Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Вино, только вино! ч.1
Частный клуб Алекса Экслера > Кулинария
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
El Gorra
13 августа 2010, 15:03

mack написал: Хм. Странно. На всех винах, которые я упомянул год урожая указан. А на некторых даже номер бутылки (фанагорийское Каберне Розовое из номерного резерва).

Два таких чуда было, на обоих уморительные "10-12%", на одном год был, на втором не было. Столкнулся этой зимой, не помню точно производителя, но почему-то перед глазами Гран Восток (но не факт). Помню, где видел, доберусь, не поленюсь, сфотографирую, если еще стоят. За ссылочку на Кюве Карсов - спасибо, не видел такого вина у нас (в Питере).

mack написал:
Интересует! smile.gif

2:0. Целая аудитория smile4.gif

mack написал: А еще вопросик чайниковский можно? Говорят, что сезон 2009 года в Бордо настолько хорош, что вина этого года будут одними из лучших чуть не за всю историю. Вопрос, относится ли это и к бюджетным винам из Бордо? Есть ли смысл купить какой-нибудь Лафит Монтейль или обязательно Лафит Ротшильд?
Понятно, что Ротшильда я покупать не буду... wink.gif

Вообще, это не ко мне, а к Кире. Он по полкам разложит. Год вне сомнения - хорош, все говорят, но уж насколько (т.е. круче ли он 00 и 05), дело пока темное. Маркетинг, блин... И потом, главный вопрос - для чего покупать? Чтобы для себя (типа хранить-пить), так пока покупать еще нечего (если конечно в ан премьерах не участвовать smile4.gif), да еще и хранить потом нужно правильно, а если год так хорош, то и долго. А если покупать, чтобы деньги вложить, так как раз главные крю и надо брать и именно на премьерах, по ним в длинной перспективе процент получается самый высокий. Насколько я понимаю, разговор не об этом. Что до массового, бюджетного бордо, то общая тенденция понятна - в хорошие годы в среднем у всех качество повыше, а цены дергаются не так сильно, как у предельно коммерциализированных "больших" домов. Так что, подождем, попробуем и составим свое субъективное суждение. ИМХО, само собой.
mack
13 августа 2010, 15:53

El Gorra написал:
Два таких чуда было, на обоих уморительные "10-12%", на одном год был, на втором не было. Столкнулся этой зимой, не помню точно производителя, но почему-то перед глазами Гран Восток (но не факт). Помню, где видел, доберусь, не поленюсь, сфотографирую, если еще стоят. За ссылочку на Кюве Карсов - спасибо, не видел такого вина у нас (в Питере).

Нет, на Гран Восток год указан всегда. И на Фанагории номерного резерва тоже. Вот на обычной Фанагории могут указть только дату розлива.

2:0. Целая аудитория  smile4.gif


Интересно... smile.gif

... И потом, главный вопрос - для чего покупать? Чтобы для себя (типа хранить-пить), так пока покупать еще нечего (если конечно в ан премьерах не участвовать smile4.gif),

Как нечего? Я вроде видел на полках 2009 год... Или нет? Хм...

да еще и хранить потом нужно правильно, а если год так хорош, то и долго.

Ага. То есть если год хорош, то и хранить можно дольше?

А если покупать, чтобы деньги вложить, так как раз главные крю и надо брать и именно на премьерах, по ним в длинной перспективе процент получается самый высокий. Насколько я понимаю, разговор не об этом.

Купить бутылочку и даже не одну из главных крю я могу, теоретически, но... Яж слюной захлебнусь, а открыть такую бутылку мне жаба ни в жисть не даст!

Что до массового, бюджетного бордо, то общая тенденция понятна - в хорошие годы в среднем у всех качество повыше, а цены дергаются не так сильно, как у предельно коммерциализированных "больших" домов. ...

О. Вот это главное.
El Gorra
13 августа 2010, 17:47

mack написал: Как нечего? Я вроде видел на полках 2009 год... Или нет? Хм...

Я не видел. 07 полно, 08 тоже уже есть, 09 не видел. Теоретически возможно, особенно для просто Бордо, Бордо Кларет и м.б. для Бордо Супериор (разрешена продажа с 1 июля следующего за урожаем года), но все, что серьезнее - еще должно полежать до продажи (что-то в бочке, что-то в бутылке). Да и реально рано. Команда, которая делает справочник Hachett, тестирует вина через 3-4 года после урожая, не зависимо от их статуса. Конечно вина развиваются по разному, есть совсем простые деревенские вина, которым в силу специфики их производства выдержка просто противопоказана, но здесь все-таки речь идет о Бордо.

mack написал:
Ага. То есть если год хорош, то и хранить можно дольше?

Хороший вопрос, и опять же - скорее кирин. Как правило, такая корреляция просматривается. Причем хранить не только можно, но и нужно. Хотя "великий и ужасный" Роберт Паркер утверждает, что большинство вин только ухудшается при бутылочном хранении, и только великие вина НЕ ПОРТЯТСЯ со временем, все-таки лукавит товарищ - сам же для мало-мальски солидных вин рекомендует time-slot для потребления, и часто его начало отодвинуто от года урожая на 10-15 лет. Значит, зараза, улучшаются, все-таки! Сейчас наслаждаюсь испанским вином Hoya Espesa Reserva DO Carinena 1998 от Ignacio Marin (вполне кстати бюджетным, несмотря на столь пышное название). Оно не просто в прекрасной форме, но, кажется, что вполне еще сможет улучшиться при хранении. А этот год был признан лучшим за последние 20 лет в регионе. Вот такая зависимость.
mack
13 августа 2010, 19:10

El Gorra написал:
Я не видел. 07 полно, 08 тоже уже есть, 09 не видел. Теоретически возможно, особенно для просто Бордо, Бордо Кларет и м.б. для Бордо Супериор (разрешена продажа с 1 июля следующего за урожаем года), но все, что серьезнее - еще должно полежать до продажи (что-то в бочке, что-то в бутылке). Да и реально рано. Команда, которая делает справочник Hachett, тестирует вина через 3-4 года после урожая, не зависимо от их статуса. Конечно вина развиваются по разному, есть совсем простые деревенские вина, которым в силу специфики их производства выдержка просто противопоказана, но здесь все-таки речь идет о Бордо.

Понятно, спасибо. Возможно я ошибся и это была Бургундия или Анжу.

Хороший вопрос, и опять же - скорее кирин. Как правило, такая корреляция просматривается. Причем хранить не только можно, но и нужно. Хотя "великий и ужасный" Роберт Паркер утверждает, что большинство вин только ухудшается при бутылочном хранении, и только великие вина НЕ ПОРТЯТСЯ со временем, все-таки лукавит товарищ - сам же для мало-мальски солидных вин рекомендует time-slot для потребления, и часто его начало отодвинуто от года урожая на 10-15 лет. Значит, зараза, улучшаются, все-таки! Сейчас наслаждаюсь испанским вином Hoya Espesa Reserva DO Carinena 1998 от Ignacio Marin (вполне кстати бюджетным, несмотря на столь пышное название). Оно не просто в прекрасной форме, но, кажется, что вполне еще сможет улучшиться при хранении. А этот год был признан лучшим за последние 20 лет в регионе. Вот такая зависимость.

Я думал 15 лет - это для портвейнов обязательно. Хм. То есть, в принципе, совсем не нужно пить 2-3-х летнее вино бюджетной категории прямо сейчас и можно попробовать его годика через 3-4? Мне просто интересно, что получится в результате. А то Интернет говрит совершенно противоположные вещи - от советов "белые вина не хранить вообще, а пить на следующий год", до советов "выдержать в бутылке лет 20"...
Кира
15 августа 2010, 00:40

mack написал: сезон 2009 года в Бордо настолько хорош, что вина этого года будут одними из лучших чуть не за всю историю

Это так. Без сомнения он на уровне 1961, 1947 и скорее всего лучше 00 и 05, уж точно не хуже.

mack написал: относится ли это и к бюджетным винам из Бордо

Безусловно да. Более того, как правильно El Gorra заметил - в хорошие года покупаешь слабые шато, в плохие - хорошие шато. Потому что в хороший год все могу сделать хорошее вино. А в плохой только некоторые, но некоторые могут сделать не хуже хорошего года.
В принципе если брать качество вина, то в хороший год можно того же качества купить дешевле чем в плохой. Хотя в средне-хороший можно купить дешевле. Средние года - это собственно главный источник. Такие как 98,99, 08...

mack написал: То есть если год хорош, то и хранить можно дольше?

И да и нет. Скорее зависит от года. Скажем, мног ие считают 03 хорошим, не скорее всего его долго хранить смысла нет. А, например, 08 скорее средне-хороший, но его, видимо, придется хранить долго. Дело в качестве таннинов - если они мягкие сразу после выпуска, то, в принципе, можно пить сразу. Хотя со временем, конечно, приличное бордо становится намного лучше.

mack написал: То есть, в принципе, совсем не нужно пить 2-3-х летнее вино бюджетной категории прямо сейчас и можно попробовать его годика через 3-4?

Можно сейчас. Особенно 07. Можно через 3-4. До 8 лет любое бордо лучшает - добавляет в сложности и интересности, даже самое дешевое. Вне зависимости от таннинов. Но хорошие сильнее зависят, конечно. Пить хорошее (1-2 крю) 09го в 12м - не самое лучшее решение, так как половина потенциала за который берутся нехилые деньги, не раскрыто. По опыту все хорошие бордо (ну типа 1-5 гран крю, особенно 1-3) лучше бы пить от 15-20 лет вораста в зависимости от урожая. И до 40-50. Сейчас, скажем, 99 идет неплохо, 1990-1989 - идеально, 96 - пока никак - рано. 2000 в принципе уже скоро можно начать, но лучше б лет через 10, 98 рано, 97 в самый раз. 1995 только только подходит, 1993 уже может быть поздно.
09 год породил удивительно мягкие таннины, так что бюджетные вина можно пить и сразу. Они получшают потом, конечно, но их можно пить. Скажем 00 или 01 и особенно 96 пить сразу по выходу было реально невозможно - т.е. просто невкусно. Скулы сводит, нос закрыт - ну совсем нет смысла. А 09 можно будет.
mack
15 августа 2010, 15:50

Кира написал:
......

Спасибо!
mack
15 августа 2010, 15:55

mack написал:
Понятно, спасибо. Возможно я ошибся и это была Бургундия или Анжу.
...

Не ошибся. На бутылке написано Бордо и даже АОС. Вот только странно выглядит описание. Что-то вроде "хорошее вино из винограда Семильон". И цена совсем странная - меньше 200 руб.
El Gorra
15 августа 2010, 16:13
Субъективный очерк о майоркинском вине.
Часть первая. Общие слова и Крестач.


Отпуск не был потрачен совсем зря, а был полезно совмещен с активным, но не очень систематическим изучением виноделия острова Майорка. Расположенные ниже слова не претендуют на полноту и тем более на теоретическую глубину - так, мысли вслух и по поводу.

Сначала немного теории. Ну совсем чуть-чуть, для тех кому в лом искать информацию в сети. На вершине регулируемого виноделия Майорки гордо расположились два DO - Binissalem-Mallorca (с 1990 года) и Pla i Llevant (зарегистрирован в 1999, но ведет летопись винтажей почему-то с 1998 года). Первый небольшой по площади, географически окружает одноименную деревушку Биниссалем и регулирует творчество 13 виноделен, второй гораздо больше, покрывает почти всю оставшуюся равнинную часть острова на юго-восток от северного хребта, но пока охватывает только 8 производителей. Первый как бы круче - и по старшинству, и по неформальному статусу виноделов. Но правила похожи, а качество биниссалемского терруара не настолько уж очевидно. Ниже уровнем - местные столовые вина, причем они могут маркироваться как вина данного острова (Vi de La Terra Mallorca) или вина всего балеарского архипелага (Vi de Taule de Balears или Vi de Taule de Ils Balears). Примечательно, что до XXI века вообще не существовало каких-либо следов мало-мальски регулируемого виноделия на остальных балеарских островах. Теперь можно встретить и такую экзотику, как Vi de Taule de Menorca, Vi de Taule de Ibiza и даже Vi de Taule de Formenterra (совсем уж крошечный остров к югу от Ибицы). Еще ниже в табели о рангах - практически не регулируемые столовые вина типа Vi de Taule, made in Spain. Или вообще до предела лаконично - Vi. И все! Тут, если я правильно понял, есть своя фишка: такие столовые вина не требуют оформления лицензии, но их нельзя перепродавать в бутилированном виде дистрибьюторам, магазинам и торговым сетям, т.е. такие бутылки официально можно купить только непосредственно на винодельне. И у мелких, не лицензированных производителей не легкий выбор - либо открывать свой магазинчик с дегустационным залом, активно себя рекламировать и заманивать многочисленных туристов, либо, уняв гордыню, сотрудничать с лицензированной винодельней. Ниже приведу примеры.

Правила виноделия в DO достаточно демократичны в сортовой части, но тем не менее призваны лоббировать местные автохтонные сорта - красный мантонегро (mantonegro, не менее 30% для вин Биниссалема) и белый молл (Moll), он же пренсал блан (Prensal Blanc, не менее 50% в том же Биниссалеме, правда вместо него можно применять Москатель). Соответственно, эти сорта лидируют по объему производства на острове. В остальном классика - разрешены темпранильо, монастрель, каберне, сира, мерло, макабео, пареллада, шардоне. Отдельного упоминания заслуживает каллет (callet) - красный автохтонный сорт, на который делают ставку некоторые виноделы. В части выдержки правила похожи на материковую Испанию - длинные бочковые и бутылочные выдержки начиная уже с простой крианцы, что позволяет выпускать на рынок реально созревшие и готовые к употреблению вина. Так биниссалемская резерва должна иметь суммарно не менее 3 лет выдержки, а гран резерва - не менее 5.

Закончим с теорией - перейдем к практике. Изложение не будет формально упорядоченным, ну там по порядку знакомства или по статусу, позже, надеюсь, станет понятно почему.

Crestatx (произносится как Крестач). Наиболее известное и наиболее освоенное туристами место в сугубо сельскохозяйственной деревне Sa Pobla в равнинной части острова. Очень удачное расположение, почти точно на пути от столицы к местной видовой достопримечательности - мысу Форментор на северо-востоке острова. Опять же - недалеко от пещеры Арта и манакоровских фабрик искусственного жемчуга. Просто идеально для турбизнеса! "Пещеры, жемчуг, ликеры". Нужно только придумать что-то типа музея (ведут в погреб, где, помимо бочек и бутылок собраны старые образцы винодельческой техники), организовать дегустационный зал с налетом старины и экзотики (вместо столов и стульев - бочки разных размеров) и что-нибудь для закусить (сыр, хамон, сухое печенье с собросадой). Все - клиент твой! Соответственно, зачем покупать лицензии, заморачиваться с регулирующими советами, если турпоток и так обеспечивает тебе сбыт. Т.е. все вина уровня Vi de Taule и не на одном нет ни указания года урожая, ни слова о сортовом составе и выдержке. Вообще, кстати, без контр-этикеток. Ориентир один - цена. Все! Стандартная дегустация - базовые белое, розовое и красное и какой-то ликер - все за 7 евро с носа, но если хоть что-нибудь покупаешь, то бесплатно. Вин много, что-то около двух десятков, но еще больше ликеров, колбасы, солений-варений, мелких сувениров, бренди, сангрии (куда же без нее). Ну, в общем, решил, попали... Таких винно-магазинных мест в Европе - пруд пруди, знал бы, ни за что не поехал бы. Хорошо еще, что были одни, уговорили местную тетеньку открыть еще одно красное, как бы их топовое - Don Rafael, пообещав чего-нибудь купить - все-таки оставалась надежда, что в дальних пыльных углах найдем интересное. Правда погреб вызывает уважение, как-никак 700 баррелей. Вот как выглядит винодельня-магазин внутри:

user posted image

А вот так - дегустационное место, каких много (рассчитано на прием автобуса):

user posted image

Непосредственно в винодельне дегустировалось в сравнении молодое вино Nou (купаж на основе темпранильо с трехмесячной бочковой выдержкой без указания года - информация с сайта производителя, 5,5 евро) и выпрошенный Don Rafael (70% темпранильо, 20% мерло, 10% каберне, год бочковой выдержки и 8 лет бутылочного хранения в погребе sic!, 18,5 евро. Винтаж прямо не указан, но судя по всему это - 2000 год). Казалось бы топовый выдержанный Don Rafael должен показать глубину и характер выдержанного вина и уложить на лопатки молодого собрата. Не тут то было. Оба вина очень похожи, и внешне и на аромат и вкус, а аромат у обоих слабенький, вишневый в основе, без оттенков. И цвет одинаковый, опять же такой насыщенный средне-вишневый, редкие тонкие слезки. И вкус почти никакой - ровная кисло-сладкая основа с постепенным уходом к сладкому, слегка медовому тону. Почти без горьких нюансов, почти без танинов, почти без послевкусия. Даже такая черта - Nou показалось чуть более интересным, с чуть заметным специфическим ягодным тоном в начале и слабыми следами хлеба и земли в концовке. Странно, ну не должны два столь разных по показателям вина быть настолько слабо неразличимы. М.б. дело в том, что они уже перенасытились кислородом (обе бутылки были заранее открыты). Зародилось сомнение. 3 из 10 для Don Rafael, ну пусть 3,5 для Nou.

Все-таки приобрел в пыльных углах три вина. Вот они по порядку:

user posted image

Etiqueta Negre. Ориентировался на цену (9,5 евро). Единственная бутылка, имеющая контр-этикетку аж со штрих-кодом, но от этого информационно совсем не легче. Только путаница - на лицевой этикетке - Crestatx, год и невнятное "Barrica", а правильное название - на обороте. Опять же с сайта - темпранильо (80%) плюс каберне (20%), год бочковой выдержки и целых 8 лет бутылочного хранения. Похоже, что действительно 98 год, указанный на этикетке. Значит надо добавить еще 3 бутылочных года на полке. Ну просто должна быть испанская выдержанная классика! Ан нет. Слабый аромат, плотный вишневый цвет почти без признаков возраста, тот самый усредненный винный вкус с легким упором на сладкую составляющую. Почти нет танинов и очень короткое и слабое послевкусие. Пить можно, но до вдохновения очень далеко. 3 из 10.

Oratori. И опять главным критерием была цена (14,5 евро). В соответствии с интернет-данными это купаж темпранильо с каберне (80 на 20) урожая 2001 года с 18-ти месячной бочковой и пятилетней бутылочной выдержкой. И опять ожидания от столь солидно подготовленного вина намного превысили результат. А результат - почти точная копия дегустированных на винодельне Nou и Don Rafael - слабый аромат, слабый кисло-сладкий рот без какой-либо игры, нет или почти нет горькой составляющей, нет танинов и нет послевкусия. Хуже всех. Чудеса, да и только. 2 из 10.

Monastir San Bernar. Опять, как и на всех винах дона Рафаэля, на этикетке почти никаких опознавательных знаков, кроме упоминания о количестве изготовленных бутылок (3000 штук) и энологе - Rafel Vallespir. Собственно эта предположительная эксклюзивность и побудила взять вино. Позже на сайте винодельни обнаружил хоть какие-то выходные данные: купаж на основе темпранильо, 12 месяцев бочковой выдержки и 9 лет бутылочной в подвале винодельни. Похоже, что урожай 1999 года. ОГО! Но даже и без этой информации само вино при вскрытии рассказало о своем возрасте - совершенно бешенный аромат в бокале, сочетающий в себе все мыслимые ягодные оттенки, еще лимон, еще дым, еще пепел, еще смолу, еще... чертё что - праздник души, в общем. В кириных координатах - 5 за аромат! И цвет соответствующий - коричневый с рыжим отливом, достаточно прозрачный. Чудесные слезки, характерные для плотного вина. Странно, но почти без осадка. Вкус чуть сдержаннее аромата, комплексный, благородный, с легким недостатком кислотной структуры, со сдержанными танинами, но очень притягательный и питкий. Послевкусие запоздалое и средней длины, но танины накапливаются по мере потребления и углубляют общее впечатление. Вывод: совсем не такое вино, как все остальные образцы, вино для себя, по большому счету. 8,5+ из 10. Только ради него стоило заглянуть в Крестач. Но, стоит денег. 36 евро на винодельне. А это, поверьте, очень-очень много для бутылки, приобретаемой прямо у производителя на Майорке.

Итак, если огласить счет, то 1:4 пока не в пользу майоркинского вина. Но это - только один производитель. Чуть позже пойдем дальше. Если не утомительно, конечно.
El Gorra
15 августа 2010, 21:48
Субъективный очерк о Майоркинском вине.
Часть вторая. Macia Batle и некоторые другие.


Попробуем зайти с другой стороны - типа, пусть будет главный DO Binissalem, что-нибудь посолиднее, да поизвестнее. Самый известный, конечно, Jose L. Ferrer, но о нем позже. Тогда - Macia Batle, одна из немногих виноделен Майорки из упомянутых Хью Джонсоном. Базовые молодые вина и крианцы - практически во всех магазинах. Но мы ж с претензией - перед предстоящим посещением насыщаемся информацией по полной - и нам подавай отмеченные всякими премиями Reserva Privada 2003 и 2004, Blanc de Blanc 2006, на худой конец Maceration Carbonica 2007. Кстати, словосочетание Blanc de Blanc не должно вводить в заблуждение, это не то, чтобы местная кава (DO Cava не распространяется на Балеары), это вообще не игристое, а тихое белое, причем купажированое! И это - не изобретение Macia Batle, словосочетание используют все кому не лень. И Maceration Carbonica тоже не похоже на игристое.

Винодельня, расположенная на окраине деревни Santa Maria del Cami по дороге из Пальмы на Биниссалем, принимает по расписанию. Подстраиваемся, приезжаем. Вот так красиво выглядит вход в винодельню:

user posted image

Как заведено - экскурсия по подвалу, бочки, ряды бутылок, стенд с винами, многочисленные призы, фотографии, оригиналы картин, написанных разными художниками для этикеток серьезных вин. А на выходе нас ждет глубокое разочарование: вместо дегустационного зала - практически магазин, пробуешь стоя, предлагают три красных (ховен, крианса 2007 и резерва 2006), одно молодое розовое и два белых. Нас одновременно сложилось там семь человек (все - из Питера) и уже было тесно. Единственное, что хоть как-то положительно запомнилось - Blanc de Blanc кажется 2008 года. Просто, но со вкусом, много цитрусовых и в носе и во рту. Ну и все. Про красные и говорить не хочется - ховен еще так себе (для ховена), а крианца и резерва мало что не отличаются друг от друга совсем, так еще и пустые вовсе - слабый, задушенный аромат, во рту ровная кисло-сладкая основа без намека на эмоции, почти без танинов и послевкусия. К цвету правда не придерешься мощный темно-красный с длинными тяжелыми слезками. Для обоих 2,5-3 из 10. "А можно ли попробовать и купить что-нибудь серьезнее?" "Неа" - отвечают две крупные накрашенные дамы-продавщицы (слабо, кстати ориентирующиеся в английском, а вот на немецком - пожалуйста), не храним мы мол такое, все распродали. Парой дней раньше видел в одном магазинчике Reserva Privada 2004 (около 22 евро), но неосторожно подумал, что у производителя и выбор и цена будут лучше. Опять пролетел, в общем.

Что же делать-то? Довериться интуиции и предварительно накопленной информации, плюнуть на имена. Miquel Oliver Ses Ferritges 2006 DO Pla i Llevant. Купаж местного каллета, сира, мерло и каберне, на память - около 15 евро. 03, 05 и этот 06 годы отмечены призами. Цвет - средней насыщенности темно-вишневый с очевидной алой окантовкой. Многочисленные тяжелые слезки лениво сползают вниз. Теплый и амплитудный аромат с тонами черных ягод и цитрусовых. Первый вкус вторит аромату с единственным отличием - после цитрусового во вкусе логично было бы ожидать сильную кислотную основу. А ее нет. Поначалу. Она проявляется только на границе второго рта и перехода в послевкусие. В этот момент вино великолепно - его след играет и искриться полутонами. К сожалению, этот миг не очень продолжителен. Второй день (хранение под вакуумной пробкой) в принципе повторил впечатление первого дня - добротное, даже иногда изящное, обволакивающее небо вино. 7 из 10. Вполне адекватное, интересное вино.

Далее. Ca`n Novell Els Calderers. Год неизвестен. Вино приобретено непосредственно в финке Els Calderers, одной из двух сохранившихся на Майорке больших усадеб (второе - La Granja - почти загубленное непрекращающимся туристическим потоком место). Трудно поверить, что вино произведено из винограда, собранного на небольшом местном хилом винограднике. Вообще здесь - информационный вакуум: в усадьбе можно попробовать местное вино прямо из бочки (вполне кстати себе бочковое вино, со странным рыжим цветом и слегка бродильным вкусом). Но какое отношение к этим бочковым изыскам и вообще к усадьбе (кроме названия) имеет данное вино - не понятно. Стоит 6 евро. Одна этикетка с минимумом информации. Производителя (Ca`n Novell) вообще не нашел. И определение продукта предельно лаконично - Vi! Итак - вино. Цвет плотный (это в принципе, характерно для всех островных вин), темно-вишневый, однако, несмотря на кажущуюся плотность, слезок почти нет. Аромат отчетлив, на фоне обычных фруктов прослеживается необычный тон именно винограда. Отчасти можно сопоставить этот виноградный тон с определенным сортом, а именно с изабеллой. Вкус вполне сбалансирован вначале, но виноградный тон и здесь дает о себе знать, правда "изабелла" не так очевидна. Вино без аристократизма, без полутонов, но очень питкое за счет фруктовости и кислотного скелета. Приговор - вряд ли это вино имеет прямое отношение к виноградникам на самой финке. Скорее есть факт использования производителем собственно названия (и канала сбыта). Часто, в плохо сделанном вине, такая черта является признаком низкого качества. Здесь же, наоборот, виноградность на фоне фруктовой сладости превращает вино в определенный гастрономический подарок. 5,5 из 10. Для своей цены - очень даже.

И еще. Miquel Gelabert Torrent Negre 2003 DO Pla i Llevant. Купаж каберне, мерло и сира. Нужно сказать, что в Pla i Llevant менее строгие правила по поводу использования автохтонных сортов (в сравнении с Биниссалемом), поэтому такой международный "компот" имеет право оставаться в рамках правил регулирующего совета. Между прочим, в магазине стоит 22,4 евро. Продавщица упаковала вино отдельно, сказав примерно следующее - "муж говорит, что такое вино следует держать двумя руками". Посмотрим. Не сильный, слегка кисловатый аромат при вскрытии, почти не прогрессирующий в бокале. Насыщенный, характерный для всех майоркинских вина вишневый оттенок; слезки многочисленны, мелки и быстры. Вкус опять демонстрирует кисло-сладкую основу, достаточно ровную, но не очень интересную, без оттенков. Плато еще упрощает вкус, слегка выпячивая кислотность. Но что странно, такая неожиданная для майоркинского вина черта (обычно страдающего от недостаточности кислотной структуры) совсем не становится здесь структурной основой. Послевкусие слабое, с уходом тоже в кислое поле. 3,5-4, не более.

Вот эти вина:

user posted image

Итак, если принять во внимание провальные крианцу и резерву от Macia Batle, а Els Calderers с натяжкой зачесть в плюс, общий счет 3:7, совсем не в пользу вин Майорки. И подумалось мне - почему так. (Далее будет немножко словоблудия - терпите.) А вот почему. По разным данным от 60 до 80 процентов майоркинского вина не покидает остров. (Между делом - из того, что уехало, только 5% пересекают границу Испании, так что за пределами Иберийского полуострова вина с Балеар вообще - почти коллекционная редкость). Кто потребляет основную массу этого вина, производимого на острове? Неужели сами островитяне? Конечно, нет. Это вино пьют туристы. В ресторанах, кафе, отелях, барах. А что нужно утомленному жарким отдыхом немецкому бюргеру (каждый третий из 12 миллионов посещающих остров туристов - из Германии, эй, друзья из Неметчены, внимание, ничего личного, тем более ксенофобного!)? Когда бюргеру пиво уже совсем западло? Ну конечно - освежающего местного вина не зависимо от его цвета и происхождения. И вот что интересно. Все описанные провальные вина (за исключением тестированных на винодельнях, там этот фокус не попробовать) очевидно улучшают свои питейные свойства при охлаждении. Лично пробовал, когда до меня дошло! Причем при охлаждении сильном, совсем не характерном для температуры подачи красного вина, т.е. до 4-8 градусов. Или при добавлении льда. Тогда вино становиться приятным освежающим напитком, не зависимо от его сортового состава, статуса и происхождения. Отсюда эта ровная и одинаковая кисло-сладкая плоскость вкуса во всех рассмотренных слабых красных винах. Для себя назвал это - туристическим попсово-гламурным виноделием. Основные признаки - никаких заумных изысков, плоские аромат и вкус, повышающие освежающую кислотность при охлаждении, ничего сложного и лишнего, как правило - умеренная цена. В общем - не вина, а беда не статусного полупляжного виноделия не зависимо от страны происхождения (нечто подобное наблюдается, например, в некоторых областях Хорватии и Греции).

Так ли все плохо. Нет. To be continued. Если не надоело.
El Gorra
16 августа 2010, 00:25

El Gorra написал: Правда погреб вызывает уважение, как-никак 700 баррелей.

И никто не поправит - 700 барриков, конечно. По 225 литров каждый. Устал, писавши. А читает, вообще, кто-нибудь?
El Gorra
16 августа 2010, 00:35

mack написал:
Не ошибся. На бутылке написано Бордо и даже АОС. Вот только странно выглядит описание. Что-то вроде "хорошее вино из винограда Семильон". И цена совсем странная - меньше 200 руб.

AOC Бордо, тем более белое, без выдержки, уже вполне могли привезти. Но 200р... Даже вообразив, что цена у нас возросла всего в 2 раза (что маловероятно), это там стоит 100р = 2,5 евро. С трудом могу представить себе, что это может быть за бордо. Не советую!
fannie
16 августа 2010, 01:47

El Gorra написал: To be continued. Если не надоело.

нет, нет, не надоело, очень интересно!
fannie
16 августа 2010, 01:55

El Gorra написал: Устал, писавши. А читает, вообще, кто-нибудь?

Читаем, но сегодня уже поздно, завтра внимательно читать будем!
Кира
16 августа 2010, 02:26

El Gorra написал: А читает, вообще, кто-нибудь?

biggrin.gif Ты привыкай, что в этом треде, когда пишешь, то понять, читает ли кто нибудь можно только посмотрев на постоянно растущий счетчик просмотров. Типа написал, поглядел. Через день опять - О пятьсот человек просмотрело, наверно прочитали biggrin.gif
Елизавета
16 августа 2010, 02:52

El Gorra написал: Если не надоело.

Даже не надейся!
mack
16 августа 2010, 11:35

El Gorra написал:
AOC Бордо, тем более белое, без выдержки, уже вполне могли привезти. Но 200р... Даже вообразив, что цена у нас возросла всего в 2 раза (что маловероятно), это там стоит 100р = 2,5 евро. С трудом могу представить себе, что это может быть за бордо. Не советую!

А разве может быть АОС без выдержки? АОС - это вроде тотальный контроль за всей технологической цепочкой? А это вино появилось в продаже даже не в июле - в июне, если не в мае, но это явно раньше, чем предусмотрено правилами Бордо...
Вчера специально посмотрел - минимум 4 марки бордо 2009 года, в том числе и красные - Тур де Манделот, Риги, Барон какой-то там и еще что-то... Причем на двух из них написано "гран вин де Бордо"...
mack
16 августа 2010, 11:36

El Gorra написал:
И никто не поправит - 700 барриков, конечно. По 225 литров каждый. Устал, писавши. А читает, вообще, кто-нибудь?

Читают. Просто не все достаточно разбираются, что бы вступить в разумную переписку. smile.gif
El Gorra
16 августа 2010, 16:14

mack написал:
А разве может быть АОС без выдержки? АОС - это вроде тотальный контроль за всей технологической цепочкой?

Слушай, друг mack, а ты не разводишь нас, часом? Смотри dont.gif ... А то пожалуюсь на провокации, куда следует wink.gif

AOC (оно же AO, оно же DOC, оно же DOCG, AC, DO, DOQ и прочие буквенные сочетания в зависимости от стран и уровней) - это некий набор правил, которому должен соответствовать производитель, претендующий на "контролируемое наименование по происхождению". Не менее, но и не более. Это как сертификация по ISO9000 - есть формальные правила и их формальное выполнение. Соответствует одно другому - получай сертификат. Сертификат соответствия системы менеджмента качества. Т.е. если сказано, что в выпускаемых конфетной фабрикой соевых батончиках не должно быть конского навоза более 10 процентов (ой... прошу прощения за неароматный пример), и его там реально меньше, то все в порядке. Так и с правилами аппеласьонов: соответствуешь записанным требованиям, можешь делать на этикетках соответствующую надпись и/или клеить лицензионную марку. Что, в свою очередь, представляет некоторые гарантии потребителю. Но правила - СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ. Одни регламентируют сорта винограда, другие - технологический процесс, ну, там сроки сбора, методы винификации, длительность выдержки пр., третьи - плотность посадки, четвертые - максимальную урожайность, пятые - уровень алкоголя, шестые - все это вместе или в какой-нибудь комбинации (а седьмые - форму бутылки, кажется в Эльзасе этим страдают). Немцы вообще при ранжировании качества на уровень сахара ориентируются, см. кирину главу выше. Кто не согласен с правилами - громко хлопает дверью и деклассифицирует свой продукт (ну, там, гаражники всякие, супертосканы разные).

Что касается выдержки, то львиная доля вина обходится без нее и выпивается в пределах года, максимум двух от сбора урожая. Если бы все вино (даже только "регулируемое") попадало в бочки, думаю, в Европе уже не осталось бы ни одного дуба.

А конкретно АОС Бордо - это "зонтик" для всего региона с самыми демократичными правилами. Фактически, если я не ошибаюсь, для соответствия достаточно иметь виноматериал из этого региона и бутилироваться там же. Все. Своего рода - эксплуатация брэнда. Поэтому и подсмотренные тобой вина по 2,5 евро и, ну к примеру, статусный Girolate с известного виноградника Despagne (10 тысяч лоз на га, серьезная селекционная и винификационная работа и пр.) по 60+ евро (там) формально относятся к одному и тому же АОС - Бордо. Как то так. А если что не так, то Кира поправит.

А на "гран вин де Бордо" вообще внимания не обращай. Пустая фишка.
mack
16 августа 2010, 22:07

El Gorra написал:
Слушай, друг mack, а ты не разводишь нас, часом? Смотри dont.gif ... А то пожалуюсь на провокации, куда следует  wink.gif
...

Не бейте, дяденька, я только учусь! smile.gif

Что касается выдержки, то львиная доля вина обходится без нее и выпивается в пределах года, максимум двух от сбора урожая. Если бы все вино (даже только "регулируемое") попадало в бочки, думаю, в Европе уже не осталось бы ни одного дуба.
.

Хм. Вот как раз и смущает " течении года-двух". Если вино появляется в России в апреле, то оно и полугода не выдержано. Кстати, я читал, что далеко не все вина выдерживаются именно в дубе. Некоторые выдерживаются в больших танках изх нержавейки (не знаю как называются), но без выдержки вообще разве бывают? Если это не молодые вина.
А вот насчет АОС мнения разные, к примеру Союз виноделов дает вот такое определение:

Appellation d'Origine Controlee (AOC) — Вина Контролируемых Наименований по Происхождению (КНП). Вина данной категории удовлетворяют условиям производства, определенным Национальным Институтом Подлинных Наименований и введенным в действие декретом Министерства сельского хозяйства. Правила производства вин КНП самые строгие и включают следующие моменты:
1) местность производства: указывается регион, в котором выращивают виноград и получают из него вино;
2) набор сортов винограда: вина КНП должны быть изготовлены из винограда, сорт которого установлен для данного региона;
3) минимальная крепость;
4) максимальный объем производства: по принципу — «чем ниже урожай, тем выше качество». Снижение урожая происходит за счет тесной посадки, подрезки.
5) способы возделывания винограда и изготовления вина, а также его хранения во время его формирования, должны соответствовать строгим исторически сложившимся нормам для данного региона. Все вина, претендующие на эту квалификацию, проходят аналитические исследования и дегустацию. По окончании контрольной дегустации, если она дает положительное заключение, вина получают сертификат. Этот сертификат, выдаваемый Национальным Институтом Подлинных Наименований, означает разрешение использовать их под наименованием АОС, на которое они претендуют. Не получившие такого одобрения вина не могут продаваться под наименованием АОС. Такое строгое законодательство гарантирует неизменное качество продукции Наименований по Происхождению — представителями данного класса служат такие вина, как Розовое Анжуйское, Божоле, Кот-дю-Рон, Бордо, Медок, Пти Шабли, Кот де Бург, Грав, Сент-Эмильон.

В Бордо, вроде как нельзя продавать вино ранее 1 июля следующего за урожаем года? Или я ошибаюсь?
El Gorra
16 августа 2010, 22:55

mack написал:
Не бейте, дяденька, я только учусь!  smile.gif ... В Бордо, вроде как нельзя продавать вино ранее 1 июля следующего за урожаем года? Или я ошибаюсь?

А все-таки разводишь ты нас, друг mack, нутром чую. Но чтобы закончить с вопросом - вот ссылка на правила INAO для АОС Бордо. На французском, но более или менее понятно. Нет там выдержки и ограничения 1 июля. Именно для АОС Бордо.
mack
16 августа 2010, 23:12

El Gorra написал:
А все-таки разводишь ты нас, друг mack, нутром чую. Но чтобы закончить с вопросом - вот ссылка на правила INAO для АОС Бордо. На французском, но более или менее понятно. Нет там выдержки и ограничения 1 июля. Именно для АОС Бордо.

Я по-французски "шерше ля фам" не отличу от "мерси боку"... frown.gif
Но по-русски читаю::

El Gorra написал:
Я не видел. 07 полно, 08 тоже уже есть, 09 не видел. Теоретически возможно, особенно для просто Бордо, Бордо Кларет и м.б. для Бордо Супериор (разрешена продажа с 1 июля следующего за урожаем года), но все, что серьезнее - еще должно полежать до продажи (что-то в бочке, что-то в бутылке). ..

wink.gif
Не развожу ни разу, просто не будучи знатоком хотелось бы пробовать бордо, а не "бордо"... Вот и пытаюсь разобраться.
El Gorra
16 августа 2010, 23:34

mack написал: ...

Так я же и написал, что "м.б. для Бордо Супериор (разрешена продажа с 1 июля следующего для урожая года)". Именно для АОС Бордо Супериор есть такое правило, но не для АОС Бордо. Просто АОС Бордо может появиться в продаже формально хоть зимой. Это два разных аппеласьона, и хотя оба относятся к бордосским региональным, Супериор примерно в 4 раза меньше и как бы по требованиям на пол-ступеньки выше (мин. алкоголь 10,5% против 10, максимальная урожайность 50 гп/га против 55).
Кира
17 августа 2010, 03:49

mack написал: Кстати, я читал, что далеко не все вина выдерживаются именно в дубе. Некоторые выдерживаются в больших танках изх нержавейки (не знаю как называются), но без выдержки вообще разве бывают?

У тебя тут немножко путаница есть. Процесс производства вина состоит из многих этапов, среди которых есть ферментация и выдержка. Обычно выдержкой (aging) называется то, что происходит после ферментации (т.е. когда сахар превратился в алкоголь и брожение кончилось). Выдержка происходит в бочке, в бутылке, в глиняном сосуде или хитро, скажем под слоем плесени в чане. В нержавейном чане выдерживать смысла нет - это ничего не даст вину, но отберет кое что. Поэтому не выдерживают. Но ферментируют - да, безусловно.
Ферментация тоже состоит из нескольких этапах и часто первичная происходит в нержавейном чане, вторичная в бочке. Но может и та и другая в бочке или и та и другая в чане - зависит от вина.
Ну и там далее всякие хитрости, типа где и когда мало проводить и проводить ли вообще, выдерживать on lees или нет и прочая.
Без выдержки, кончено, бывают. Подавляющее большинство белых и много красных. В том числе и бордо самого нижнего уровня.
Кира
17 августа 2010, 04:06

El Gorra написал: Супериор примерно в 4 раза меньше

Мне кажется, ты немножко ошибаешься. Бордо и Бордо Супериор занимают ровно одну и ту же территорию. В точности. Разница в алкоголе, когда можно продавать и т.п. но не в территории.
El Gorra
17 августа 2010, 08:53

Кира написал:
Мне кажется, ты немножко ошибаешься. Бордо и Бордо Супериор занимают ровно одну и ту же территорию. В точности. Разница в алкоголе, когда можно продавать и т.п. но не в территории.

Хорошо, что есть, кому поправить smile4.gif . Я же и говорил, что вопросы mack`а - к тебе, а не ко мне. Конечно - географически одинаковы. Некорректно сформулировал. Имел ввиду площади, с которых реально идет вино под Бордо и Бордо Супериор (что-то около 44тыс.га против 10тыс), и среднегодовой объем (что-то около 2,5 млн.гл против 500 тыс.). Спасибо.
mack
17 августа 2010, 11:37

Кира написал:
У тебя тут немножко путаница есть. ....
Без выдержки, кончено, бывают. Подавляющее большинство белых и много красных. В том числе и бордо самого нижнего уровня.

Ага, понятно. А такой вопрос - если вино делается осенью, бродит в пределах месяца, то в чем оно хранится до апреля? На тех бордо, которые я видел указана дата розлива - апрель.
El Gorra
17 августа 2010, 16:02
Население, у меня вопрос-просьба. Прежде всего, Кира, к тебе, но, м.б. еще кто-то в теме. Приятель едет в южную Германию-Швейцарию. Спрашивает, на что из вина обратить внимание, типа попить-привести. Если с Германией более-менее понятно, то винная Швейцария - почти terra incognito. Пробовал 3-4 раза давно, что-то легкое, привезенное родственницей исключительно для и под фондю. Немного есть в книжках. Сюда никто не возит. Информации мало. Может чего-нибудь подскажете?
Кира
17 августа 2010, 21:34

mack написал: А такой вопрос - если вино делается осенью, бродит в пределах месяца, то в чем оно хранится до апреля?

Дольше. Бродит дольше. Там несколько стадий. Превичная ферментация, мало, вторичная. Все стадии заканчиваются скорее к весне. Но опять же - у каждого сорта, у каждого вида и у каждого винодела все по разному. У одних есть мало, у других нет, одни держат в контакте с кожей-косточками долго, другие мало и т.п. и т.д.
Кира
17 августа 2010, 21:36

El Gorra написал: Швейцария - почти terra incognito

Для меня также. Ни разу в жизни не пробовал швейцарское вино. Но оно там есть. Я могу с книжек пересказать, но твой приятель книжки же и сам может глянуть, так?
mack
17 августа 2010, 23:14

Кира написал:
Дольше. Бродит дольше. Там несколько стадий. Превичная ферментация, мало, вторичная. Все стадии заканчиваются скорее к весне. Но опять же - у каждого сорта, у каждого вида и у каждого винодела все по разному. У одних есть мало, у других нет, одни держат в контакте с кожей-косточками долго, другие мало и т.п. и т.д.

Получается, что в апреле разливается (де-факто) молодое вино?
El Gorra
18 августа 2010, 01:17
Субъективный очерк о майоркинском вине.
Часть вторая. Macia Batle и другие. Дополнение.

Еще чуть-чуть к предыдущей части. Дополнительным отличительным признаком туристически ориентированного виноделия является насыщенность всякими event`ами, особенно летом - концертами, презентациями, встречами. Некоторые предлагают даже проведение бизнес-ланчей в неформальной обстановке винодельни, есть сопутствующие мини-отели с налетом старины. Только приезжайте! И еще, обязательный атрибут - качественная упаковка. А вот это - реальный плюс. Действительно отличные, удобные картонные коробки-сеты для 1, 2 или 3 стандартных бутылок как в Крестаче, так и в Масие Батле. Туристу должно быть комфортно. В Батле даже есть такая фишка - коробку могут обмотать специальным скотчем и поставить специальный штамп. Утверждают, что в таком виде вино можно взять в ручную кладь в самолет. Сам не знаю, не пробовал. М.б. с местным аэропортом они и договорились, но, думаю, в случае всяких стыковок эта штука не сработает. Кто-нибудь такие штуки юзал?

Субъективный очерк о майоркинском вине.
Часть третья. Отступники.


Итак - "Неужели так все плохо?" - спросите меня вы. "Да, что вы, совсем нет!" - отвечу я, - "Все намного хуже..." Или лучше. Это с какой стороны посмотреть. Диалектика. Вот как раз настало время посмотреть со стороны. В этой части не ждите личных впечатлений путешественника (не довелось, пока), здесь все просто - увидел, купил, попробовал.

В любом человечьем сообществе есть белые вороны, паршивые овцы, маргиналы и прочие диссиденты, которых хлебом ни корми, а дай выпендриться. В том числе они водятся и в любом винном коллективе. Иногда это выглядит как гаражисты или там биодинамисты, иногда принимает хронические и затяжные формы типа супертосканы (и тогда исключение становится круче нормы). Впрочем узаконенные испанские паго - из той же оперы. Ну, не такие мы как все - и все тут!

И каковы же у нас дела с винными вольнодумцами и отщипенцами на Майорке? Кому не дает мирно дремать слава Сассикайи? Кто у нас тут громче и круче всех, кто у нас здесь типа "супермайорка"? Разумеется тот, кто попал на карандаш к великому и ужасному Роберту нашему Паркеру. А единственная майоркинская винодельня, удостоившаяся такой чести, это Bodegas Anima Negra - детище с 1994 года трех молодых господ (один из которых по имени Francesc Grimalt занимается собственно винопроизводством). И название какое-то ... с душком - "Черная Душа". И правила DO господам не нравятся, и вина их все - всего лишь Vi de la Terra Illes Balears. Правда последнее объяснимо, виноград (а ставка сделана почти исключительно на автохтонный каллет) поставляется от более чем ста маленьких производителей со всех островов. Производится одно белое и три красных вина (эксклюзивное Son Negre - только в лучшие годы, далее топовое, бесхитростно названное AN, и как бы "второе" - AN/2). Пробуем, чего уж там, сразу AN 2005 (аж 92 балла по Паркеру, 100-процентный каллет со старых 40-60 лет лоз). Между прочим, 37+ евро в магазине, что явно дорого. Странный аромат при вскрытии, с определенным животным привкусом на фруктовом фоне. В бокале аромат начинает потихоньку играть и выдавать экзотические фрукты + изюм + черную смородину. Вполне, хоть и не очень амплитудно. Цвет немного странный - алый, достаточно прозрачный, скорее ближе к бургундии, почти без слезок. Но, честно говоря, что мы знаем о каллете, может так и должно быть. А вот вкус сражает наповал - почти горчичного накала горечь с первого полуглотка напрочь забивает рецепторы, не оставляя места для других вкусовых координат, и уж тем более - для полутонов. И эта горечь буйствует долго в плато, и заканчивается длинным и предельно горьким послевкусием. Вино тяжелое, агрессивное, пьется не то чтобы с наслаждением, а с великим трудом (с гордым чувством выполнения возложенной миссии, не меньше). Кстати и аромат убит вкусом, нужен длинный перерыв, чтобы снова можно было его ощутить. Странное вино. Действительно "Черная Душа". Совершенно не понравилось. Ну за первый аромат и неповторимую оригинальность можно дать 2,5, ну 3. Но не более.

Вообще прессы вокруг этого вина много, мнения в основном полярные, от восторга до ужаса. Злые языки утверждают, что 100-процентный каллет, да еще со старых лоз из многих мест - ничем не подтвержденное заявление производителя, что работай он в рамках DO, этот фокус не прошел бы, доказывать пришлось бы. Тем более, что каллет довольно сложный сорт, вроде бы - внебрачный сын от таких разных родителей как сира и пти вердо (представили себе этого мула?) Сравнивать мне не с чем, других чистых каллетов не пробовал. Во всяком случае пробовать "полу-AN" (был доступен в магазинах, около 15 евро) после этого конфуза желания не было никакого. А Son Negre не попадался. Да и попался бы, несмотря на свои 93 паркеровских балла, сильно подумал - уж дорогой больно (65+ евро и больше).

Идем дальше. Son Prim - авторский проект Jaume Llabres на семейной винодельне с 1993 года (реальный выход на рынок в 2004 году). Несколько участков в центре острова, всего 6га, 50-70 тыс. бутылок в год. Сортовые сира, каберне, мерло и очень редкое белое мерло (все - Vi de la Terra Mallorca) с очень благожелательной прессой и внушительным списком наград. Но нас сейчас интересует новинка, представленная выпивающей публике буквально в этом июне у крепостных стен Пальмы - купаж Son Prim Cup 2007. Примечательно, что производитель явно не указывает состав, но из других источников известно, что это мантонегро с добавлением каберне и мерло. Ничего не напоминает? Типа санджовезе + классика. Правды ради, именно такой вариант компота - не редкость на острове. А вот редкость - явная ориентация на экспорт (Кира, в т.ч. Штаты), хотя до сих пор бОльшая часть реализуется на острове. Стоит в простецком магазине что-то около 15 евро. Пробуем. И получаем очень серьезное вино, наверное лучшее из всех пробованных майоркинских. Плотный, переливающийся и очень многослойный аромат с упором в черную лесную ягоду. Аромат не хуже, чем у топового Крестача, но совсем другой, мускулинный, даже слегка парфюмный. И вкус туда же, со свежим еще дубом и полным телом. Но все это жестко структурировано, различимо, совсем не смазано. Длинное послевкусие с довольно жесткими танинами сразу и с последующим уходом в сладкое и горькое. В самом конце - чернослив. Вообще слов-то не хватает. Это надо пить. А сначала нюхать. Напомнило горячо любимый AALTO 2004, только танины здесь посдержаннее. Да и стоит более чем вдвое дешевле. 9 баллов из 10. Даже не знаю, почему не выше, стопор какой-то. Вообще, на мой взгляд, находка для дистрибьюторов. Даже в Россию. Даже с бешенной нашей накруткой вино способно очень достойно конкурировать с многочисленными представленными здесь образцами. Между делом - вино дало повод для легкого оффтопа. Вообще алкоголь в островных винах достатчно строго лежит в рамках 13-14%. Причин, IMHO, несколько. С одной стороны, климат более умеренный, чем на материке, северный хребет закрывает виноградники от холодной трамонтаны (БГ тут же вспомнился), но и пропускает достаточно холодного воздуха, чтобы не перегреваться. Потом местные красные сорта, похоже, не слишком копят сахар. Ну и наконец, та самая туристическая ориентация принуждает виноделов слегка сдерживать градус. А вот в Son Prim Cup градус документарно высокий, аж 14,9. Но вот не чувствуется это совсем, аккуратно скрыт он за строгой структурой и сложным вкусом. Для сравнения: совсем недавно выпитое вино обжигало с первого полуглотка своими всего лишь 13-тью градусами так, что откровенно хотелось сплюнуть.

Идем еще дальше. Винодельня с очень странным названием 4kilos с очевидной эксплуатацией автомобильной тематики в своем оформлении. Основателей два - все тот же Francesc Grimalt (см. Anima Negre) и музыкант и организатор музыкальных конкурсов Sergio Caballero. Последнее слегка настораживает. Два вина, старшее - все те же 4kilos, с отсылкой на объем начальных инвестиций (4 миллиона песет) и фотошопным автомобилем на этикетке, второе - с сугубо автомобильным названием 12volt. Оба - Vi de la Terra de Mallorca. Берем последнее вино 12volt 2007 (кстати оказывается, что это - первый его винтаж). Согласно сайту производителя - солянка из того же каллета с классикой (каберне, мерло и сира), но каллета здесь честно всего 20%. Пробуем. И вынуждены признать, что никакого отношения к винному революционному подполью Майорки ни вино, ни, вероятно, сама винодельня, не имеют отношения. Ошибочка вышла. Повелся на броское оформление и вызывающие цены (16+ евро для 12volt и 25+ евро для 4kilos в обычном магазине), подумал, что вот здесь из искры разгорится пламя. Нет. Все тот же попсовый стиль. Аромат слабый, с уходом в сладкие фрукты. Вкус туда же, сладенький в основе, ровный и непритязательный. Вот опять же - охладить это, да еще смешать с холодной кисло-сладкой газировкой, ну, например, с Фантой (прости, господи!), так и в самый раз! Еще одно совершенно безликое вино из той же оперы. Не больше 3 из 10. Пробовать после этого топовое 4kilos охоты нет совсем. И не пробовал.

Вот здесь описанные вина.

user posted image

Ну и что? Еще один проигранный майоркинским вином тайм? Подумав, я решил исключить из суммарного результата вино AN. И это - не дань известности, баллам и прессе. Все-таки оно достаточно своеобразно, ярко индивидуально, наверняка найдет своих поклонников, всяко оно не в попсовом майнстриме. А то, что мне не понравилось, так это вещь двунаправленная. Во какой я сегодня толерантный! И тогда по этому тайму ничья 1:1, а с учетом восторга от Son Prim так и вообще результат можно считать положительным. Но формально в сумме 4:8. Но дальше будет лучше. Честно. Если меня не выгонят с этого ресурса за графоманию и словоблудие.
El Gorra
18 августа 2010, 01:31

Кира написал:
Для меня также. Ни разу в жизни не пробовал швейцарское вино. Но оно там есть. Я могу с книжек пересказать, но твой приятель книжки же и сам может глянуть, так?

Конечно, он парень грамотный. Спасибо, понял, разберемся. У них там какой-то бзик по поводу своего вина, типа нельзя вывозить более двух бутылок на нос. Странные какие-то. Но м.б. еще кто-нибудь чего-нибудь знает и посоветует? Время еще есть.
Кира
18 августа 2010, 11:29

mack написал: в апреле разливается (де-факто) молодое вино?

Ну да, только я не очень понимаю термин "молодое". Божоле - оно тоже молодое, а разливается осенью.
Но если понимать под "молодое" все, что не старое - то да. smile.gif
mack
18 августа 2010, 12:23

Кира написал:
Ну да, только я не очень понимаю термин "молодое". Божоле - оно тоже молодое, а разливается осенью.
Но если понимать под "молодое" все, что не старое - то да. smile.gif

Я имел в виду под молодым то вино, которое разливается сразу после завершения брожения, без выдержки в чем либо.
А божоле надо осенью и пить? Я правильно понимаю?
Если оно год в бутылке пролежит, это ведь уже не молодое будет?
Hobbot
18 августа 2010, 15:50

mack написал:
Я имел в виду под молодым то вино, которое разливается сразу после завершения брожения, без выдержки в чем либо.
А божоле надо осенью и пить? Я правильно понимаю?
Если оно год в бутылке пролежит, это ведь уже не молодое будет?

Не надо его пить. Тем более, место бутылками занимать. wink.gif
mack
18 августа 2010, 17:18

Hobbot написал:
Не надо его пить. Тем более, место бутылками занимать. wink.gif

Эээ... confused.gif
fannie
18 августа 2010, 19:33

El Gorra написал: Вот опять же - охладить это, да еще смешать с холодной кисло-сладкой газировкой, ну, например, с Фантой (прости, господи!), так и в самый раз!

если ето намек на немцев, то вино они мешают с минералкой, а с Фантой и колой мешают пиво! 3d.gif biggrin.gif
fannie
18 августа 2010, 19:50

mack написал: Эээ... 

сколько у вас стоит божоле нуво? я помню лет 7 назад в Питере цену порядка 10 долларов. За такие деньги уж точно лучше что-нибудь другое пить... У нас ето стоит 2 евро или меньше, но я за ети деньги предпочитаю ротер раушер- вот уже появилось итальянское, а потом немецкое будетsmile.gif
Hobbot
18 августа 2010, 20:35
Ну, если подсуетиться, то в районе 3.50-4 за бутылку можно взять приличный медок, например (правда, надо будет два ящика взять). Надо только на недели винных распродаж попасть, в любом супермарше почти они есть. Мадиран тоже в том же районе. Риоха тоже. Скорее всего крианца, резерва все жу подороже будет. Смысл в божоле?

Нет, ну в мясо там, в соус - можно, конечно.
Кира
18 августа 2010, 21:53

mack написал: А божоле надо осенью и пить? Я правильно понимаю?
Если оно год в бутылке пролежит, это ведь уже не молодое будет?

Божоле бывает Божоле Нуво - его надо пить, если вдруг зачем то захотелось, осенью. Я его терпеть не могу, но бывают, наверно, любители. Оно бродит совсем по другому чем не-Нуво божоле и по сути разливается недобродившим. И да, его хранить нельзя - натурально портится.
С другой стороны Крю Божоле - совсем другой зверь. Его можно пить сразу, а можно хранить. И 10летнее Крю Божоле (если это приличное Крю, типа Мулин-А-Вен, Флери, МоргОн, например) это весьма и весьма интересное вино, по стилю напоминающее Бургундское из Кот дю Бон.
В принципе в разных странах производят другие "новые" (Нуво, Новелло, Нуево и т.п.) вина - в Италии Вино Новелло, в Испании Вино нуэво и так далее. У всех у них общая черта - собрали, побродило месяца два и вперед продавать. Никакой мало, никакой вторичной ферментации, обычно пастеризуются...
El Gorra
18 августа 2010, 22:38

fannie написала: если ето намек на немцев, то вино они мешают с минералкой, а с Фантой и колой мешают пиво! 3d.gif  biggrin.gif

Надо же, читают, все-таки... Не, никаких намеков. Я и не в теме толком. Видел немцев, пьющих пиво пополам с водой. А в данном случае - собственный опыт, именно это вино и именно с холодной фантой. Как ни печально это звучит. Для конкретного вина.
mack
18 августа 2010, 22:49

Кира написал:
Божоле бывает Божоле Нуво - его надо пить, если вдруг зачем то захотелось, осенью. Я его терпеть не могу, но бывают, наверно, любители. Оно бродит совсем по другому чем не-Нуво божоле и по сути разливается недобродившим. И да, его хранить нельзя - натурально портится.
С другой стороны Крю Божоле - совсем другой зверь. Его можно пить сразу, а можно хранить. И 10летнее Крю Божоле (если это приличное Крю, типа Мулин-А-Вен, Флери, МоргОн, например) это весьма и весьма интересное вино, по стилю напоминающее Бургундское из Кот дю Бон.
В принципе в разных странах производят другие "новые" (Нуво, Новелло, Нуево и т.п.) вина - в Италии Вино Новелло, в Испании Вино нуэво и так далее. У всех у них общая черта - собрали, побродило месяца два и вперед продавать. Никакой мало, никакой вторичной ферментации, обычно пастеризуются...

Спасибо! Теперь понятно. smile.gif
El Gorra
18 августа 2010, 23:18

Hobbot написал: Ну, если подсуетиться, то в районе 3.50-4 за бутылку можно взять приличный медок,  например (правда, надо будет два ящика взять). Надо только на недели винных распродаж попасть, в любом супермарше почти они есть. Мадиран тоже в том же районе. Риоха тоже. Скорее всего крианца, резерва все жу подороже будет. Смысл в божоле?

По сути, совершенно согласен. Божоле нуво вообще к вину имеет слабое отношение. Но и fannie права, у нас божоле нуво стоит в ноябре 300-350р, т.е. именно те самые 10$+. Редко 200р. А вот начальные Медок, Мадиран или Риоху (как и другое мало-мальски приличное вино) в такую сумму уложить просто невозможно. У нас это начинается где-то от 600р (15 евро), а распродажи вообще редкость. Недавно в Питере закрылась довольно приличная винная сеть "Империя вина", так даже и намека на распродажу. Закрывали магазины по одному, перевозя ящиками нераспроданные остатки, но ни на рубль не подвинулись. Даже продавцы удивлялись, куда они все это денут? Не забывай, что mack из России и существует в пространстве местных ценовых реалий. Здесь божоле нуво всегда будет дешевле, чем правильное вино.
mack
19 августа 2010, 00:44
Эээ.. Я вообще не предполагал у нас наличие божоле нуово! smile.gif Интерсовался отличием его от вин без выдержки и не более..
Кстати, Риоха Грианца (не уверен, что правильно произношу) вполне у нас укладывается в 350 руб, да и резерва в 450..
El Gorra
20 августа 2010, 00:45
Субъективный очерк о майоркинском вине.
Часть четвертая. На краю земли.

Почему край земли? Потому что событие имело место в точке, почти точно противолежащей по диагонали месту нашей дислокации на острове. Встреча произошла уж совсем случайно. На юго-западном выезде из небольшой деревушки Баньялбуфар небольшая вывеска "Bodega" не могла не привлечь наше внимание. Сама деревня расположена на северном склоне северного горного хребта и, в силу этого, не может входить ни в один из островных DO. Тем не менее, именно эта деревня из всего северного побережья острова славится своими виноградниками, расположенными на извилистых террассах, обустроенных еще арабами в XIII веке, и белым вином из местной мальвазии. Собственно за этой мальвазией и решили заглянуть в странную бодегу без названия. Вообще-то весь северный отлог хребта имеет право на собственное региональное наименование - Vino de la tierra Serra de Tramuntana-Costa Nord. Однако реально используют его буквально две-три винодельни. Лил довольно сильный дождь (это в августе на Майорке!) и мы почти бегом ворвались в небольшое помещение, где несколько человек, включая детей, на ветхом оборудовании разливали и укупоривали вино.

Вот так неромантично в дождь выглядит вход:

user posted image

Нас явно не ждали, началась легкая суета, работа приостановилась. Из внутреннего помещения вышел глава семьи, а это оказалась именно семья, представился как Joan Mora, и был очень удивлен тем фактом, что мы хотим попробовать его вино. Из последующего общения стало понятно, что мы попали именно на одну из тех маленьких, часто семейных виноделен, которые, имея участки с лозой, собирают, частично перерабатывают и продают свой виноматериал сертифицированным винодельням. Несмотря на необычность ситуации, тут же появились вполне правильной формы бокалы, Хуан выхватил у родственников, постепенно возобновивших работу, только что закупоренную бутылку (без этикетки и капсулы), открыл и разлил молодое красное. Удивление сеньора Морa еще больше возросло, когда он узнал, что мы из России. Так, заезжали немцы пару раз, но чтоб русские... Была тут же открыта еще одна бутылка, уже выдержанного вина Negre 12 meses (о самих винах - ниже). Добили мы его, достав записи со списком майоркинских виноделен (мы ж все-таки готовились). Тут такое началось! Разговор-дегустация на фоне аромата молодого вина, прямо на ящиках с упакованными бутылками, рядом со стальными чанами, без всякого антуража произвел неизгладимое впечатление. Думаю, что на обе стороны. В общем двадцатиминутное общение с эти очень живым виноделом дало не меньше информации, чем все остальное вместе взятое. У семьи Хуана есть небольшой участок, несколько относительно небольших чанов из нержавейки с регулируемой температурой. Нет погреба и бочек (хотя перед входом стоят несколько штук?). Молодое вино бутилирует сам, а прошедший винификацию виноматериал для выдержанного вина направляет в сертифицированную винодельню с погребом. Туда же уходят и бутылки молодого вина для "обувки" (капсулы и этикетки). В случае Хуана таким партнером-"крышей" выступает местная винодельня Son Vives (1,5га собственных виноградников, хозяин и энолог Toni Darder Alorda, единственное красное вино и три белых, одно из которых сладкое, все - Vi de La Terra Mallorca). Не обошлось без приобретений - за Negre 12 meses и Juxtamare Malvasia хозяин взял 26 евро и еще подарил бутылку тог самого молодого красного.

Итак, о вине. Молодое вино без названия было вполне приемлемым молодым вином, но не более. По мнению Хуана ему нужно минимум 6 бутылочных месяцев, чтобы более-менее оформится. Верим на слово. Как будет называться вино и как будет выглядеть его этикетка - Хуан не знает (или говорить не хочет). Судя по тому, что в линейке Son Vives нет молодого красного, это вино осветит своей этикеткой еще кто-то третий. Круговорот вина в природе. Но на пробках отчетливо выжжено "Joan Mora", вот такая фига в кармане.

Вот он, сеньор Хуан и его карманная фига.

user posted image

Son Vives Negre 12 meses. Купаж классики + немного мантонегро. У Хуана полно ящиков с этим вином, собственно на них и происходила импровизированная дегустация. Закралось подозрение, что это бартер за поставленный виноматериал. Но спрашивать об этом неудобно. Само вино произвело очень благоприятное впечатление. Не исключаю влияния магии места (+ дождь, + живой интересный разговор), но налицо впечатляющий и тонкий аромат и очень представительный вкус, в основном красные ягоды, чуть зеленых фруктов, есть доля пряности, все это легко играет в плато и не сдается в послевкусии, не слишком правда долгом. Вина сделано всего 4800 бутылок, но на острове не такая уж редкость, встречал потом в магазинах. 6 из 10 как минимум. На сайте Son Vives вино можно заказать за 10,75 евро.

Son Vives Juxtamare Malvasia 2009. Собственно за ним и заехали. Молодое белое вино без выдержки, но очень интересное. Аромат фруктовый, довольно одномерный, скорее тяготеющий к выдержанному белому, чем к искрящемуся молодому. А вот первые глотки очень даже - сложное преломление вкуса с очевидным дубом (откуда он здесь взялся?) и прочей сложностью. Даже следами минералы. Но, странное дело, после полубокала, видимо накапливая вкусовые ощущения, вино резко мигрирует в агрессивную алкогольную зону, во всю играя градусными бицепсами (все-таки 14%!). И после этого становиться скучно, мало того, продолжение потребления требует ментального усилия, ну не идет это вино, кроме как в малых дозах. И вот здесь зарыта некая собака - дегустируют то профессионалы именно в малых дозах, ага, восхищаются, берут на заметку, добавляют баллы (баньялбуфарской мальвазии вообще и этой в частности). Итог, классное вино для большой компании, достать из холодильника, разлить по бокалам и потребить весело в качестве аперитива, в жару против такого варианта дежурное шампанское просто отдыхает. 4,5. Для легкого молодого белого вроде и не плохо, но просит Son Vives за него 20,50€, на мой взгляд - неоправданно много. Хотя какая-то неловкость сохранилась, при случае повторил бы пробу.

Для ровного счета добавил сюда еще одно вино, не уложившееся в формат предыдущих частей. А именно Pere Seda Mossen Alcover 2003 DO Pla i Llevant. Между прочим, единственная винодельня этого региона, отмеченная в известной книге Чеботаревых. Собственно и приобретено именно по этой причине в какой-то странной продуктовой лавке в центре пешеходной части Пальмы, увешенной колбасами, хамоном и пряностями, но владеющей весьма нестандартным набором вин. Именно здесь встретились вина с островов Ибица и Форментерра. По итогам невразумительных переговоров с продавщицей (опять взаимно непонятный английский) выбранное вино было с нежностью упаковано в многослойный пупырчатый полиэтилен для последующего благополучного перелета. Мелочь, а приятно. Можно отметить, что Pere Seda - одна из немногих майоркинских виноделен, производящих местную каву, естественно, не освященную рамками одноименного DO. Само вино (название - в честь одного из видных политических деятелей Майорки конца XIX - начала XX веков), открытое с некоторой опаской в связи с предыдущим опытом, приятно удивило сильным размашистым ароматом с легким странным тоном, слегка напомнившим о нефти, строгим сбалансированным вкусом и длинным кисло-сладким послевкусием с вполне сформировавшимися мягким танинами. Вроде бы и ничего сверхъестественного, но после некоторых майоркинских конфузов выглядит более чем адекватно, питко, симпатично, на уровне. Что-то около 15 евро. 6+.

Здесь - описанные выше вина.

user posted image

А это - часть фото из продуктовой лавки в Пальме. Вот тут, как на подбор, и Macia Batle, и AN/2, и Pere Seda, и крианца от Феррера и вина с соседних островов.

user posted image

Итог. Молодое вино оценивать еще рано. Мальвазия, с учетом цены, скорее минус. Два против одного. Счет 6:9. Наметился определенный перелом, а нас еще ждет старик Феррер, он не подведет. Потерпите, осталось совсем ничего.

El Gorra
22 августа 2010, 00:29
Субъективный очерк о майоркинском вине.
Часть пятая. Bodegas Jose Luis Ferrer.

Если и есть на острове самая знаменитая винодельня, то это совсем не пропаркеровская юная Anima Negre, а заслуженная Bodegas Jose Luis Ferrer. Говоря о ее основателе - Jose Luis Ferrer Palmer - легко скатиться в книжно-напыщенный стиль, но и на самом деле его влияние на виноделие Балеар в XX веке переоценить трудно. С момента преобразования в 1931 году семейного хозяйства общим размером 12га в современную по тем временам винодельню Феррер последовательно вел работу по повышению качества виноделия и продвижению островных вин на континенте. В результате в 40-60-е годы известность и статус его вин, изначально носивших название Franja Roja, в Испании (да и не только) становятся сопоставимы разве что с знаменитой Вегой Сицилией, его винодельню и открытый при ней отель посещают коронованные особы, кинозвезды, музыканты и другие представители бомонда. Феррер был инициатором и до конца своей жизни (умер в 1982 году) основной движущей силой образования первой балеарской зоны регулируемого виноделия (DO Binissalem). Сейчас винодельней рулит внук основателя и почти полный его тезка - Jose Luis Roses Ferrer.

Должен сразу сказать, что на саму винодельню не попали, хотя и проезжали рядышком. Как-то не сложилось, но м.б. оно и к лучшему. Вино этого самого крупного производителя Майорки (92га, примерно 900000 бутылок в год) есть буквально везде, от деревенской лавки до винных карт пальмовских самых-самых ресторанов. Поэтому пробовалось неоднократно. Если охарактеризовать вина Феррера одним словом, то это слово - надежность.

За редким исключением большинство феррерских вин относятся к DO Биниссалем. Базовая линейка сегодня включает не выдерживаемые в дубе Roble, Rosado и Blanc de Blanc. Пробованное в ресторане Blanc de Blanc 2009 (основа, как и положено - местный молл) проявило себя надежным белым, не тянущим за столом одеяло на себя - прекрасно оттенило салаты и жаренную рыбу, но и не потерялось на их фоне. Rosado слегка подкачал - тот самый случай, когда и в прямом и в переносном смыслах "ни рыба ни мясо". Вину не хватало красных плотности и аромата с одной стороны и белых кислотности, минеральности и изящества, с другой. Это для основной трапезы, а вот под фруктовый десерт, как м.б. это и ни странно - в самый раз. Базовая красная робле как-то пропустилась. А вот Crianza 2007 пилась, и не единожды. 12 месяцев в американском дубе, 12 в бутылке, больше половины состава - мантонегро, остальное дополняется классикой, сира и каллетом. Очень добротное вино с сильным цветочным ароматом, темно-красным насыщенным, но достаточно прозрачным цветом и сбалансированным вкусом. При контакте с пищей вино корректно уходит на второй план, но не прячется совсем (как было с росадой), а играет в поддавки: чуть прожевал-проглотил, вино снова заполняет освобождающийся рецепторный объем. Универсальный винный солдат! Розовое 3 (минус), белое 4, крианца 5,5 (оба по сути в плюс). Базовые в магазинах стоят около 5 евро, крианца 8 (стандартные бутылки). Еще одна особенность: все базовые вина Феррер выпускает в двух емкостях - в стандартной бутылке бордосской формы (750мл) и в вытянутых "половинках", формой напоминающих некоторые немецкие бутылки, с нестандартной емкостью 500мл. Удобно. Это для знатоков: когда стандартной половинки (375мл) для ужина мало, а полновесного стандарта как-то многовато, этот вариант ну просто в самый раз!

Вот здесь - две початых нестандартных половинки от Феррера - красная крианца и базовое белое.

user posted image

Jose L. Ferrer Reserva 2004 DO Binissalem. Так называемая "красная этикетка". Почти такой же состав, как у крианцы, но выдержка соответственно 21+15 месяцев. Цвет плотнее, весомее. Ароматические и вкусовые впечатления, похожие на крианцу с тем существенным отличием что вино в застолье совершенно не собирается уходить в тень , наоборот, активно участвует в создании вкусового образа, не уступая пальму первенства даже очень изысканному блюду. Заказали на четверых это вино в маленьком ресторанчике в самом сердце Пальмы и оно на равных сотрудничало с совершенно разными блюдами, от совершенно казалось бы не подходящих к нему мидий до кролика. Замечательное вино! 7+ баллов. В центре Пальмы это вино стоит 20 евро, но на периферии можно встретить и по 13. В последнем случае вино демонстрирует высокий уровень соотношения цены-качества.

Еще одно феррерское вино было испробовано задолго до посещения острова, а именно Jose L. Ferrer Reserva Especial "Dosmil" Luis Maraver 2000 DO Binissalem. Это вино относится к линейке особенных вин, которые делаются от случая к случаю в ограниченном объеме в честь выбранных персон. Здесь речь идет о художнике Луисе Маравере, живущем в Биниссалеме, чья картина украшает этикетку этого вина. (Другое подобное вино посвящено куда как более известному майоркинскому художнику - Хуану Миро). Основа состава - мантонегро (62%) с каберне, темпранильо и долей каллета. Выдержка 21+15. Всего 5293 бутылки. Оформление - более чем солидное, тяжелая темная плечистая бутылка вызывает физическое ощущение основательности. Полностью избавиться от "магии этикетки" достаточно тяжело. В бокале -темно-красный цвет почти без окантовки, хотя насыщенность при этом средняя. Аромат сбалансирован, на первом плане садовые ягоды и легкий овощной оттенок. Первый вкус - сбалансированная игра по всем трем вкусовым координатам - очень отчетливо и очень приятно. Во втором рту проявляется индивидуальная нота, которую можно описать как марьяж белкового тона умами (почти ощущение овощей, в частности моркови!) и тона экзотических фруктов, таких как киви и маракуйя. Длится эта нота долго, практически в течение всего, достаточно длинного послевкусия. Танины накапливаются медленно, но к концу первого бокала наполняют рот утонченной горечью. Несмотря на солидный возраст - почти отсутствует осадок. Хорошее, медитативное вино, отчетливо индивидуальное, богатое и вкусное. Одно плохо, в наших краях - совершенно сумасбродная цена. Даже озвучивать не хочется. Эксклюзив, блин. А на острове этих вин и не видел вообще.

А вот это - совсем уже редкость, случайно обнаруженная в единственном экземпляре в "Гурме" самого большого столичного магазина - вино Jose L. Ferrer Selection 100 2003 DO Binissalem, выпущенное в 2008 году к столетию основателя дома. На этикетке - его самый знаменитый портрет. Вообще-то, следует с настороженностью относится ко всякого рода "юбилейным" винам, не так легко уговорить лозу выдать выдающийся качеством урожай прямёхонько к нужному времени. С другой стороны, для производства таких вин используют, как правило, виноград со старых лоз, более стабильных качеством и чуть менее зависящих от капризов погоды. Единственное из пробованных вино из стопроцентного мантонегро. Пробуем. Аромат медленный, постепенно оживающий в бокале, но совсем не взрывной, наоборот, нежный и тонкий. Сказал бы - дамский. Первый вкус окрашен горькими тонами с чуть кислой окантовкой - сразу вспоминается горький апельсин кумкуат. Плато открывает кислотную структуру, а при переходе в послевкусие побеждает сладко-горький альянс. Этому вину остро необходимо раздышаться, вкус в принципе не амплитуден в начале, но уже к середине бокала раскачивается как пьяный матрос в самоволке и постоянно меняется. Восхитительное вино, откровенно не аперитивное, не самое гастрономичное (ввиду внутренней изменчивости), но для философского разговора с другом "за жисть" - самое то! Являются ли описанные выше свойства сортовыми - вряд ли, тогда бы все делали моносепаж мантонегро, скорее это просто качество "выделки", ну очень постарались ребята к юбилею. Стоит 36 евро. Не мало, но если сравнивать "майоркинцев" этой ценовой категории, то сомнений никаких. По качеству из пробованных на этом уровне - только Son Prim Cup. Сделано вина не так уж и мало - 7040 бутылок, но найти его, так же как и информацию о нем почти невозможно.

Здесь - два эксклюзива от дома Ferrer. Фотография резервы "красная этикетка" к сожалению не сохранилась.

user posted image

Не подкачал любимый Ferrer. Винная халтура разгромлена (5:1 в тайме) и нервно курит в сторонке. Да и общий результат в нашу пользу smile.gif . Пока практически все wink.gif .
El Gorra
22 августа 2010, 12:14
Субъективный очерк о майоркинском вине.
Вместо послесловия.


Что у нас в сухом остатке? В своей массе достаточно безликое виноделие, сосредоточенное на приезжающих и почти полностью потребляемое пляжноориентированным туристом. А этот специфический персонаж не способствует повышению качества, дифференциации и усложнению виноделия. Могут ли делать хорошее вино? Еще как могут! И часто делают в крошечных количествах - для себя, друзей и некоторых ненормальных. Без шума и рекламы. Зачем? Не продадим, так сами и выпьем. Ну вот для сравнения. Распространенная тактика маркетинга континентального винодела состоит в продвижении своих топовых линеек, которые, как локомотив, потащат к потребителю через узнаваемый брэнд и вина попроще. Здесь же совсем наоборот, основная задача - навязать ленивому туристу не брэнд, а узнаваемый образ конкретных бутылок. 9 майоркинских виноделен издали специально для туристов (только английский и немецкий тексты) красочный альбом, гордо названный Mallorca The Island Of Wine, где полезной информации, по сути ноль. Основное место занимают карты проезда (ну, а как же), красочные виды виноделен и окрестностей и гигантские фотографии бутылок, в которых главное место отдано, как на подбор - нижним линейкам. И, соответственно, внешний вид этих бутылок не должен меняться из года в год, он и есть брэнд, одинаково, строго и выверено. А вот всякие специальные резервы да привады - это они уделывают как бог черепаху - каждый год оформляя по новому. Тут даже какое-то внутреннее соревнование. Вот, например, линейка Reserva Privada от Macia Batle у них на музейном стенде:

user posted image

А книжечка эта, вероятно, может служить справочником, куда ехать реально не следует. Из уже знакомых нам там Macia Batle, Miquel Oliver и, к сожалению, Ferrer. Кстати, сайт последнего на первой странице демонстрирует во всю ширь оранжевую этикетку базовой крианцы. Не резервы, не гран резервы, не "дуэтов" или специальных проектов - кому они на фиг нужны. Та же песня. Думаю, хорошо, что к нему не заехали, вероятно расстроился бы.

Есть ли у правильных (за пределами попсового производства) островных вин, хотя бы в пределах DO, территориальная узнаваемость? Скорее нет. Относительно массовый мантонегро не проявляет строгих индивидуальных свойств, а в купажах с другими сортами просто теряется. За пределами Биниссалема его вообще используют с неохотой. С каллетом и фоногриу еще сложнее. М.б. с белым моллом получше, но с ним познакомились совсем слабо.

Что касается качества урожаев, все подробно можно посмотреть на сайтах DO, но правила предельно простые. Начиная с 1998 года (а найти более старые вина - задачка почти непосильная) все урожаи стабильно хороши (4 или 5 баллов), кроме 2002 (3 балла), который и стараемся избегать. Собственно вина этого урожая реально вообще не встречались.

Что еще стоит попробовать? Здесь могу опираться в основном на чужие мнения.

DO Binissalem.
У надежного Феррера, думаю, все достойно. При возможности попробовал бы Gran Reserva ("черная этикетка"), Reserva Veritas и Gran Reserva Veritas. Во всех купаж мантонегро с каберне и темпранильо, но в Веритасах мантонегро со старых лоз.
Vins Nadal: Reserva Albaflor 2005 и выпускаемые в мизерных количествах Merlot 110 и Syrah 110 (хвалят 2006 год).
Тешу себя надеждой все-таки попробовать Macia Batle Reserva Privada 2003 и 2004.
Bodega Biniagual Gran Reserva Seleccionado 2005 (мантонегро + сира с длинной выдержкой).

DO Pla i Llevant.
Pere Seda Guium. Здесь в отличие от пробованного Mossen Alcover каллет пополам замешан с мерло.
Jaume Mesquida. Редкие, выпускаемые только в лучшие годы, сепажи мерло и сира линейки Seleccio Familiar.
У знакомого уже нам Miquel Oliver очень хвалят Aia Merlot, особенно 2002 (несмотря на год), 2004 и 2006 года. Последний видел в продаже, но не срослось как-то.
Отмеченный Хью Джонсоном дом Miguel Gelabert славен своими старыми шардоне, Gran Vinya Son Caules (стопроцентный каллет со старых лоз - очень интересно было бы попробовать в сравнении с расхваленным AN) и совсем уникальным для острова чистым пино нуаром Vinya des More Negre.
Toni Gelabert (брат Мигуэля, но там похоже между ними какая-то кошка пробежала) тоже делает вина из чистого каллета - Negre de Sa Colonia и Callet Vinyes Velles. Этого товарища очень хвалил Хуан Мора, и собственно за его вина и за полумузейный погреб, в котором сохранились очень старые бутылки. И это не музейные экспонаты, а вполне доступные для дегустации и приобретения вещи. Кажется туда было бы интересно съездить, это в районе Манакора, но нужно предварительно договариваться (что на общем фоне уже вызывает уважение).
Ca`n Coleto - интерес, возможно, представляет очень редкий Summum (500 бутылок в год, выдержка 18+24).

Ну теперь уже окончательно все. Утомил, чувствую, всех напрочь. Все вышеприведенные буквы, от первой и до последней, глубоко ИМХО. Всем прочитавшим - спасибо. Буду очень рад, если изложенное кому-то поможет чуть лучше ориентироваться в винах Майорки.
El Gorra
23 августа 2010, 23:07
Что-то произошло со ссылкой на изображение в предыдущем посте, пожила она чуть-чуть и сломалась - вот так оно должно выглядеть:

user posted image

Кстати, а существует ли способ поправить ссылочку в уже замороженном посте? Знатоки, подскажите. А то не эстетично как-то получается...
sunita
25 августа 2010, 18:42

Кира написал:
Божоле бывает Божоле Нуво - его надо пить, если вдруг зачем то захотелось, осенью. Я его терпеть не могу, но бывают, наверно, любители.

Как мы, например. Каждый раз покупаем, когда наступает праздник молодого вина. Красота, да и только! Имею в виду и праздник, и вино! ura.gif
mack
28 августа 2010, 12:48
Уважаемые винные гуру, посоветуйте, плз. smile.gif
Купил бутылочку Сотерна (простенький, кроме подписи Пьера Шано и его же адреса для "получения информации" никаких других данных нет, хотя и АОС и апеласьон сотерн контроле..).
Так вот, год указан 2008й, однако в интернетах пишут, что сотерн лежит от 5 до 35 лет, а некоторые и до 200. Вопрос - стоит ли его положить на хранение или не стоит?
Дальше >>
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»