Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Унесенная в дюны
Частный клуб Алекса Экслера > Клуб путешественников
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kisska
12 ноября 2013, 10:55

Loulou : «Я, Мадам, не артист. Мы, Мадам, — Наше Величество Король Параку».

biggrin.gif

Здорово описано, прямо все так живо представляю себе. Приключения захватывающее, но бытовые детали убеждают, что к сафари в Африке все ж не для меня, хотя посмотреть на слонов и крокодилов в естественной среде очень любопытно.
Loulou
24 ноября 2013, 12:00
В пути / Бенинский колбасник / Гари, гари — моя еда

Еще раз окинув грустным взором распятого в гараже стального коня — мотор бессильно покачивался где-то на железных цепях — мы отправились на автобусный вокзал приторно-сладкого города Канди. Пошел 4 день нашего пребывания в этом славном городе, и одно его название набило нам уже порядочную оскомину. Под гофрированными железными навесами бетонного сооружения ютились понурые пассажиры. «Автобусов до завтра не будет», — объявил важный кондуктор. На мой вопрос: «куда?», он не менее лаконично парировал: «А никуда, Мадам!».

Оставалось искать попутку или такси-брус. Через полчаса словесного балета мы сошлись на цене и с оживлённым гулом разместились на пружинистых сидениях изрядно подержанного Пежо 504. Рессоры матрасов яростно впились в наши измученные жарой и безнадёгой тела, но отступать было уже поздно. Многочисленный багаж навьючен, дети проинструктированы, ворованный нигерийский бензин – залит.

Уже на первом подъеме стало ясно, что с ветерком прокатиться не удастся: мотор натружено гудел, но сама машина, порой, вопреки всем законам механики, так и норовила скатиться обратно под бугорок.
Пейзаж заметно менялся. Зелень загустела, на улице мелькали невиданные для Нигера хрюшки, а местные модницы щеголяли бритыми затылками, круглыми задами и порой полным отсутствием какого-либо верха. Завяжет такая красавица яркий отрез на бедрах, и, вперед, по делам на базар али в город. По обочинам дорог тут и там мелькали небольшие рыночки: огромные тазы с манго, крупные, с голову, ананасы, связки еще зеленых бананов, авокадо... Стоит притормозить, и на тебя уже несется пестрая полногрудая толпа торговок: каждая хвалит свой товар, расторопно отпихивает соседку, снижает и без того смешную цену. Шутка ли, десятилитровый тазик манго (с верхом) – 1 доллар.

Никогда не следует забывать, что благодушные африканцы не умеют говорить «нет». Остановившись в придорожном ресторанчике на быстрый «перекус», мы оказались заложниками местного благодушия. Вожделенного гамбургера мы ждали два томительных часа: официант не осмелился сказать, что мяса в холодильнике нет, а сковорода на все блюда одна. Наши юные спутники перебили пару стаканов, Лоран ухитрился поймать прямо в зале редкую ящерку, а в остальном все, как обычно: Грег читал, Адиза наводила красоту, я возмущалась. Одурев от выпитых сладких, слабогазированных напитков мы наконец-то получили шкварчащее мясо, запаянное в кусок липкой булки, но есть уже почему-то не хотелось. Даже падкая на зрелища местная детвора успела пресытиться нашими постными лицами...

Еще в Нигере мы уже прождали около часав одном популярном ресторане картошку фри: пока сторож заведения бегал на рынок, а повара в ускоренном режиме стругали корнеплод брусочками. Так что, если вам когда-нибудь доведётся обедать в африканском общепите, не стоит изучать с умным видом меню и полагаться на свои вкусы, лучше сразу спросить: «А что у вас есть?»
Заботливый шофер тем временем хлопотал у краснобокого чуда механической выносливости. Я с любопытством заглянула под капот. И тоже зря... Даже моему неискушённому в механике мозгу стало тотчас же ясно, что консервная баночка плотно занявшее место масляного фильтра ничего хорошего нашему путешествию не сулит. О своей находке я, правда, предусмотрительно умолчала: укачанным черепашьим шагом нашего нового транспортного средства спутникам явно было не до деталей.

За окном уже висела глубока ночь, когда мы подкатили к «Новой Сигали» в Параку. Отельчик оказался самым что ни на есть затрапезным, с огромной завешанной москитной сеткой кроватью, покосившимися шкафами и душем-туалетом в коридоре. Зато, о чудо, в обставленном со вкусом ресторанчике нам подали настоящие французские копчёности, тающие во рту свиные рёбрышки с посыпанной зеленью молодой картошкой и свежий творог с клубничным варением на десерт. Мы не верили своим глазам. Оказалось, что хозяин ресторана симпатичный дедулька-француз сам крутит чудесные колбасы, варит нежнейший окорок и командует небольшим штатом отеля во главе с молодой до неприличия, стройной, и, как вы уже догадались, темнокожей женой. Стоил ужин как ночь в одноимённом отеле, но он, простите за тавтологию, он того стоил. В отеле мы закупили впрок всякую свинину в виде паштетов, окороков и шпиков. У нас в Нигере это – дефицитный продукт: кругом буйствует ислам.

С утра поменяв машину на «хорошую», и затарившись контрабандным алкоголем на местном рынке (в Нигере официально местное население не пьет, поэтому и на рынках такого добра днем с огнём не разыщешь, а может по тому его и нет, что все тайно употребляют? Да, неясно.), мы покатили к морю. Ехалось нам веселее: новое (для нас) такси задорно повизгивало, лязгало ржавыми деталями, но все же хотя бы под бугорок мы катили с желанным ветерком. Через поношенную обивку в тела горе-пассажиров впивались рессоры матрасов, но нам все было нипочем! Пейзаж за окном позеленел, загустел, легкий ветерок нес запахи влажной саванны, моря (это за 400 км!), фруктов. А кругом кряжистые манговые деревья, огромные опахала банановых кустов (нет, банан это все же трава). Аккуратные домишки украшены рисунками, и то там, то здесь можно увидеть гордо реющий белый флаг – это дома-алтари вуду. Как ни странно, но именно полу-христианский полу-мусульманский Бенин – родина вуду. И именно чернокожие рабы занесли его на южноамериканскую землю и на Кубу.

У местных жителей, по моим наблюдениям, весьма фривольные отношения с религиями и культами. Бывает, что в одной и то же семье несколько детей – мусульмане, а несколько – христиане. С утра — с папой в мечеть, а затем — с мамой в церковь. В мечеть мне попасть в Бенине не удалось, а вот в церкви царит весьма характерный для местной культуры дух раста-праздника, кругом благоухают цветы, дамы, порой в весьма провокационных костюмах, приплясывают под церковные гимны, целуются и обнимаются с соседями, флиртуют, гогочут во весь белоснежный рот. Флиртуют бенинцы не только в месте культа, но и с культом как таковым. Посетив с утра церковь или мечеть, а может, как вы поняли, и то и другое заведение, бенинцы со спокойной душой разопьют из огромного калебаса местного пива чуку на обед, а вечерком, а вернее ближе уже к ночи режут несчастных кур, утыкают деревянные статуэтки, символизирующие врагов и ненавистных начальников, учителей и врачей иголками, капают на них воском, посыпают пеплом, предаваясь тем самым таинствам вуду и черной магии все с тем же благолепным рвением.
Изменился не только пейзаж. От продолговатых силуэтов сынов и дочерей пустыни не осталось и следа: народ кругом снует бойкий, плотный, круглый. По обочинам жмутся деревеньки по соломенными крышами: но почти в каждом населённом пункте – больница и школа. Отголоски коммунистической дружбы советского и бенинского народа. Кое-где попадаются ржавые «ВАЗы» с выцветшей брезентовой крышей. Карликовые козы и хрюшки важно жуют всякую всячину, цветут гигантские кактусы, подскакивают, как мячики, на колдобинах многоместные мопеды.

В Бенине существует целая сеть мото-такси: шоферы «земов» одеты в пестрые желто-зеленые рубахи с номером на спине. Среди них – студенты, работники различных офисов, учителя на каникулах: таким образом кто-то зарабатывает на жизнь, а кто-то подрабатывает на учебники или, например, «детям на мороженное, а бабам на цветы». Само название мото-такси «зем», это сокращённое «земиджан» в переводе вовсе не с грузинского, а с местного языка фон это значит «отвези меня быстро», но быстро получается у земов, правда, не всегда. Дымит контрабандный бензин, натружено гудит мотор, а три, а порой и четыре пассажира, кажется, вот-вот раздавят хлипкого стального конягу...

К обеду подкатываем к Саве. Главная достопримечательность для иностранных туристов – поросшие густой зеленью холмы, имеющие форму, по словам одного из туристических путеводителей, девичьей груди... Многие туристки могут на такое сравнение обидеться, ну если это девичьи... Но мы же в Африке, господа, а этот континент природа одарила весьма щедро!
Главная достопримечательность для местных путешественников – гари. Моченые, сушеные, а потом и дробленые очистки маниока. Особое западно-африканское лакомство. Мне так себе, а вот мужу и 60-килограммовому лабрадору Балую – очень даже, тем более что с молоком и сахаром.

Гари Досси
на одного человека
100 гр. гари,
50 мл. молока,
сахар.
Залейте гари молоком. Размешайте. Блюдо можно подавать. При желании можно украсить блюдо жаренным арахисом, миндалем, кокосовой стружкой.

Рынок гари раскинулся по обеим сторонам трассы Бенин-Нигер, колоритные торговки сторожат ветхие, сколоченные из тонких досок прилавки. А названия! Гари от Мамы Африки, Гари тетушки Фифи, или просто Самый вкусный в мире гари... При малейшей попытке остановиться на вас тут же бросается с десяток импозантных дам. Толпа дружелюбно голосит, с жалостью оглядывают дородные матроны мою хлипкую фигуру. Тут же по секрету мне сообщают, что достаточно одной плошки гари в день – и уже через месяц стану я гарной дивчиной. Это не однокоренные слова? И тут уж и замуж гляди меня кто-нибудь да возьмет... На мои попытки объяснить «что я как бы уже» на Грега смотрят с еще большей жалостью и даже умилением... Как он так решил приголубить тщедушную страшилку? Здесь, скажем так, иные каноны красоты. facepalm.gif
Loulou
24 ноября 2013, 12:48
Те самые... холмы в Саве
Loulou
24 ноября 2013, 12:51
Авокадо не желаете?
Loulou
24 ноября 2013, 12:52
Дождик?
Loulou
24 ноября 2013, 12:54
Дождик!
Loulou
24 ноября 2013, 12:55
Гаримаркет
Loulou
24 ноября 2013, 12:57

Kisska написала:
biggrin.gif

Здорово описано, прямо все так живо представляю себе. Приключения захватывающее, но бытовые детали убеждают, что к сафари в Африке все ж не для меня, хотя посмотреть на слонов и крокодилов в естественной среде очень любопытно.

Спасибо. А вот я только том и мечтаю, чтобы опять в пампасы...
Loulou
1 декабря 2013, 17:18
Порто-Ново

К Порто-Ново мы подкатили в сумерках. Заказанный по телефону отель так и не находился, и мы стали стучаться во все подряд. Первый, расположенный рядом с крупным коммерческим центром и дискотекой, держал бандитского вида ливанец с огромной, как ошейник у Балуя, золотой цепью на шее и тонким белым шрамом на загорелом лице. Он грязно хмыкнул, но проводил нас в прокуренные сладким дымом номера: то был отель на час, а мы-то сразу и не поняли. Найденный через несколько кварталов, обложенный даже снаружи кафельной плиткой постоялый двор был почти открыт. Кровати, телевизоры, огромные, встроенные шкафы до потолка, все здесь было... кроме воды. А жаль...

К ночи мы случайно вырулили к Центру подготовки агрономов и зоотехников. То и был наш отель. Здесь в каникулы пустовало общежитие, куда нас и направил по великому блату один хороший знакомый. Чистые, уютные номера, все осветительные и охладительные приборы работают от солнечных батарей, кругом – делянки с чудо-растениями и цветами, искусственные пруды с карпами, банановые и манговые рощи. В меню – биологически чистые продукты с местного огорода, диетическая крольчатина с местной фермы, все те же карпы, но уже печеные на углях, перепелиные яйца, свежевыжатый сок манго и хрустящая булка из расположенной поблизости пекарни, чипсы из огромных «плантаторских» бананов, манго и папаи. Рай для экотуриста. Впечатления портят только суетливые цесарки, которые просыпаются почему-то ни свет ни заря и бойко гогочут под дверьми. В них конечно можно запустить чужой (лучше) шлепкой, но минут через 15 неугомонные пернатые вновь набиваются на разговор. Никаких шлепок не хватит! Даже чужих.
Порто́-Ново́ (Porto-Novo; также известен как Хогбону, Огбону, Адъясе) — официальная столица государства Бенин; не являющаяся, однако, местом постоянного пребывания правительства страны. Источник: http://ru.wikipedia.org

Городок на берегу огромной лагуны, просторный, ветреный, по-домашнему уютный. Мощёные брусчаткой улицы, глинобитные хижины, а по соседству — обшарпанные колониальные виллы, вереница желто-зеленых земов, осликов, дорогих джипов.

С утра мы отправились на центральный рынок: просторные ряды ломятся от свежих фруктов и овощей, зазывают клиентов продавцы свежих кокосов. Ловкий удар мачете, и, срезав «крышку», продавец предлагает вам распробовать нежный сок. Тут же на ваших глазах он вырежет из крышки ложку-скребок, расколет опустошений кокос, и можно лакомиться деликатной, с приятным тонким вкусом, мякотью.
Чуть подальше — рынок фетишей или вуду. Зрелище не для слабонервных. Головы огромных обезьян, чучела животных, паучки, скорпионы, сушеные хамелеоны, ящерки и змеи, шкуры животных Деревянные пупсы обоих полов для наведения порчи, бусинки, порошки и снадобья. А продавцы-то! Огромный пузатый дядька в одних, забрызганных неизвестной жидкостью панталонах, ведьмоватые тетки, бесполые существа в балахонах: сборище вурдалаков! Мне вкрадчиво предлагают сыворотку для полноты (а вовсе не для похудания, как это модно в Европе и России), яйца хамелеона на счастье, сушенную лапку крысы, не помню уже для чего...

Анекдот на тему
Наш повар Сильвен как-то выследил в саду самку хамелеона и отправился с ней на рынок к продавцам «счастья». По пути я его завернула, пристыдила, просветила насчёт прав животных и посчитала дело закрытым. Но не таков уж был наш Сильвен. Раз нельзя продавать хамелеона, у него на тот случай — запасной товар. В саду самка хамелеона отложила яйца. Очень часто, хамелеоны погибают, отложив заветные контейнеры в укромный уголок. Так случилось и с нашей гостьей. Я погоревала, да забыла. Через несколько дней вижу у повара новенький сотовый. Откуда мобильник? Да с рынка, вестимо! Оказалось, яйца хамелеона — весьма востребованный среди марабу и других кудесников товар. Пережитки прошлого на службе у высоких технологий!

Еще один анекдот
Жил у нас огромный лабрадор Балуй. Народ черную собаку так боялся, что мы даже забыли, где лежат ключи от дома: никогда больше ничего не закрывали. Черная собака — редкость в Нигере, и все добрейшего толстяка боялись хуже смерти. И вот заходит к нам как-то знакомый старичок Манзо. Родом Манзо из Зандера, от роду лет ему столько, что он и сам не помнит, когда родился, но с радостью предается воспоминаниям о визите Де Голля в Нигер во время войны 1941-1945 года. Манзо приторговывает резными калебасами и традиционными музыкальными инструментами: барабанами, флейтами, обтянутыми коровьей кожей, маленькими струнными балалайками из той же горькой тыквы. А еще Манзо — сказитель и немного марабу. Собаки он нашей никогда не боялся, и огромный пес отвечал Манзо верной любовью.

И вот однажды Манзо попросил у меня... кабине Балуя, а проще сказать собачьи испражнения. (Интересна этимология слова: от французского cabinet — туалет). Оказалось, если добавить ЭТО в еду — то муж от вас не уйдет, а если натереть им тело — то и нож вас не проткнет. Главное, чтоб собака была черная, порода, я так понимаю, роли не играет. Может запатентовать состав и предложить его в помощь отрядам ОМОНа?

Каково же было мое удивление, недоумение и замешательство, когда в один из прекрасных дней ко мне по тому же вопросу обратилась жена одного коллеги. Точно область применения она, правда, так и не указала. Но это, согласитесь, и настораживает... Отказать сложно, скажут: даже в такой мелочи отказала, но и самого коллегу жаль...А он еще, бедный, так кулинарные способности своей любимой нахваливал!
Так что верить или не верить — это дело каждого, а вот смеяться, наверное, не стоит. Вы сами-то знаете что у вас в тарелке налито?
Loulou
1 декабря 2013, 18:06
Волшебная лавка Дорис.
Loulou
1 декабря 2013, 18:09
Улочки Порто Ново.
Loulou
1 декабря 2013, 18:11
Рынок
Loulou
1 декабря 2013, 18:13
"Витрина" лавки станностей. Рынок фетишей
Loulou
1 декабря 2013, 18:15
Мечеть
Loulou
1 декабря 2013, 18:28
В центре города — огромный тенистый парк. Сад Жана Байоля. Вековые деревья, причудливые формы, экзотические плоды и дивные цветы. Если и искать аленький цветочек, то только здесь. Более тысячи представителей местной или хотя бы тропической флоры: забавные кофейные деревья с фруктами, растущими прямо из ствола, гигантские пальмы: здесь можно снимать очередную серию «Гулливера у великанов»: веточка-опахало длинной метров в десять в грозу разнесет местные домики в пух и прах, нежнейшие цветы илинг-иланга, дикорастущих орхидей, снова пальмы: невиданные веера пальм путешественников, плоды красного дерева, похожие на полыхающее сердца Данко, пестрые листочки «палитр художников», дикий перец, ванильные стручки, плоды манго, курасоли, авокадо, невысокие росточком цитрусы с огромными, величиной с голову, плодами памело. Все разбросано в великом, великолепном беспорядке на нескольких гектарах в центре крупного, задымлённого города. В тот день мы попали в парк нелегально, а значит и совершенно бесплатно: через раздвинутые каким-то богатырем прутья решетки парка. Все официальные учреждения, включая почту и банк, были закрыты: по случаю то ли годовщины смерти, то ли дня рождения Боба Марли.

Официально, конечно, Боб Марли никакого отношения к Бенину не имеет, но неофициально это практически национальный герой.
По парку, кстати, мы гуляли вовсе не одни: наряженные семьи элегантно протискивали 100, а порой и 150-килограммовые родительские фигуры в весьма узкую расщелину в ограде и важно дефилировали по парку. Возились у пруда с кувшинками и утками дети, визжали на закорках у матерей шоколадные пупсы. Естественно, одна дородная матрона застряла, и ее толкали всем миром под радостный оживлённый гул зевак. Дама шаловливо повизгивала, что совсем не шло «по стилю» к ее весьма внушительным габаритам.

Никто, похоже, вовсе не был удивлен тому, что в закрытом парке были открыты и кафешки, предлагавшие широкий выбор газированных вод и пива, мороженного и чипсов, и даже единственный в лесопарке ресторан предлагавший такие экзотичные даже для Бенина блюда, как суп из черепахи и рагу из обезьяны. А зачем на рынок ходить, если парк кишит зверьём?
Кстати, местных задир-обезьянок, любимиц туристов и детворы важно величают в Порто-Ново парламентариями. Дело в том, что в непосредственной близости от парка находится местная Дума, и проворные предки человека забираются в ассамблею через открытые по случаю вечной жары окна, важно разгуливают по коридорам, отсиживают сессии за проспавших коллег, принимают законы, нежатся под прохладными вентиляторами в многочисленных кафе и ресторанах... А, может, и нам перенять опыт? Ведь судя по речам и деяниям современных парламентариев их бенинские «коллеги» справятся не хуже, и казне обойдутся слуги народа чуть дешевле...

Еще из серии Порто-Ново — город контрастов...
Также в центральной части города стоит посетить мечеть, похожую как две капли воды на христианский храм в каком-нибудь Баронесс-Айресе: вычурные формы в стиле колониального барокко, пестрое оперение.
В заброшенном огромном отеле на берегу лагуны работает единственный встреченный на моем африканском извилистом пути черный сторонник французского политического движения «Национальный фронт» и яростный поклонник лично господина Лепена, страстного ксенофоба, выступающего под лозунгом «Франиция — для исконных французов». На наши растерянные речи и попытки объяснить политическому вояке, что африканские иммигранты постоянно попадают под критику, это еще мягко сказано, этого политика, он радостно заявил, что умные африканцы сидят дома, и нечего по франциям таскаться, а господин Лепен больше чем прав: иностранцев из страны нужно гнать нечистой метлой. «Засорили они Францию, засорили».

Единственный в городе музей колониального прошлого был, как вы понимаете, закрыт по вине все того же Боба Марли, а вот дом жреца вуду приветливо распахнул свои двери. Здесь за весьма скромную по европейским меркам плату (от 10 до 20 у.е.) каждый желающий, судя по немногословному, но весьма выразительному плакату, мог навести краснуху, падучую болезнь на смертельного врага, если и этого вам мало, то смертельный исход может быть гарантирован, но это уж за отдельную плату.
Sanolju
1 декабря 2013, 21:02
Спасибо за рассказ и фотографии. smile.gif smile.gif
Kisska
2 декабря 2013, 14:13

Loulou :  А вот я только том и мечтаю, чтобы опять в пампасы...

Ну это наверно такая натура, авантюрная. wink.gif Хотя тазик манго за 1 один доллар звучит заманчиво, спорить не буду. biggrin.gif
Loulou
2 декабря 2013, 15:12

Sanolju написала: Спасибо за рассказ и фотографии. smile.gif  smile.gif

С радостью!
Loulou
7 декабря 2013, 14:34
Еще одна столица / Восточное гостеприимство

Котону — финансовая столица и крупнейший город Бенина. По официальным данным, на 2006 год население города насчитывало 761137 жителей, однако, некоторые предварительные подсчёты показывают, что численность горожан может достигать 1,2 миллиона. Населённость в 1960 году составляла всего 70000 человек. Городская территория продолжает расширяться, в особенности, в сторону запада. Город находится на юго-востоке страны, между Атлантическим океаном и озером Нукуе. Источник: Википедия

Шофер удивлённо вскинул брови: «Океан? В Котону? 20 лет сюда езжу и ни разу не видел». Волей местных градостроителей морской берег, бенинская ривьера застроен серыми бетонными блоками складов и доков, заводами, перерабатывающими всевозможные отходы, цехами и фабриками, завален рубероидом и шифером, ершится ржавыми останками грузовиков и вагонов, зияет пустыми глазницами заброшенной железнодорожной станции. Радостный и прохладный океанский ветерок ударятся о бетонные крепости, а город утопает в вязкой 40-градусной влажной жаре.

Потеряв в бою верного коня, мы решили провести в городе «разведку боем». Котону — одни из важнейших в Западной Африке портов автомобильного трафика. Во главе торговли металлическим секонд-хендом стоит ливанская диаспора. Такси петляет на задворках порта, выкручивает всевозможные повороты и завороты, и, наконец, мы упираемся в шлагбаум — дальше пешком, господа! Мы в Ливане? Автопарк «Хадад», стоянка «Баклини», магазин «Мар Марун», новые и подержанные иномарки от «Рифай». Огромные бетонные ограды, вышки с часовыми, накачанного вида дядьки на входе... К вопросу охраны здесь подходят серьёзно: товар недешёвый, да шаловливая Нигерия совсем рядом.

У Лорана назначена встреча со «знакомым» автомобильным дельцом. Джеймс пообещал подыскать машину, а заодно и приютить нас на несколько дней. Плотного, потного и самоуверенного потомка финикийцев с модной бородкой «клинышком» и привычкой заканчивать все фразы собеседников я невзлюбила с первого взгляда. Он восседал на кресле на вышке под навесом, и следил, как черные рабы (если судить по отношению к ним ливанцев и заработной плате, которая не превышает одного доллара за 12-часовой рабочий день под палящим солнцем) отмывают машины. Авторынок скорее походил на кладбище или склад металлолома: кругом рыдваны, которым в Европе уже не рулить: не вписываются в нормы. Ржавые, побитые, поцарапанные или просто искорёженные... Наш «хозяин» радушно угостил нас манго и с большим энтузиазмом принялся за поиски подходящих вариантов. Прирождённый торговец радостно расхваливал преимущество того или иного стального бронтозавра, нежно хлопал по ржавым бокам подержанные внедорожники и запальчиво убеждал нас в том, что «эта вот машина всех тут переживет, дай нам Бог долгой и богатой жизни». Несмотря на слащавые манеры и чисто восточную привычку угождать покупателям во что бы это ни стало, ни дружбы, ни бизнеса меж нами не случилось. После долгих препирательств и обмена любезностями Джеймс понял, что с нас ему не удастся поиметь даже мало-мальского задатка. Грустно вздохнув, он практически тут же сообщил, что «вот ему как раз позвонили, приезжает родня из Бейрута, и, в доме, как вы понимаете, свободных мест нет».

В 30 км от Котону нас ждал домик на берегу моря, так что мы особенно не отчаивались. Оставалось лишь наполнить багажник деликатесами: ведь впереди празднование Рождества и Нового года.

Котону — город, в котором все чем-то торгуют. Улицы запружены бродячими торговцами мелочами: трикотажем, изделиями из пластмассы, китайской электроникой, свежими фруктами. Все эти товары разложены в идеальном порядке на лотках или в высоких корзинах, которые торгаши побогаче везут на велосипеде, а победнее — на голове. Практически все первые этажи зданий заняты под магазины: запчастей, хлеба, продуктов. Вокруг центрального католического собора из красного и белого кирпича в самом сердце бенинской столицы шумит гигантский рынок: горы американского секонд-хенда, где за доллар порой можно купит джинсы от Кевина Клайна, бесконечные ряды пестрого ситца, отделы домотканых тканей и изделий из них, принадлежности и материалы для изготовления батика, огромные ангары, засыпанные старинными и не очень бусинами, алкогольные ряды и ряды сушеностей. Вяленая рыба для приготовления местных блюд и сушеная саранча (заменитель чипсов), острые перчики и гомбо, цветы гибискуса и вяленый имбирь. Ряды жестянщиков, марабу, мясников, молочников, овощные лавки, бесконечные рыбные прилавки... Вся торговая братия голосит, ругается, лупит всем миром неловкого воришку.
Sanolju
7 декабря 2013, 21:36
ЗдОрово. smile4.gif smile4.gif
Сочно, ярко, увлекательно.
Читаю с удовольствием. smile.gif smile.gif
Спасибо.
sturmunddrang
11 декабря 2013, 19:37
с нетерпением жду продолжения!
Loulou
14 декабря 2013, 19:36
Спасибо.
Тайлес
14 декабря 2013, 20:46

Loulou написала: Спасибо.

Это тебе спасибо за доставленное нам удовольствие. И ждем, как всегда с нетерпением продолжения. more.gif
Loulou
24 декабря 2013, 22:15
Воровство

Воровство в тех странах, где я побывала, наказуемо. И это наказание даже не сопоставимо с тем, что незадачливый бедолага украл. Так, однажды, поймав в сумке чью-то вороватую руку, я горько пожалела. На «щипача» слетелся весь рынок: били его с таким остервенением, что я постаралась вступиться за беднягу, а знакомый торговец строго сказал: «Это же вор, мадам! Он мог оставить твою семью без обеда на всю неделю». Бесполезно было объяснять, что даже если бы я лишилась кошелька, голодной бы смертью мне это не грозило.

Однажды в моем квартале прямо на песке, от побоев и потери крови, умирал домушник, а два огромных соседских сторожа отгоняли от него сердобольных иностранок. «Вору — смерть». Отчаявшись, я вызвала полицию, за что бедолага не знал, как меня благодарить. Очень часто попасть в полицию для бандита — спасение. Местный самосуд страшен. В Нигерии на проворовавшегося набрасывают шину, обливают горючим, бензин здесь дешев, и поджигают.

Устав от толкотни, мы задумались об отъезде.
В любом себя уважающем банке во Франции вас обязательно предупредят, что не стоит записывать код кредитки. Это опасно. Вас могут обокрасть и снять все наличные. А еще опаснее, как оказалось, это код не записывать: выложив кругленькую сумму за починку внедорожника, мы оказались на мели. Шутка ли, перебрать мотор! Лоран нам, конечно, денег одолжил, но и у него они подошли к концу. Но разве это проблема? Бенин, вам, не Нигер, здесь есть банковские автоматы... Только вот код, как оказалось, мы забыли. И конечно, он был у меня записан, но вот бумажка-то — дома, за тысячу километров от Котону. Ситуация. Канон Рождества, а мы сидим у банка и на последние деньги пытаемся дозвониться во Францию, маме и папе...

Кушать хочется, но в предрожденственском запале мы потратили последние деньги на всякую ерунду, а в кармане — 2 доллара, банк закрыт до трех часов на обеденный перерыв. Там, нам возможно удастся снять деньги. А вдруг нет?

Грустно: бредем среди ярких витрин в центре, из находящихся поблизости кафе струится нежный аромат мяса, кофе и хлеба. У одного из кафе выстроилась небольшая очередь, а парень арабской наружности в яркой желтой майке приветливо улыбается. «Проходите, у нас открытие и сегодня мы обслуживаем всех бесплатно». Ага, наученные горьким опытом общения с ливанцами еще утром, мы с опаской оглядываемся по сторонам. Это он нам. И заранее предупреждаем: «У нас денег нет!». «И не надо!» — смеется Нажиб, у нас все сегодня бесплатно. Даже уже вонзая зубы в горячую лепёшку с шаурмой, мы недоверчиво посматриваем по сторонам: но счетов на столах не видим, да и касса не работает. В «Золотой булке» все и в правду оказалось бесплатно и даже вкусно, а после трех банк выдал вожделенные франки.
Loulou
24 декабря 2013, 22:18

Тайлес написала:
Это тебе спасибо за доставленное нам удовольствие. И ждем, как всегда с нетерпением продолжения. more.gif

я такая, я ведь и правда еще напишу... и много...
Sanolju
24 декабря 2013, 23:08

Loulou написала: я такая, я ведь и правда еще напишу... и много...

smile.gif И это хорошо!
Kisska
25 декабря 2013, 10:56

Loulou : я такая, я ведь и правда еще напишу... и много...

И отлично!
Тайлес
25 декабря 2013, 18:40

Loulou написала:  и много...

Это радует! wink.gif
Loulou
25 декабря 2013, 23:07
Теремок
Loulou
25 декабря 2013, 23:10
Мама "бенц"
Loulou
25 декабря 2013, 23:11
Крытый рынок.
Loulou
25 декабря 2013, 23:15
Собор. Очаровательная надпись на стене: парковаться и писать запрещено!
Kioko
26 декабря 2013, 00:13
Loulou,
читаю с огромным интересом, слегка ежась от экзотики. Непривычные мы wink.gif
Но рассказываешь ты замечательно!
Тайлес
26 декабря 2013, 00:16

Loulou написала: Крытый рынок.

Дороги лучше чем у нас... facepalm.gif
Loulou
26 декабря 2013, 10:55
Дорогами чаще всего в этом регионе занимаются французские фирмы. От сюда и качество. Но не везде. Трасса - Ньямей-Котону - "до яма, то канава", а по несутся многотонные грузовики, плетутся ослики, плывут горбатые корабли пустыни... Ночью практиковать не рекомендую.
Loulou
26 декабря 2013, 11:05
Гран Попо / Как много в этом звуке...

И попа тут ни при чем, хотя местные модницы в ярких покрывалах вместо юбок и поражают воображение, уставших от худосочных соплеменниц белых. И уровень жизни местных жителей тоже, хотя недалеко и ушел.

Блаженно улыбаясь и попрощавшись за руку со всеми сотрудниками благословенного банка, вплоть до уборщицы и охранника, мы, поймав такси, двинули к морю, в рыбацкую деревушку с живописным названием Гран-Попо. За окном мелькает пейзаж из рекламы шоколадного батончика: кокосовые пальмы, банановые заросли, хижины, стыдливо прикрытые пальмовым листом, и пахнет морем.

По приезду встал вопрос о размещении: дом оказался пуст, а вот ключа нам хозяева, почему-то, не оставили.
Свободных мест в отелях категории «попроще» не оказалось: все коллеги Грега с семьями уже несколько дней назад оккупировали побережье, и пришлось довольствоваться размещением класса «люкс».

Постоялый двор «Авуале» (от южно-афр. Авуале — игра, заключающаяся в перемещении зёрен по клеткам). Я называла бы этот отель китч-гостиница «Пиратский остров»: весь персонал наряжен в пиратов, а домики скорее похожи на каюты. Детям подобный маскарад в радость, но каково незадачливым горничным драить полы вырядившись в дерматиновые бриджи и плотные тельняшки? Даже на побережье температура редко опускается ниже +30Сº. Бунгало с душем и кондиционером (это не роскошь, а средство выживания) утопают в тенистом саду. Справа блестит голубое зеркало бассейна, а слева – океанские волны лижут песчаный пляж.

Первый день мы провели в полной прострации: на пляже в обнимку с книжкой, а время от времени со сладким сном. А весь вечер плескались в бассейне. Кстати, чтобы гости соизволили поужинать вовремя, прямо в бассейн служащие приносят меню и принимают заказы, ты идёшь в номер переодеваться, а возвращаешься – все уже на столе. Одним словом, время колоний кануло в Лету, а замашки и привычки остались.

На следующее утро, кстати (о блаженство!) весьма пасмурное, измученные бездельем, мы решили наведаться в деревеньку, моциона ради. Кругом — покосившиеся лачуги рыбаков и шикарные отели. А где же золотая середина? Телефонные колл-центры, мини-магазинчики с нехитрой снедью, салоны красоты: здесь, лихо орудуя машинкой, молодые африканки бреют затылки сверстниц «под парик», сажают на клей «Момент», здесь его, правда, называют «Минута», накладные ногти, плетут бесконечные косички. Бойко идет торговля париками: гладкие каре и забавные рыжие гривы а-ля Милен Фармер, платиновые пряди и умопомрачительно розовые локоны. Настоящий модный приговор. Владелица одного из таких салонов завистливо окинула мою аккуратную стрижку: как наши волосы ни распрямляй...Если бы только она знала, сколько часов проводят современные европейские модницы в попытке заиметь шикарную вьющуюся шевелюру. Моя новая знакомая украдкой дергает меня за прядку: не парик-ли ты натянула, дорогая?
Loulou
26 декабря 2013, 11:09

Kioko написала: Loulou,
читаю с огромным интересом, слегка ежась от экзотики. Непривычные мы wink.gif
Но рассказываешь ты замечательно!

Спасибо! я тоже не сразу привыкла, а вот теперь так и тянет обратно в пампасы.
Loulou
26 декабря 2013, 20:22
По дороге с облаками... Любимый пляж в Гран Попо
Loulou
26 декабря 2013, 20:35
Отель. Еще один пляж. Без комментариев...
Loulou
26 декабря 2013, 20:41
Столовая
Loulou
26 декабря 2013, 20:48
Вечерняя сказка
Кошка Мици
26 декабря 2013, 22:33
Loulou , очень-очень интересно ! smile4.gif
Читаю с огромным удовольствием !
Ты случайно не знаешь, почему африканцы так охотно носят рубашки с длинным рукавом ? Ведь жарко . Или это такой специальный дресс-код для работы в городе ?
Тайлес
26 декабря 2013, 22:36

Loulou написала: а вот теперь так и тянет обратно в пампасы.

Нас уже тянет тоже. wink.gif
Спасибо, что балуешь нас перед праздником своими рассказами. angel.gif
Loulou
4 января 2014, 08:49

Кошка Мици написала:
Ты случайно не знаешь, почему африканцы так охотно носят рубашки с длинным рукавом ? Ведь жарко . Или это такой специальный дресс-код для работы в городе ?

Кошка Мици, добрый день!
Вариантов тут несколько:
африканец - сам себе дресс-код. Все хотят выглядеть шикарно и понятия о шикарности у всех разные: мой повар ходил на работу всегда в наглаженных брюках и рубашках...
У туарегов же (рыцерей пустыни) традиционная одежда: рубаха с длинным рукавом и шаровары. От солнца спасает...
А дресс-код... так у меня даже в посольстве его не было... Так что это скорее тяга к элегантности smile4.gif

Loulou
4 января 2014, 08:55
Стайка детворы беснуется вокруг «новеньких». Нассара, нассара, привет! Нассара, нассара, как дела? Нассара, нассара кадо! И все на прекрасном французском, и все с вежливой улыбкой, и все не сбиваясь с велело-игрового тона, и все нараспев. В школе их что ли учат?

Кстати, нассара — пришедший из Назарета, иностранец то бишь — весьма популярное обращение к белому в странах Западноафриканского региона, а «кадо» (от фр. — подарок) его безусловное продолжение. Белый, подарок! Вопят вам в вслед десятки оборванцев в Нигере, Мали, Бенине, Того, Буркина Фасо. На побережье «нассара» соперничает с «Йово» — белый на языке фон, но вожделенный кадо остается неизменным.

Анекдот в тему

Один наш знакомый, чудесный человек, преподаватель истории и географии Мишель Транше вместе со своей женой Рамляту уже несколько лет организуют чудесные музыкальные вечера в Мазаки (http://www.masakiniger.com). На сцене — молодые и не очень артисты со всего региона, в меню — традиционные шашлыки и нигерское пиво с жирафом.
Сам владелец тоже балуется музыкой, сочиняет и поет в составе группы «Кадан-Кадан», и одно из его произведений тут же стало хитом среди местного (особенного белого) населения. Вот однин лишь неумело переведённый куплет:
Грозный полицейский сдвинул брови,
Мне пришел конец, подумал я.
Но и вновь звучат в природе:
Кадо, кадо, давай сюда!

Далее по тексту заветного «кадо» домогаются дети, старики, врачи и учителя. Реальность, особенно в Нигере, от песни недалека.
От малышей в Гран-Попо весьма легко удается оторваться: Лоран извлекает из заплечного мешка только что изловленную ящерку, а детворы уж след простыл.
Loulou
7 января 2014, 19:10
Здесь финский дух

В самом центре затерянной в мирах деревни находится вилла Каро — Культурный центр Финляндии. Мы недоуменно оглядываемся: а эти тут какими судьбами?http://www.villa-karo.org/francais.
В просторной колониальной вилле расположена постоянная экспозиция народного творчества, большую часть экспонатов которого собрал финский писатель Юла Ваккур (Juha Vakkur), он же и стал инициатором создания виллы Каро: несколько раз в год гостят теперь в Гран Попо молодые финны, участвуют во всевозможных творческих ателье и спектаклях, знакомятся с местными обычаями и культурой, дышат теплым, наполненным запахом цветущих лиан воздухом и тоскуют о хмуром, скандинавском небе.
Среди экспонатов: курительные трубки, предметы культа вуду, картины местных и финских художников, скульптуры. В углу примостилась пушка колониальной эпохи. Какому флегматичному финну, а может и горячему бенинцу пришло в голову подвесить с двух сторон дула ядра? Неведомо. Но от скабрёзных мыслей и сравнений удержаться сложно.

Возвращались к отелю пляжем. Утомленная боем с местными антикварами, молчу. В рюкзаке покоится добыча: маска собаки с «живыми» ушами: дерни за потайную верёвочку, и они зашевелятся... Ну как было оставить такую красоту на грязноватой, видавшей виды простыне в «лавке древностей»?
Океанские волны яростно врезаются в песок, и даже по колено в воде сложно удержать равновесие. Совсем недалеко от отеля рыбаки отчаливают на огромной пироге. Словно скорлупку, подбрасывает водная стихия выдолбленное из огромного дерева, судно. Переворачивает лодку, и рыбаки, словно горох летят в воду. Немного отдохнув, мореходы возобновляют попытки. Я словно зачарованная любуюсь шоколадными полуобнажёнными телами, литыми мускулами, белоснежными улыбками. Плавать бенинцы не умеют. Океанские прибой слишком резв. Так что упав однажды в волны во время рыбалки вдалеке от родных берегов, любой из этих жизнерадостных парней пойдет ко дну... к местной ундине мами Уата.

Туризм
Гранд Попо — обязательный этап Вашего путешествия по Бенину, рай для любителей природы и моря.
Деревня находится на «языке» между лагуной Гран Попо и Атлантическим Океаном. В марте и сентябре здесь откладывают яйца морские черепахи, и туристы со всего региона, а также защитники природы, браконьеры и торговцы экзотическими животными устремляются в регион «по делам».
Лагуна Гранд Попо — одно из красивейших мест в Бенине. Деревеньки на сваях, бесчисленное количество птиц, мангровые рощи с галереями корней, «врастающих» в воду.

На закате солнце заливает лагуну нежным багрянцем, глядятся в водное зеркало стройные красавицы-пальмы, легкий ветерок гуляет в камышах, а то тут, то там раздаются трели невидимых птах. Хотя почему же невидимых? Упала на корму яркой бирюзовой каплей абиссинская сизоворонка. Возится с червяком или блошкой, а мы упоённо щелкаем затворами фотоаппаратов. Элегантное оперение птахи смело может соперничать с произведениями самых модных дизайнеров.
Loulou
21 января 2014, 18:45
Вуду
К вечеру мы высаживаемся на берег: плутаем среди уютных домиков, карликовых козочек, пальм и брошенных у обочины великов. Откуда-то из глубины деревни слышится стук барабанов, шум голосов. В центре многолюдной толпы полураздетая женщина мечется по кругу. Белая простыня плотно облегает покатые бедра, дрожат в ритме танца пудовые черные груди, гроздья ярких бус звенят на шее, щелкают браслеты на мощных запястьях и щиколотках, седые, короткие вьющиеся волосы унизаны капельками пота. Это — жрица культа вуду. Она изгоняет из молодой девушки стоящей неподалёку демонов. Вдруг «пациентка» бросается в безудержный пляс, неловко и резко взбрасывает руки, стучит ногами по песку, бросается оземь и так же неожиданно, будто получив разряд тока, взмывает вверх. Толпа одобрительно гудит. Бешеная пляска длиться недолго и обрывается также неожиданно, как и началась. Измождённая девушка опускается на землю и сладко потянувшись... засыпает. Колдунья и сельчане ликуют: демон изгнан, юная душа спасена.

Извините, что "в час по чайной ложке" - новогодние праздники выбили из привычной колеи. В выходные будут фото.
Loulou
27 января 2014, 15:10
кактусы в цвету
Loulou
27 января 2014, 15:11
Лагуна Гран Попо
Loulou
27 января 2014, 15:12
Этюд в бронзовых тонах
Дальше >>
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»