дегустацию с нас денег не взяли, мы все-таки готовились, проявили искренние интерес и восхищение и, кажется, были первыми у них гостями из России.

Чуть опять оффтоп. Сколько не пытался посчитать экономику такой нано-винодельни даже с ее немалыми по местным меркам отпускными ценами, не складывается как-то. Видимо есть какие-то другие средства существования. Сбывают, насколько было понятно из разговора, напрямую в ряд испанских и других европейских винотек, есть один оптовый (по их меркам) потребитель в Штатах.

Так скромно выглядит бодега снаружи...

user posted image

… и внутри

user posted image

Виноградник вполне банален.

user posted image

А вот хозяйка – Мария-Елена – совсем не банальна.

user posted image

Вот это – корешок винной коробки винодельни. Выдают желаемое за действительное или слегка забегают вперед: DO Serrania de Ronda в природе не существует. Пока еще…

user posted image.

А вот и вина

user posted image.
El Gorra
14 августа 2011, 21:45
Сухие из Малаги. Продолжение. Descalzos Viejos.

Descalzos Viejos. Если быть совсем честным, выбор места для семейного отдыха отчасти был определен желанием посетить именно эту винодельню. Для тех, кто помнит мой полуотчет с Салона испанских вин осени 2010 года, название этой винодельни будет знакомым. Оба представленных тогда красных вина – базовое DV и особенно топовое выдержанное DV+ урожая 2006 произвели потрясающее впечатление. Ну, просто ах! Мы с другом несколько раз возвращались к стенду и прикладывались к этим винам и, не сговариваясь, решили, что эти вина – лучшие на мероприятии. Не то, чтобы уж мы совсем все там попробовали, но кое-какого опыта хватает – это были очень достойные вина. Один из совладельцев, сеньор Франсиско (Пако) Ретамеро очень тактично и грамотно пытался донести до посетителей, что Малага это не только белое сладкое и крепкое, но и очень приличные классические красные вина. Винодел активно ищет канал сбыта в Россию, но уже понял, что у нас далеко не все так просто. Но не отчаивается.

Итак, винодельня DV. Собственно винодельня расположена на северном отроге той самой рондской долине в долине, о чем шла речь выше. Большая часть виноградников расположена непосредственно под зданием винодельни – на правом берегу той самой речушки, образующей это геологическое чудо. Т.е. вот сама винодельня, а вот под ней, ниже метров на 60-80, разбиты виноградники (получается – все экспозицией на юг). Дальше влево на отвесной скале – собственно Ронда. Между виноградниками и винодельней на крутом склоне – девственный лес. Сказать, что все это красиво – значит не сказать ничего! Просто потрясно! Были примерно с 11 до 13, солнце было в самом зените и скала была в тени. Представляю, как красиво должно быть вечером, когда заходящее солнце освещает скалу и город… Хотел посетить винодельню очень хорошего производителя, а попал почти в рай! Желал бы я жить, да что там жить – и умереть, в окружении такой красоты. Один маленький минус – в июле-августе конечно очень жарко. Впрочем, где сейчас не жарко в июле и августе?

Пару слов о здании винодельни. Оба совладельца (фамилия второго Salesi, с ним мы тоже там пересеклись) – архитекторы по образованию и это сыграло немаловажную роль в выборе места. Здание – останки давно заброшенного монастыря ордена Святой Троицы (тринитарии) постройки начала XVI века. Напомню, что этот орден был образован во времена крестовых походов и ставил своей целью помощь военнопленным и вообще осужденным. Т.е. все, что они зарабатывали собственным трудом и пожертвованиями, направлялось на выкуп или обмен военнопленных. Самый знаменитый спасенный ими из мусульманского полона персонаж – Мигель Сервантес. Выглядит это существенно менее меркантильно, чем деятельность тех же тевтонцев, иезуитов, тамплиеров и прочих других орденоносцев. Такой средневековый вариант Общества красного креста и полумесяца. Монахи любых мастей были совсем не дураки в виноделии, не исключено, что тринитарии делали вино и здесь. Долгое время руины были совсем заброшены, а участок под ними абсолютно дик. До приобретения нынешними совладельцами «поместье» принадлежало какому-то известному бразильскому музыканту, который вынашивал планы создания музыкального зала и музея (да, кстати, акустика там великолепная), но не смог преодолеть препоны испанской бюрократической машины, за что мы ее сердечно благодарим, конечно же! В момент приобретения здание не имело арок и крыши и наполовину было засыпано землей и мусором, внутри паслись козы. Совладельцы (благо, они все-таки архитекторы) вложились в реставрационные работы, в процессе которых на внутренней западной стене были обнаружены и профессионально отреставрированы детали фресок XVI века, посвященных деяниям двух местных святых. В главном помещении бывшей церкви, перекрытом новой крышей поверх частично сохранившихся старых стен, сейчас расположены стальные ферментационные чаны и баррики для выдержки. В планах у хозяев оставить в этом зале только бочковый погреб, а все технологические операции перенести в новое здание рядом, проект которого сейчас согласуется с местными властями. Вокруг здания разбит сад, есть маленький декоративный бассейн, сама дегустация проходила на открытой террасе в тени единственного в Ронде дерева авокадо. Класс!

Ближе к вину. Для начала нам было предложено практически экспериментальное шардоне 2010 года, детище молодого энолога, с очень сложной технологией производства. Пако пытался подробно объяснять, но наш гид не обладал достаточным багажом винных знаний для оперативного корректного перевода. А мы в испанском – почти ни бум-бум. Из частично понятого – виноград собирается с небольшого участка размером менее 1га на высоте более 900м (не в этой долине); две части ферментируются отдельно, одна в открытых дубовых чанах, вторая в стали с контролем температуры. Фишка энолога – в технологии контроля уровня остаточного сахара. В вине этого года было сохранено 3 г/л, в вине 2008 года было оставлено 2г/л, в позапрошлый год вино сделали совсем сухим (именно такой вариант понравился Пако больше всего, но здесь рулит энолог, они смотрят и пока сравнивают результаты). Бутылки еще без этикеток, должны привезти завтра. Пробуем. Потрясающе! Сильнейший аромат, наполненный тонами лимона, апельсина и мандарина. Поначалу, потом приходит персик и неожиданная белая смородина! Вкус не менее интересен, но здесь на первом плане сладкое (sic!) зеленое яблоко, причем откровенно сладкое, так, что в пору сомневаться в заявленном уровне сахара. Но все именно так, утверждает Пако, и реальная сухость вина на самом деле начинает ощущаться в плато и особенно в послевкусии, длинном и необычно минеральном. Реально, очень-очень хорошее белое вино. (Между слов – приобрели пару бутылок этого прекрасного вина, хотели везти домой, но, испугавшись всяких слухов про жестокости Люфтганзы в отношении немаркированных жидкостей даже в сдаваемом багаже, выпили на фиг все. И не разу вино не дало повода усомниться в его высоком качестве).

Вторым было уже известное DV+ 2006. Состав: каберне совиньон, мерло и сира. Точный состав не указан, а спросить забыли, но насколько помнится еще с осени, в основе все-таки мерло. И должен повторить, что это великолепное вино, пышное, многослойное, чуть излишне фруктовое поначалу, но какое сложное в плато и особенно в долгом послевкусии! Чудо просто. Краткая история вина такова. Первый винтаж DV+ был сделан годом раньше, и это было первое вино нового молодого энолога винодельни, только что с институтской скамьи, даром что – лучшего на курсе. По словам Пако после бочковой выдержки вино было настолько неказистым, что он не смог его пить, основательно изругал энолога и собирался даже от него избавиться. Но уже после года бутылочной выдержки вино выглядело совсем иначе, а в год выпуска в продажу (2009) стало совсем все здорово, и вино завоевало какую-то там медальку в Брюсселе. Следующий винтаж опять в призах там же (одна из восьми золотых медалей, доставшихся испанским винам). Как мы хорошо знаем, все эти награды не так уж много и значат (авторы хоть и гордятся ими, но культа не делают и всяких лэйблов на бутылки не вешают), но вино то 2006 года действительно очень хорошее, без дураков. Кстати градус там указан зашкаливающий – 15%, а это – максимально допустимый регламентом региона, так что реально может и еще выше, вполне можно было бы ожидать такой пропаркеровской фруктовой бомбы, ан нет, глубже и сложнее все. И не выпячивается алкоголь ни разу, очень грамотно все.

Про набор сахара (т.е потенциального алкоголя) в Ронде вообще отдельная тема. Жарко же, черт побери! Поэтому 14-14,5-15% практически норма. И вот случилась у Пако сотоварищи такая история несколько лет назад. Год был жаркий, но вот в этой самой их внутренней долине зачастили дожди и туманы. А всего годом раньше был высажен экспериментальный участок любимой Кирой гарначи smile4.gif . К моменту сбора урожая виноград выглядел вяло, и они махнули на него рукой, собираясь выкорчевать и заменить чем-нибудь другим. Работы было по горло и руки дошли только аж совсем зимой. И вот в середине декабря обнаруживают они реально пораженный ботритисом (за что купил, за то и продаю!) виноград, с потенциальным алкоголем (по утверждению энолога) в 25%! И решают они его собрать (и собрали ровно 15 декабря!) и намудрить из него сладкое, и в результате получается вот такое вино Minima 0001 в количестве около 2300 полубутылок. Не люблю сладкое, но хозяин настоял, пришлось пробовать (попробуй не попробовать после такой то истории). Попробовал, и оценил. Вино полупрозрачное, почти как розовое, совсем не тягучее, что обычно характерно для таких плотных ликеристых вин, аромат вполне достойный, но не более, но вот вкус, это что-то с чем-то. На первом месте какая-то органика, типа любимого Кирой керосина, однако секундой позже приходит настоящий УРЮК, именно так – в больших буквах, если бы не знал, что это виноградное вино, то был бы уверен, что отжато именно из этого самого урюка. Потом, в послевкусии, становится не так урючно – более сложно, но вино от этого только выигрывает. В общем, хорошее, питкое и неожиданное вино получилось. Да, формальные характеристики 15% алкоголя и 96г/л сахара – такой почти классический бабоукладчик. Между прочим, самый что ни на есть эксклюзив – делянку с гарначей они сохранили, но с тех пор таких условий и не случилось больше. Естественно, такое странное вино не укладывается в правила DO (ни одного, ни другого!) И почему-то слегка придерживают они его, не рекламируют, на мероприятия не возят, продают только у себя и, похоже, не всем подряд. Нам достались две полубутылки с номерами 0007 и 0008… Так что, редкость редкая.

Парадокс, но с вином от DV есть небольшой шанс встретиться на просторах нашей необъятной. Не в магазинах, естественно, а на каких-нибудь столичных тусовках. Пако показал нам контейнер вина Conarte, подготовленный для отправки в РФ для одного достаточно известного в недалеком прошлом политика. Как уж он там пройдет через наши таможенные препоны, не знаю, но, думаю, что пройдет как-нибудь.

Да, Conarte. Это такая серия малагских вин с авторскими этикетками от всяких местных художников – как стало понятно из разговоров, такое полумеценатство от благополучных виноделен, слегка навязанное регулирующим советом. Что за зверь – да то же самое вино (в здешнем случае – простое DV), только дороже, ну типа 20 евро вместо 12. Художник тоже должен кушать! Не брали мы вин этой серии, хотя пара штук еще встретилась.

Вот такой вид открывается с винодельни:

user posted image

Или такой…

user posted image

И еще такой. Видно, как низко расположены виноградники по отношению к бодеге.

user posted image

Не мог не повесить и вот такую красоту…

user posted image

Это – само здание снаружи.

user posted image

Вот так выглядит монастырь-винодельня внутри. На дальнем плане – отреставрированные фрески.

user posted image

На территории винодельни – старинный бассейн. Обратите внимание на характерный крест Ордена Св. Троицы.

user posted image

Тут выше Кира описывал тосканскую винодельню мечты и отметил стрекотанье цикад. Вообще эти насекомые довольно пугливые, а здесь – почти ручные. Вот одна из них (не мог не запостить, хоть и оффтоп).

user posted image

А вот здесь, под «авокадою» нам налили вина!

user posted image

Вот Франсиско Ретамеро. Винодел. Очень правильный человек.

user posted image

И снова он. Уже на дегустации.

user posted image

Вина DV на стенде. Слева направо – Шардоне, базовое DV, топовое DV+, ConArte.

user posted image

И снова вина. Новое шардоне без этикетки, снова DV+06 и сладкая Minima.

user posted image.

Не бейте за много картинок, уж больно красиво там было!..

El Gorra
14 августа 2011, 21:58
Сухие из Малаги. Продолжение. Ложка дегтя. Bodegas La Sangre de Ronda и другие.

В поездке две главные цели – Vetas и DV были достигнуты, однако планов было громадье, но если хочешь рассмешить бога… Уже в день поездки отказала в приеме El Chantre (иногда именуется как Bodega Ramos Paul), куда действительно хотелось съездить и попробовать чуть ли не единственное их вино Ramos Paul. Особенно хвалят винтаж 2005. Была еще договоренность с хозяевами Coto de la Vina San Jacinto (несколько разных купажей, из которых выделяют Soleon и Cristina), но с ними случился совсем неприятный конфуз. Звонком подтвердили посещение, подъехали через 10 минут, нас встретил предположительно хозяин-немец и нисколько не смущаясь, на чУдной смеси испанского и английского сообщил, что через десять минут у него будет другая группа, и что нам нужно приехать ровно через час сорок, и что если мы согласны на визит, мы никак не должны опаздывать, «пять минут – и все, алес», и что объединить нас с ожидаемой группой ну вот никак невозможно. Хваленная немецкая пунктуальность!

Честно говоря, всем свом видом он показывал, насколько ему в лом наш визит. Контраст с Vetas и DV был столь разителен, что у нас отбило всякую охоту с ним еще общаться. На обратном пути к Ронде сделали еще несколько резервных звонков – все мимо. Проезжали рядом с LOS BUJEOS, винодельней, являющейся составной частью отельного комплекса El Juncal. Не планировал к ним (не люблю такие «проекты», но на безрыбье…) Подъезжаем, звоним, та же песня – заказывать нужно заранее и вообще сиеста. В общем, не сильно жалуют винодельни здесь визитеров. Пришлось совсем уж от отчаяния заскочить в бедовое туристически-попсовое место – странное заведение почти в самом центре города BODEGAS LA SANGRE DE RONDA, гордо именуемое «музеем вина». Само название то настораживает, помните, sangre это кровь (отсюда «сангрия»). При входе в заведение крошечный полумагазин хоть с каким-то выбором местных вин, дальше – этот самый музей (зал метров 60, увешанный картинками на винодельческие темы, сельхозинструментом, кусками лоз, останками бочек и т.п. – ни о чем), предлагают два вида дегустаций: по 4 евро – два вина, по 10 евро – четыре вина. На наивный вопрос, а что это за вина, получил в ответ кучу слов про «лучшие уникальные вина Ронды», про экологическую чистоту, про 10000 лоз на гектар (sic!), про ручной сбор, но никакой конкретики. Прижимаем местного говоруна к стене, признавайся, что за вино, начинает вилять, мол не сезон, все лучшее распродано частным клиентам, последнему даже не досталось, хоть он предлагал по 600 евро за бутылку. Ерунда это все, в общем. Что на этих дегустациях наливают, так понятно и не стало. Но. В наличии есть все-таки местные вина, которых в других местах нет. Когда взяли три бутылки (одна из них – «ихняя», скорее из уважения, зря взяли, об этом речь ниже), стали любимыми гостями, и нам вдруг преподнесли какое-то их вино попробовать – почему-то в крошечных хересных бокальчиках, вино конечно ни о чем, но примечателен сам подход, чисто баблошно-туристический. Вроде, формально, то же самое, что было на Vetas, тоже своего рода бонус, но какая колоссальная разница!

BODEGAS LA SANGRE DE RONDA 2007. 20 евро. Примечательно, что именно это вино нам налили в конце протокола. Но не совсем это, а 2008 год, видно же было, когда разливали, но утверждали, что пробуем именно купленное. А 2008 год в регионе был чуть ли не худшим с момента образования DO, во всяком случае - точно проблемным! Еще деталь – это же вино 2006 года, по всем статьям лучшего, чем 07, продается там же по 15 евро. Странно. И еще. Это единственное вино из Ронды с мелким градусом в 12,5%. Открывал с предубеждением. С одной стороны зря, вино оказалось на удивление свежим и хорошо структурированным (во всяком случае, было как будто бы несколько лучше, чем Jorge Bonet TSMC 2007 и облегченное красное от Шаца – см. после), с другой стороны, ничего примечательного, и уж точно не на 20 евро. А пол-бутылки, оставленные под вакуумной пробкой на потом вообще скуксились и были без сожаления вылиты («без сожаления» не касалось потраченных денег, разумеется). Не более 4 из 10. В общем, ровное никакое вино на каждый день чуть-чуть забыв о цене. Если оступились и приобрели, не хранить.

Там же, в «кровавой» бодеге были куплены еще два вина. Почти в соответствии с генеральным планом. Одно из них от Bodega Cuesta La Vina – вино Jorge Bonet TSMC 2007. По источникам рекомендовалось это вино урожая 2005 года. Кто такой Jorge Bonet не очень понятно, a вот TSMC, скорее всего, обозначает сортовой состав купажа, поскольку вино содержит темпранильо, сира, мерло и каберне совиньон. 22 евро. Это вроде примерно правильная цена, т.к. за вино 2005 года в среднем просят 24. Необычная бутылка, характерная скорее для сладко-крепкой малаги – с чуть выдающимися за габариты плечами и легким расширением снизу. Цвет плотный фиолетово-красный; слезки шустры, нерегулярны и пропадают очень быстро. Аромат при вскрытии слабый, в бокале усиливается, но ничего кроме габарита уловить невозможно – аромат скорее производит впечатление грубого. Первый вкус отвратителен: плоский кисло-горький марьяж без тени каких-то других вкусовых тонкостей, сразу откровенно присутствует алкоголь. Вкус в плато снижает интенсивность, но так и не приобретает хоть какой-нибудь сложности. Танины слабые, в концовке после некоторого отступления в плато опять явно выпячивается градус. Разложенное по составляющим вино выглядит еще хуже. Плохое вино. Типа 2 из 10. Вылил. Допускаю невезуху с конкретной бутылкой (как они в этой магазинной Сангре там хранят вино, не понятно), хотя очевидных признаков болезни не уловил. Но продолжать эксперимент совсем не хотелось.

Bodega Schatz. На сегодня этот производитель вероятно самый известный «сухой» во всей провинции. Активный маркетинг, красивый сайт, плотные и отработанные (как говорят) визиты. В планах был даже вариант посещения, но отговорил Пако Ретамеро. Не то, что там плохо что-то с вином или с винодельней, нет, с этим все в порядке. А вот хозяин, сказал со смехом Пако, просто клещ, «он вас раньше, чем часа через 3 никак не отпустит!». А бодегой рулит соответственно потомственный немец Фридрих Шатц (Friedrich Schatz), чей семейный бизнес связан с немецким виноделием с XVII века. С 1982 года (т.е. одним из первых) начал работать в Ронде. Первым в Малаге официально перешел на экологические технологии. Много экспериментирует со всякими не стандартными сортами. Но напугал нас Пако, и не поехали мы к нему. Может и зря.

Итак вино Bodega Schatz Chardonnay 2009. 24 евро в магазине. Магазин (совсем недалеко от места нашей базовой дислокации) со всякой дзен-придурью: маслами, благовониями, специями, многочисленным медом и пр. Как ни странно среди этого добра нашел место маленький винный кусочек. Выбор странный, но явно отличающийся от винных предложений в окружающих минисупермаркетах. Т.е, например, есть новомодное Ресальто из Риберы, правда только базовое и крианца, и лишь одна бутылка их Резервы от 2004 года. Наивно ищу «местные», девочка-продавец, совсем не смущаясь, предлагает мне Руэду, правда, заметив мое недоумение, переключается на более внимательный режим общения и более «высокий» винный слог. Оказалось, и правда, чего-то понимает. Но местных вин практически нет, кроме этого одинокого шардоне от Шатца (правильное полное название – Bodega F.Schatz Finca Sanguijuela). В принципе эта небольшая (всего 3га) винодельня привозила свои сортовые вина в Питер и Москву на Испанский Салон в прошлом году, что-то даже пробовалось, и было как-то не очень заманчиво пить то, что потенциально может быть доступным дома. Поэтому с первого раза не взял. Но, обнаружив почти вакуум в окрестных магазинах по части настоящих местных вин, вернулся в эту лавку и взял таки шардоне от Шатца.. Итак, шардоне. Прозрачная бутылка с типичным для винодельни оформлением. Вполне адекватный цвет и в бутылке и в бокале. Перед употреблением удалось успеть остудить почти до нужной температуры. И это было очень правильно. Весьма добрый аромат при вскрытии еще усиливается и усложняется в бокале по мере постепенного нагрева вина. Аромат очень хорош – многослойные фрукты на наисвежайшей кислотной основе. Вкус – строго за ароматом: сладкий цитрус поначалу и почти чистый лайм в плато. В охлажденном виде, да в жару, да на югах – просто ничего не нужно другого. Однако, даже если абстрагироваться от обстоятельств, это шардоне очень напомнило белые вина из Сен-Романа, очень симпатично, гастрономично, сложно, тонко и длинно. Замечательное вино за свои деньги. Другой разговор, что с отечественным повышающим коэффициентом у него почти нет в РФ шансов.

Второе вино от Шатца – Acinipo 2003 – было приобретено в Ронде в том странном магазине-бодеге-музее «Сангре де Ронда». Привлек год, вполне приличный сам по себе. Кроме того, это же 100-процентный Lemberger, а не слабО попробовать чистый Blaufränkisch родом из сладко-южной Испании? Правда, хвалебные отзывы были на предыдущий винтаж 2002, но все-таки. Кстати, по-видимому, именно сорт определил снижение «веса» вина до простого Vino de Mesa. Аромат слабый, совсем без эмоций. Вкус монотонно-кислый, тоже слабо эмоциональный, однако эта самая характерная для сорта кислотность вкупе с некоторым намеком на цветочки разные как раз вполне в тему в жару. Т.е. вот не ресторанное вино, не серьезное (в отличие от шардоне того же автора), скорее летнее, легкое, жаждоутоляющее. Охладить или даже смешать со льдом – и на веранде неторопливо ланчевать в жаркий полдень – самое то. Денег своих конечно не стоит (22 евро), а так, в качестве экзотики, вполне сойдет.

Вот как выглядят протестированные вина. Кто есть кто вроде понятно.

user posted image.

El Gorra
14 августа 2011, 22:08
Сухие из Малаги. Окончание.

На что еще здесь можно посмотреть? Тут уже опять почти чистая теория, начерпанная из разных источников. Вначале – в пределах рондской подзоны:

BODEGA DOÑA FELISA. Как-то не приглянулась по отзывам, но вот Ретамеро рекомендовал. Не знаю. Там есть такая внешне попсовая и относительно дешевая линейка вин под названием Chinchilla, но может еще что-то есть, посерьезнее.

BODEGA JOAQUÍN FERNÁNDEZ. Рекомендуют купаж Igualado 2006 из каберне, сира, мерло и странного сорта робэ (Robe), что это за зверь – не нашел. Наверное, что-то местное и редкое.

BODEGA KIENINGER. Хозяин – австриец, отсюда и вина, например, 7 VIN 2009 – авторское вино из Блауфранкиша и Цвегельта или Vinana Pinot Noir 2009 (91 балл в Пенине-2011). Еще есть Vinana Coupage 2009 из каберне совиньон, мерло и кабере фран, хотя по другим данным вместо каберне фран там – пино нуар.

CEZAR VIÑEDOS Y BODEGAS. Вот здесь как раз в строгом соответствии с регламентом, есть и крианцы, и резервы и гран резервы, и вообще все очень по-испански классично, т.к. в основе все тот же темпранильо. Как-то связаны с шампанским домом Lancelot-Pienne, и почему-то почти все вино уезжает в Швецию. Отзывы хорошие.

EXPLOTACIONES AGRICOLAS LOS AGUILARES. Хвалят TADEO 2007 (пти вердо с сира!), LOS AGUILARES Pinot Noir 2009 (много всяких призов) и Pago El Espino 2007, такой компот из каберне, мерло, пти вердо, темпранильо и сира с длинной выдержкой.

LOS BUJEOS – упоминалась уже выше. Советуют чистое сира Apasos 2004 и бордосский купаж Pasos Largos.

Сохранилось еще производство самого принца Альфонсо под названием Viñedos y Bodega Principe Alfonso de Hohenlohe, но судя по всему – это лишь остатки былого величия. По крайней мере никакими рекомендациями их вина не отмечены, и даже на официальном сайте DO винодельни нет.

За пределами зоны Ронды совсем все грустно, редкими отдельными пятнами что-то делают, скорее из любопытства. Вот несколько явок, но стоят ли они внимания, не ясно.

BODEGAS BENTOMIZ, это в Zona Axarquía. Можно попробовать поискать чистое пти вердо ARIYANAS Tinto de Ensamblaje.

BODEGAS PÉREZ HIDALGO C.B. (зона Montes) Рекомендуют топовую резерву (сира, каберне совиньон, мерло) Paramo de Casser.

BODEGAS SÁNCHEZ ROSADO. (тоже в зоне Montes). Новая амбициозная винодельня с пока единственным сухим красным замесом из темпранильо, гарначи, мерло, сира и каберне совиньона (sic!) – C.S.XXI Cartima Siglo XXI 2007 (первый винтаж).

Что касается качества миллезимов, то тут с одной стороны просто (2005 – лучший, 2002, 2007 и 2009 – похуже, остальные – ровно хорошие), с другой стороны – очень неоднозначно, поскольку регион изрезанный и сильно условия отличаются. Так, очень разные отзывы об урожае 2008, от зашибись до полного провала. Да и ровный вроде 2006 в некоторых местах назвали худшим за все время. Поэтому не на года нужно смотреть, а на конкретные вина от конкретных виноделен.

И это пока про малагские сухие все. Будут вопросы, не стесняйтесь.
Кира
15 августа 2011, 00:40
Круто. Очень интересно. Буду в тех краях, пойду пробовать. Мы думали про Испанию в более менее близком будущем, в принципе.
100% Пти Вердо я пробовал в Калифорнии пару раз, не впечатлился, но вполне вероятно они делали неверно, как ты заметил нужны специальные условия. Это как с 100% Малверде. Если правильно сделать - ВЕЩЬ (хороший бандол, например). Но часто делают не совсем правильно и тогда всего мало кроме тела и выходит так себе. Так что я верю, что если правильные условия для Пти Вердо, то должно быть здорово.

С маленькими, но очень выдающимися винодельнями бывают исключения в двух случаях, как мне кажется. Либо есть неограниченный запас денег и операция некоммерческая - т.е. не надо зарабатывать, деньги поступают от других бизнесов, а это есть типа развлечение. Вот Il Palazzone из таких. (Хотя совсем неизвестными их не назовешь тоже - стабильно 2-3 стакана Гамберо Россо, причем в последнее время скорее три чем два). Либо сам регион находится в такой тени (или как у тебя в тени тени), что знаменитых просто нет, и коммерчески что знаменитый, что маленький находятся в одной позиции. Тогда получется как у тебя выше. Но в развитом регионе, типа Бордо, Бургундии, Бароло, Монтальчино, Болгери и т.п. если винодельня является коммерческим мероприятием (т.е. пытается получать прибыль), то вероятность что она безумно крута и притом никому не известна (размер тут как раз не имеет значения, ЛеПин очень махонький - 7тыс бутылок в хороший год - что более менее то же самое что и Vetas (там вроде около 5 тыс получется по твоим цифрам) - но какова известность!) невелика. Поэтому если кто-то мне говорит, что вот ехал ехал по Медоку там или по Болгери и неожиданно набрел на совершенно никому не известную винодельню (типа ни у Паркера ни в Гамберо справочниках не числится вообще), которая делает вина лучше чем шато Марго или Орнелайя, то я обычно не очень верю. Ну то есть может человеку так показалось под действием там погоды, настроения или алкоголя, но маловероятно.
El Gorra
15 августа 2011, 01:50

Кира написал: ...я верю, что если правильные условия для Пти Вердо, то должно быть здорово.

Я тоже до Ронды пробовал пару раз чистое пти вердо (одно - из знаменитой Вальдепусы) и совсем не впечатлился. Да и здесь только Ветас удалось зацепить. Но оно того очень стоило! Уж на что мне осенью DV+06 понравился, но Vetas-04 просто супер. Еще лежит привезенная бутылка Vetas-05, еще на нее посмотрим.

Кира написал: С маленькими, но очень выдающимися винодельнями бывают исключения в двух случаях, как мне кажется...

Ага, все точно. Не сходятся там у Vetas финансовые концы с концами, а уж вылить весь винтаж, какой бы он плохой не был... Явно есть другие деньги. Ну и слава богу, пусть так и делают замечательное вино. Себе и нам.
Вот у DV вполне может быть бизнес, не бог весть какой, но все-таки с прибылью. Хотя и здесь не исключен другой доход. (Знаю, например, что эти ребята спроектировали здания доброй половины рондских виноделен. Наверно не бесплатно.)
А картинки мои все видны? Что-то у меня при очередном обновлении странички часть фоток куда-то пропала. Скажите, если нужно, перезалью куда-нибудь еще.
El Gorra
16 августа 2011, 00:21

Кира написал: Пить, конечно... интересно что ты скажешь...

Напомню - это про Casanova di Neri Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2004.

Кира написал: Может тебе как раз понравится, а я зря на него наехал. Потому что ты любишь сильные теплые испанские, а как я написал, у этого брунелло фрукт такой - тепло - джемообразный.

Это просто замечательно, когда кто-то за тебя точно знает, что тебе нравится smile4.gif . Потому как я однозначно этого не знаю. Да, к определенным (подчеркиваю!) испанским по большинству не равнодушен, но справедливости ради далеко не все из них "сильные" и далеко не все из них "теплые". А яркий джем во вкусе, особенно в самом начале, вообще отдельная тема. Совсем не сторонник.

Открыл. Выпил. Отчитываюсь.
1. Прежде всего, снимаю шляпу. Почти под любым словом в твоем описании готов подписаться (при том, что сам написать так не смогу redface.gif ). Прыгающий в морду джемовый фрукт, предельная экстрактивность - налицо. Как и все остальное. Вытянули не просто все, что можно, но еще что-то, чего в вине вроде и не должно быть. Как-то все чрезмерно брутально. Хотя Старый Свет все-таки очевиден. Не знаю, есть какие-то далекие, но определенные нюансы.
2. Добавил бы от себя совершенно безумный дуб! Вообще сильный дуб мне симпатичен (AALTO 2004 - эталон нравящейся мне дубовости), но жду его по большей степени в конце плато и в послевкусии, причем не с первых глотков. А в этом брунелло он сразу, мгновенно, да еще и в неимоверном количестве, впору занозы из языка выдергивать.
3. Интересно, что рекомендованный контакт с воздухом почти не повлиял на вино. Вот и в первый день дал долго подышать, да еще вино (примерно треть бутылки) под вакуумной пробкой на второй день осталось. И почти ничего! Т.е. та же мощь и агрессия. Ну только совсем чуть-чуть округлилось в окончании. Микроскопически. Хорошо бы еще подержать, но вот кончилось.
4. Не могу с тобой не согласиться - мне такой стиль не безразличен. Но и душу за него не продам, это уж точно. В твоих координатах наверное дам 2-3-2. Может быть даже 2-3-2,5. Но все равно маловато для расхваленного брунелло хорошего года, хотя и не так уж безнадежно совсем. Есть подозрение, что через 4-5 лет может и существенно лучше стать. ИМХО, разумеется.
5. И еще. Совсем дилетанское ощущение, что это - не санджовезе. Ну нету здесь строгой кислотности этого сорта, т.е. она как бы есть, но совсем не той амплитуды. Хоть убей меня, но налицо каберне, вот именно таких каберне перепробовал довольно много (прыгающий джем, могучий дуб, и еще там всякие мелочи). В слепую - сто процентов бы дал за кэб. Если бы не чуть странноватый оттенок в первом вкусе, просто заподозрил бы виноделов в жульничестве. Но, повторюсь, от дилетанства это, наверное.

Итог. Доволен, что когда-то купил и сохранил до сейчас - появился шанс сверить с тобой рецепторные часы. И здорово, что мы все разные.
Кира
16 августа 2011, 08:51

El Gorra написал:  безумный дуб!


El Gorra написал:  это - не санджовезе

Именно. Для меня это было главным разочарованием. Ну нельзя так поганить хороший виноград. В Калифорнии есть туча производителей кэба с мощнейшим дубом и джемообразным фруктом. Нафига такое в Монтальчино то?

El Gorra написал: Это просто замечательно, когда кто-то за тебя точно знает, что тебе нравится

Ну ладно ладно, прошу пардона, больше не буду.
El Gorra
16 августа 2011, 09:13

Кира написал: Ну ладно ладно, прошу пардона, больше не буду.

Да бог с тобой, никаких претензий. Даже намеков. Это так, для поддержания разговора. Любопытно, что из разрозненных заметок создается такой "стереотип предпочтений". Наверное, так оно и есть - со стороны всегда виднее...
seller
16 августа 2011, 11:54

Кира написал: Алессандро Челаю.

Всегда пожалуйста smile.gif
Алессандро крут smile.gif Он вам рассказывал о своей собственной винодельне? Которую он задумал как итальянский Петрюс? smile.gif
Кира
16 августа 2011, 20:41

seller написал: Он вам рассказывал о своей собственной винодельне?

Это ты про Podere Monastero? Я сам спросил помня твой комментарий. smile.gif Дело в том, что как ты помнишь, он приехал прямо с ВинЭкспо, прям из аэропорта, а мы уезжали на следующий день утром в Венецию. Он посетовал что мы не можем на след день к нему приехать на полдня, он бы свозил нас на Podere. Я попозже про визит к нему с картинками напишу, но забегая вперед, именно La Pineta, которую мы пробовали, на мой взгляд была наименее удачным из всех его вин, но с другой стороны планка была очень высока, все его вина оставили очень интересное впечатления - если и не все супер хороши, то как минимум все нетривиальны и интересны. Некоторые притом просто улет башки.
Но человек безусловно очень хороший, как и винодел нетривиальный.
Кира
16 августа 2011, 20:50

seller написал: он задумал как итальянский Петрюс

Наглости ему не занимать biggrin.gif Россо я не пробовал, но судя по Пинете, И Соди и Кониале он, возможно, движется в правильную сторону, но до Петрюса там еще длинная дорога. smile.gif Через неделю - две напишу про Кьянти вообще и про Кастелларе в отдельности. Его вина стоят чтоб им посвятить пару постов.
seller
17 августа 2011, 10:33

Кира написал: именно La Pineta, которую мы пробовали, на мой взгляд была наименее удачным из всех его вин

Странно. Хотя, во-первых это Пино Нуар, а во-вторых - виноградники под Ля Пинету достаточно молодые. Дело в том, что эти два вина - Ля Пинета и Кампанайо - это его личный проект, в отличие от собственно Кастелларе ди Кастеллина, где он только гендиректор и винодел.

Вина действительно уникальны, Кампанайо - Каберне/Мерло, лозы куплены в питомнике Лафита, а Пинета - Пино Нуар, лозы получены по знакомству (официально не продаются) в... Романе Конти! smile.gif Производство пока по 1500-2000 бут в год, это у него занятие для пенсии и души smile.gif

А И Соди ди Сан Николо - это уже знаменитое супертосканское вино, все в медалях и рейтингах, тем более
mack
17 августа 2011, 17:08
Эхх.. А можно про простенькое вино спросить?
Вот такое стоит попробовать?
И еще, на этикетке указано, что виноград увяливают перед тем, как вино делать. Я правильно понимаю, что при этом сахар должен возрасти и либо дать высокий градус, либо остаться в вине? Или и то и другое?
Заранее благодарен. smile.gif
Alx
17 августа 2011, 17:28

mack написал: Эхх.. А можно про простенькое вино спросить?
Вот такое стоит попробовать?

Сначалау seller'а спросим как удался на Веронщине 2006-й.

Но я бы Амароне по любому по простому выпил.
mack
17 августа 2011, 17:40

Alx написал:
Сначалау seller'а спросим как удался на Веронщине 2006-й.

Но я бы Амароне по любому по простому выпил.

Боюсь, что в этой ценовой категории год особого значения не имеет.. smile.gif Меня больше заинтересовало увяливание винограда - даст ли оно бОльший сахар?
Alx
17 августа 2011, 17:45

mack написал: Боюсь, что в этой ценовой категории год особого значения не имеет.. smile.gif

/* Сильно удивился */ А почем у вас Амароне?
mack
17 августа 2011, 18:08

mack написал: Раз уж о Крю буржуа зашла речь, то и мне скажите!... biggrin.gif
...
Chateau Maison Blanche 2006, Medoc Cru Bourgeois
....

Открыл бутылочку. Однако впечатление крайне противоречивое. Первое - аромат. Я такое впервые встретил, даже описать не могу - просто фантастика! Даже не могу определить тона, на ум приходят совсем не винные ассоциации типа играющий, летящий, насыщенный, густой, знойный, упругий... Вот не пил бы, а нюхал и нюхал... smile.gif
Насчет "не пил бы" - не просто оговорка. Первое во вкусе - невероятная терпкость, ну словно айвы недозрелой куснул. И нужно изрядно выждать, что бы появились какие-то вкусовые ощущения.. Они появились, вкус густой, полный, тона я, как обычно по-дилетантски, определить не сумел, но вполне приятно. Если бы не жесточайшие танины. Час продержал - изменений минимум.
И я вот что подумал - а не купить ли мне еще бутылочку и не положить ли годика на 2, а то и 3?
mack
17 августа 2011, 18:11

Alx написал:
/* Сильно удивился */ А почем у вас Амароне?

Вот это самое интересное. Цену я узнать не смог - ну вот такой персонал в наших супермаркетах mad.gif , но стояло оно в отделе обычных вин, в ряду с нашими, болгарскими и недорогими новосветскими. Могу предположить что в районе 1000.
Просто потому, что все более дорогие вина там стоят в отделе "Элитный алкоголь"...
Хотя кто их мерчендайзеров знает?
mack
17 августа 2011, 18:13

Alx написал:
/* Сильно удивился */ А почем у вас Амароне?

Кстати, в "элитном алкоголе" есть Амароне другого производителя (не помню какого) так вот оно там в районе 2000...
Alx
17 августа 2011, 18:16

mack написал: Могу предположить что в районе 1000.

В супермаркете для Амароне - маловато.
Могу сказать, что у импортера хороший год и хороший виноградник - 1500 со скидками. Так что цена в супермаркетете сам понимаешь какая должна быть.

В супермаркеты-альтруисты я не верю. smile.gif
Дальше >>
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»