Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Унесенная в дюны
Частный клуб Алекса Экслера > Клуб путешественников
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Loulou
14 мая 2014, 08:13
Манго на шнурке
Loulou
14 мая 2014, 08:13
Анона
Loulou
14 мая 2014, 08:14
Придорожный рынок.
Loulou
14 мая 2014, 08:15
Бананов кому?
Loulou
14 мая 2014, 08:16
Плоды красного дерева?
Loulou
14 мая 2014, 08:18
Дама с джек-плодом
Loulou
14 мая 2014, 08:18
Кофейное дерево
Gerbil
14 мая 2014, 19:16

Loulou написала: Кофейное дерево

Не кофейное, а какавейное. dont.gif В смысле - Theobroma cacao
Gerbil
14 мая 2014, 19:23

Loulou написала: Плоды красного дерева?

А кто его там знает, красное оно или не очень? Я вот почему-то считала, что это дерево называется "блиния". 3d.gif Оказывается - Blighia sapida facepalm.gif
Loulou
15 мая 2014, 07:15
Gerbil, спасибо огромное за все эти дополнения! Знание -сила!
Loulou
19 мая 2014, 13:10
Проспер-бабочник (не путать с бабником!)

Проспер Ньяну (Prosper NYANU) натуралист, биолог-самоучка и выходец из горного региона Атакора, непревзойдённый знаток флоры и фауны региона. Образ жизни, среда обитания, особенности питания и размножения чешуекрылых и других насекомых — для него не секрет.
Знатоки и коллекционеры со всего мира приезжают в Того полюбоваться на знаменитые «картины» Проспера. Сам натуралист и его многочисленные ученики и сподвижники организуют познавательные фото-сафари для детей и взрослых, знатоков и неофитов в лесах и рощах пика Агу. Его знаменитые коллекции бабочек разошлись не только по частным коллекциям, но и по крупным музеям всего мира.

Углубившись в лес, мы оказываемся в сказочном царстве тропического благолепия. Энергичный молодой проводник подпрыгивает на дорожке, петляющей среди ананасовых полей и пальмовых зарослей, ловит сачком бабочек, сажает по очереди всех пойманных мне на майку или шляпку, верещит, кривозубо улыбается. Как он не похож на пыльных теток из русских музеев, с детства нагнавших тоску, отбивших какое-либо желание интересоваться, спрашивать или просто ходить в музеи, скучно цитирующих кудесника Пушкина (поэт бы сам заплакал). Эх, тоголезскую бы природу да под аккомпанемент например... персидского мудреца Хаяма.

Тут и там попадаются красящие растения и кустарники, парнишка-гид разламывает плоды растений, трет между пальцев неприметные с виду листики, лепестки и тычинки: и вот вершки-корешки краснеют, желтеют, выделяют синий сок, розовый нектар, превращаются в кислотно-салатовую жижу. Свою жертву, похоже, юный натуралист выбрал раз и навсегда, и, поэтому все мои руки были под конец ботанических этюдов Жана разлинованы цветными полосочками, волнами и загогулинами.

Среди зелени дрожит и бормочет водное облако. Водопады. Измученные влажной жарой и дотошными объяснениями, мы бросаемся в к воде. Ну, как липкую шоколадку с кокосово-химическим наполнителем можно сравнить с райскими кущами?! Вот оно истинное удовольствие: скинув и без того незначительную одежонку (нравы в Того свободные), мы бросаемся в прохладную, прозрачную воду, плещемся в струях неспешных водопадов, вдыхаем аромат свежести, бесчисленных растений, редких орхидей, плодов, влажной, горячей земли...

На берегу не разыгрываются сцены тривиальных постирушек, как вдоль по течению великого Нигера, не пасутся неопрятные толстухи-коровы, не бродят алчные до голой европейской плоти тщедушные мужичонки в заплатанных одеждах. В сотый раз бросившись с гиканьем с обрыва в бурлящий поток, мы измученно растягиваемся на мокрых валунах, сушим жалкие ленточки купальников, вяло перебрасываемся незначительными фразами. Сейчас бы поспать, но непоседливый экскурсовод тянет нас в деревню: распить субботний калебас чуку (пальмового пива) и отведать местных деликатесов: пюре из кукурузы, рагу из крысы и шашлыков их гигантских слизняков. Не обед, а пир сатаны какой-то... Хотя амиво, красное пюре из кукурузы я до сих пор готовлю и ем с удовольствием:

Амиво

(Красное пюре на языке фон)
350 гр. кукурузной муки;
200 гр помидоров;
50 гр. томатной пасты;
1 луковица;
приправа по вкусу: душистый горошек, чеснок, имбирь, лавровый лист и острый перец;
125 мл. пальмового масла.
Засыпать кукурузную муку в кипящую воду, и помешивая до вести до кипения. Потушить помидоры и лук в масле. Смешать овощи и кукурузное пюре и варить на слабом огне 10-15 минут. Добавить специи. Блюдо подавать горячим с салатом или как гарнир к мясным блюдам.

В очередной раз поражаюсь всеядности собственного мужа и в целом французов. И не столько даже всеядности, а сколь умению получать от всего этого пиршества удовольствие. Прилежно прожёвывая резиновый шашлык, и втайне подыскивая местечко потише, чтоб все это солено-перченое безобразие выплюнуть, наталкиваюсь на довольные физиономии спутников: ну, дети-то ладно: им любопытно, но здоровые мужики? Вы можете себе представить русского дядьку под сорок жующего слизняка с грядки? И я нет. От рагу из речного грызуна меня героически освободил заботливый супруг: смолотил две порции чего-то красного с лапками и коготками и запил все термоядерной бражкой из забродившего пальмового сока. Бело-мутный напиток походил одновременно на берёзовый сок, кефир и пиво и вызвал соответствующую реакцию организма. Болели все, но ровно 24 часа.

На следующий день весь отель гудел, как растревоженный улей: на соседний постоялый двор, более дорогой, правда, и куда мы уже успели наведаться в один из вечеров покупаться в бассейне, напали вооружённые англоговорящие африканцы, по всей видимости из соседней Ганы, граница-то в 30 км. Служащие — жестоко избиты, постояльцы — ограблены, а женщины, несколько богатых бельгиек — изнасилованы.

Что сказать? Я люблю Кпалиме. И возвращаюсь сюда в каждый свой приезда в Того. Меня здесь никто и никогда не обидел, даже словом. Все бывает. Стоит наверное уважать местные традиции и отказаться от вызывающих слитков в ушах и на шее и шокирующих одежд, высказываний и жестов. Ведь любой белый на африканском континенте на виду.
Loulou
26 мая 2014, 07:24
Отель у погибшего рыбака / Туристический бизнес по-африкански /
Питоновый рай


В Бенине нас ждал сюрприз: Жан — механик из Канди пригнал к гостинице нашего верного коня, а сам, устроившись в тени пальмы, преспокойно потягивал местное пиво под сушеную саранчу. В Гранд-Попо у него, как оказалось, живет сводный брат: «все мы дети одной матери и одного матраса» — иронично замечает шофер. Сколько он здесь нас ждет, день ли, час ли, узнать сложно. И как догадался он, что на обратном пути мы остановимся вновь полюбоваться на розовые океанские закаты и бесконечные песчаные пляжи не понятно. Сам Жан нашему приезду рад, но явно не удивлён. Мистика, хотя чего вы еще хотите от страны вуду?

К вечеру отправляемся по старой дороге рабов в Уида, в отель на берегу моря под названием «Бразильский сад». При чем же здесь Бразилия? А все дело в том, что с десяток уютных бунгало, ресторан под навесом из пальмовых листьев и огромный бассейн с морской водой были построены и выкрашены в ярко голубую краску представителями бразильской африканской диаспоры, «возвращенцами», как их тут называют. Только на закате, отужинав лобстерами и салатом из папаи, мы отправились поплескаться в бассейне. В самом дальнем углу на лежаке растянулось в непристойной позе чернокожее нечто. Совсем возвращенцы обнаглели, ведь ни один местный так на пляже не раскорячится, а уж тем более в приличном отеле. Возмущённая неприятным соседством, я позвала служителя, который ничего вразумительного так и не ответил. О кей! Повязав на мокрый купальник платок, я бросилась в бой. Ну сейчас я преподам этой нахалке (нахалу) урок светских манер, нечего тут разваливаться...

Кровь в жилах заледенела. На шезлонге в тени пальм загорал... труп. Как оказалось беднягу выбросил на гостиничный пляж морской прибой, и так как в воскресение морг и полицейский участок закрыты, а постояльцев в отеле немного, то решено было оставить утопленника, просушиться на солнышке.
Ольгея
26 мая 2014, 08:45

Loulou написала: решено было оставить утопленника, просушиться на солнышке.

eek.gif obm.gif
Анна
27 мая 2014, 01:34
А что, покойник при этом не пах? В их-то климате? redface.gif
Loulou
27 мая 2014, 09:16
Да, нет. Наверное, морской бриз освежал.
Loulou
9 июня 2014, 07:26
Наутро — обязательный тур по местам белого позора. На территории находится целый комплекс исторических и не очень сооружений, связанных с работорговлей. По традиции рабов со всего региона пригоняли в Уида — крупное поселение в нескольких километрах от морского порта. Несчастные навечно прощались с родной землей, а порой и с самыми близкими: ведь семьи часто разделяли. Не стану вдаваться в подробности варварства колонизаторов. Существует множество литературы, посвященной данной тематике. Дурно становится только от одной мысли, что творили галантные европейцы и не гнушавшиеся торговлей соседями догомеи с беззащитными матерями и детьми.

Уида (Ouidah), город на Юге Дагомеи. 20 тыс. жителей (1967). Порт на Гвинейском заливе (вывоз ядер пальмовых орехов и масла, кофе, копры). Железнодорожная станция, узел автодорог. Первичная переработка с.-х. сырья. Маслобойня. Источник: Большая Советская Энциклопедия

Уида (Глеве), некогда небольшая деревенька рыбаков, охотников и земледельцев королевства Ксведа, расположенная на берегу лагуны, вдали от бушующих волн Атлантического океана, стала важным центром работорговли между европейцами и королями догомеев. В 17-19 веках более миллиона (!) рабов было отправлено с ее пляжей в различные порты Старого и Нового света.

В центре Уида находится символическое Дерево забвения: по преданию рабы должны были обойти вековой ствол несколько раз, дабы попрощаться со страной своих предков и забыть Африку. В наше время миллионы афро-американцев совершают паломничество на историческую родину. Дерево украшено скульптурной резьбой, по старой песчаной Дороге рабов натыканы тут и там жалкие скульптуры местных церетели на душещипательные темы, в порт мчатся экскурсионные джипы с мощными кондиционерами, зажиревшие туристы из Нового света громко рассуждают о расизме и презрительно оглядывают белокожих (не есть ли это новая форма все того же расизма?), соседние лавки торгуют колой и сувенирами, а у монументального бело-терракотового строения под названием «Ворота невозврата» построенного на средства ЮНЕСКО, щёлкают вспышки телекамер. История — историей, а бизнес, при чем весьма прибыльный (сок кокоса здесь 200 рублей, вместо традиционных 30 — за углом), бизнесом.

Уида является также крупным центром культа вуду. Ежегодно здесь проводятся красочные фестивали, парады, шествия. На радость местным... предпринимателям и иностранным, как вы понимаете, туристам и журналистам, которые взахлёб потом повествуют о далёких цивилизациях и древних культах, забыв почему-то добавить, что для участия в подобных фестивалях нужно пройти платную регистрацию на сайте (!) главного жреца. Глобализация шагает по региону семимильными шагами и под ручку с частным предпринимательством. Нет больше места экзотике!
Loulou
17 июня 2014, 12:55
Бразильский сад
Loulou
17 июня 2014, 12:57
Музей-форт в Уида
Loulou
17 июня 2014, 12:57
Ворота невозврата
Loulou
23 июня 2014, 18:56
Питоновый рай

Здесь также находится единственный в Африке, а может быть и в мире храм, посвящённый культу питонов.

Для адептов вуду питон — священное животное. Появление рептилии в вашем доме — символ радости, благополучия и удачи. Тотемное животное часто участвует, в принудительно-добровольном порядке в шествиях, обрядах посвящения и других религиозных действах.

В храме-пещере можно увидеть 20-30 особей размером от 30 см. до 3-4 метров. Речь идет о двух разновидностях питонов: себа их еще называют боа и королевских питонах. Питоны себа достигают весьма внушительных размеров и на голодный желудок ведут себя весьма агрессивно. Пятнистые охотники оглушают, а затем затягивают жертву в плотное кольцо смертельных объятий. Королевский питон, получивший свое название благодаря великолепной пестрой окраске, менее агрессивен и для человека абсолютно безопасен. Он не кусается, не душит и питается в основном мышками-полёвками да мелкими птичками.

Безропотных тварей собирают со всего региона и уважительно, но настоятельно запихивают в каменное сооружение в центре города. Хорошо хоть киркой пополам больше не рубят... Зазевавшихся туристов украшают прохладным ошейником в виде пудовой пестрой змейки, и вдоволь насладившись воплями посетителей, хранители храма за дополнительную плату вас с рептилией сфотографируют и наконец освободят. Меня жрецам провести не удалось: с некоторых пор дома у нас уже поселился королевский питон, подаренный мужем мне на день рождения.

Про Пушка

Склеив из толстых стекол террариум и украсив стеклянное жилище веточками, дабы питону было обо что содрать очередную устаревшую шкурку, сухими плодами горькой тыквы и красными камнями с берегов Нигера, мы с радостью предались увлекательному процессу змееводства. Новый сосед вел себя крайне тихо, спал большую часть суток, питался живыми мышками и прохладными зимними вечерами радостно обвивался вокруг хозяйки дабы погреться, а не приласкаться, как я могла сначала подумать. Периодически заметив в ванной или на кухне мелкого грызуна, огромного летающего таракана(!), мы уже бежали не за толстым ленивцем Шашлыком (кличка, позаимствованная у персонажа Алекса Экслера оказалась для кота судьбоносной: огромного котяру слопали голодные соседи), а за Пушком — метровой самочкой королевского питона. Ловким ударом точёной головки мышь отправлялась в нокаут, а потом уж и в широко разинутую пасть. Ужас мирное существо наводило лишь на нашу уборщицу-бенинку Адьяру, которая с маниакальным упорством сдувала самые мельчайшие пылинки с мебели, но вокруг террариума оставляла метровый радиус немытого пола.

Время от времени питон сбегал и терялся в огромном доме, служанку я о побегах не предупреждала, чтобы не напугать, и они мирно существовали в одном не ограниченном ничем пространстве. К счастью, пути питона и суеверной поломойки во время таких самоволок так и не пересеклись.

Подхватив несчастное пресмыкающееся, я ласково опустила 12-киллограмовый "шнурок" на землю и вежливо поинтересовалось у служителей его здоровьем, весом и возрастом.

В храме-пещере на вас сползает терпкий запах змеиных испражнений, которыми «если уж испачкаетесь, то точно не отмоетесь», и тухлых яиц и мышей — главных блюд в рационе хозяев здешних мест. Прибавьте духоту, темноту и 10 евро за билет. Уверяю вас, оно того не стоит!
Анна
24 июня 2014, 05:02
Ну вот, я сначала воодушевилась, а потом решила что я лучше буду у нас тут на выставку-ярмарку рептилий ходить - тоже можно потискать, но ничем не пахнет. И за вход то ли 6 то ли 8 долларов. smile.gif И не только питоны есть, но много какие змеи и ящеры.
Loulou
14 июля 2014, 16:39
Ух, давно не была. Вы меня еще не забыли? И так, продолжим...

На выходе из мрачной пещеры ослеплённых солнцем гостей города облепляют горланящие гиды всех возрастов, сладко-вкрадчивые продавцы сувениров и вонючие толпы попрошаек-калек с такими увечьями, что если рассказы про рабовладельцев вас ещё не довели до высшей точки кипения, они-то «доконают» точно. Кстати сказать, кособокие, криворукие дети-крабы — часто жертвы вовсе не полиомиелита, от которого в Бенине вакцинируют практически в принудительном порядке, а собственных родственников, вольготно спекулирующих на людских чувствах.

Городок сплошь и рядом заселён Дасуза, Дасильва, Доминго и еще милыми русскому уху Альмейда — черными, как уголь отпрысками португальских фамилий, а из-за плетня кажется вот-вот появится Женуария или Изаура.
Под данным последней переписи населения в Бенине насчитываться около 400 различных европейских фамилий. Речь идет о детях рабынь и работорговцев. Ведь по законам тех времен, если у рабыни появлялся ребёнок от белого, новорождённый с матерью получали свободу и имя отца.

Музей истории Уида
Бывший форт работорговцев, оставшийся до 1961 года во владении Португалии, ныне — музей истории. Он предлагает обширную коллекцию предметов, иллюстраций и исторических документов, связанных с прошлым и настоящим региона. Экспозиция музея посвящена следующим тематикам:

Португальский форт и его обитатели

Форт Сен-Жуан Батиста ди Ажуда был построен в 1721 году и занимает площадь в 4 квадратных километра. Высокие белые стены окружены глубоким рвом заполненным некогда водой: в крепость можно было попасть только по поднимаемому на ночь мосту. После долгих переговоров в 1975 году Португалия вернула крепость республике Бенин, устроив в день передачи элегантный пожар: чтоб другим не досталось. Поэтому сама экспозиция о жизни португальских владельцев форта состоит в основном из фотографий из семейных архивов, обгоревших предметов быта и огромных старинных пушек, хранивших в былые времена спокойствие и ценный человеческий товар грозного форта.

Королевство Ксведа

Коллекция рассказывает о быте жителей дворца Ксведа и деревень, опираясь на иллюстрации европейских путешественников того времени и материалы археологических раскопок экспедиций Кенета Кейлли и Нейла Нормана.

Дагомеи

Экспозиция музея насчитывает множество объектов, напрямую связанных с культурой королевства: так, здесь можно увидеть палатку с эмблемами короля, традиционные барабаны, разрисовки боевых действий между французскими и дагомейскими войсками.
С ритуальными барабанами у дагомеев связано множество суеверий и традиций. Так, по преданию, в огромный «мужской» барабан били, чтобы сообщит о смерти короля. Этой чести удостаивались только близнецы, потому что считалось, что священные для культа вуду существа способны противостоять гневу богов, который вызовет скорбная новость. Близнецов вуду почитают как избранников свыше.

Работорговля

Различные зарисовки современников, а также полотна современных художников и скульптурные композиции лишний раз подчёркивают весь ужас положения рабов и абсурдность самой работорговли. Жизнь человеческая в те времена ничего не стоила. Так, на военную пушку можно было обменять 7 взрослых крепких мужчин или 21 женщину...

Вуду

Самая интересная, на мой взгляд, часть музея посещена вуду — местному божественному культу. Великолепные статуэтки, маски, многочисленные красочные ожерелья, барабаны и вкрадчивый шёпот экскурсовода — даже атеисты вздрогнут.
Во времена работорговли культ распространился в страны Латинской Америки, на Кубу и Гаити. Часть экспозиции посвящена сравнительному анализу традиций и обычаев вуду «на родине» и в Новом свете.
Бенин и его диаспора
Представленные здесь предметы, фотографии, костюмы и произведения искусства из Бенина и Нового света так похожи, что порой и не ясно, что из Бразилии, а что — из Град-Попо. Забавное путешествие во времени и пространстве.

Отужинав напоследок в великолепном «Каза дель Папа» ухой из морских крабов, тушенной с манго гусиной печёнкой и ананасовым муссом со свежей клубникой отправляемся в обратный путь...

Ананасовый мусс

Большая банка ананасов в собственном соку (спелых у нас на прилавках все равно нет);
60 гр. сахара;
2 яйца;
1 стакан крахмала;
200 мл сливок.

В эмалированной кастрюле взбейте сахар, яйца и крахмал (мин 5-7). Добавьте сок из банки. Разогрейте на медленном огне. Не дав закипеть, снимите кастрюлю с огня. Дайте остыть и уберите в холодильник. Взбейте сливки. Смешайте сливки с холодным муссом. Добавьте кусочки ананаса.
Sterh
14 июля 2014, 17:27
Не забыли! Обязательно пишите еще.
Loulou
15 июля 2014, 16:14

Sterh написал: Не забыли! Обязательно пишите еще.

Спасибо, я постараюсь. А так мы все здесь на ты... cool.gif
Жар-птица
16 июля 2014, 19:58
Очень интересно. Присоединяюсь к просьбам продолжать рассказы.
Loulou
22 июля 2014, 23:54
Спасибо, Жар-птица! Я постараюсь. tongue.gif
Sanolju
23 июля 2014, 00:42
Я тоже читаю, очень интересно. smile.gif
Loulou
7 августа 2014, 20:12
Бусинки энд Ко / Магический эффект / Сокровища дикарей / Настоящая волшебница

В плотной пыли африканских рынков, на развалах из грубо сколоченных досок да и просто на дороге продавцы счастья разворачивают свой товар: тугие связки бусин.
Корзинки доверху наполнены чудесами местного производства: бусами из обожжённой глины (Нигер), рогов и кости животных (Нигерия), расписанными вручную в стиле «наиф» и выдутыми из переработанного стекла, бусинами из обточенных осколков бутылок, бронзовыми подвесками и шарами из того же Бенина и Того, отполированными временем и песком агатами и змеевиками, плетёнными браслетами из окрашенной соломки и пластиковых пакетов.

Украшения, обереги, метки в виде тяжеленных килограммовых браслетов на ногах и почерневших медальонов на шее носят в Нигере все, даже нищие и особенно нищие. Ведь мы, если что, бежим к доктору, в церковь, в полицию. За спасением, здоровьем и справедливостью. Звенит монета, и вот болезнь отступила, грехи замолены, недоброжелатели — бандиты, воришки или просто зловредные соседи — устранены. А мракобесие нищеты толкает суеверных нигерцев к марабу. В данном случае речь идет не о весьма неприятной на вид, но в общем-то милой птице, а знахарях-самоучках. Здесь, совсем уж за пустячок вас вылечат, приголубят, спасут и просветлят. Рецептов бесконечное множество.

Про магию
Вот отрывок из книги вышедшей в 1983 в издательстве Презанс Африкен «Традиционная медицина и магия. Как лечатся африканцы?». Автор опуса — Доминик Траоре.

В введении доктор Жан Ноель Гассита из Габона утверждает, что «около 70% африканского населения полагается только на традиционную африканских медицину. Презренная в колониальную эпоху, преследуемая за связь с язычеством и шарлатанство африканская традиционная медицина в настоящее время оценена по достоинству и получила большое распространение не только на черном континенте, но и в Европе».

Черная магия в Старом свете
По данным Национального института Гадания http://inad.info (представьте себе и такой есть во Франции) на территории только этой европейской страны активно «работают» около 3000 марабу чаще всего из стран восточной Африки, средний тариф — 500-1000 евро, ежемесячно в различные суды французской республики обращаются обманутые клиенты.
В 2009 году в Страсбурге состоялся суд над африканским магом и его подельником — французским адвокатом. Современные коты базилио выманили у турецкого бизнесмена 190 000 евро «на развод». Купюры были помещены в картонку с рисовыми зернами и должны были умножиться через некоторое время благодаря магическим заклинаниям — цитатам из священного Корана, нацарапанными шкодливой рукой марабу на крышке.

Еще одна жертва современных волшебников, модная парижанка весьма перезрелого возраста, самолично вручила самозванцу 6000 евро за оказание оккультных услуг. Находчивый маг пообещал клиентке взамен и вечную любовь и семейное благополучие. Как оказалось в последствие, когда в полицию обратились обеспокоенные странными исчезновениями мамы и бабушки родственники, марабу неоднократно вступал в интимные отношения с любвеобильной мадам грицацуевой во время терапевтических сеансов гипноза, а затем выманил у доверчивой вдовушки «и дутый золотой браслетик и золочёное ситечко...». См. Репортаж телеканала TF1: http://videos.tf1.fr/jt-13h/attention-aux-...ts-4836962.html.

А на одном из самых популярных сайтов о черной (во всех смыслах этого слова магии) можно также встретить утверждения, что бесчисленные голы Дидье Дрогба — звезды французского футбола — также дело рук сенегальских марабу.
Ну раз Дидье Дрогба — клиент африканских марабу, а бывший президент Франции Франсуа Миттеран — поборник гаданий на картах и предсказаний, как тут не поверить?

К вашим услугам, дорогие соотечественники!

На африканском континенте к марабу ходят не только от безденежья, но и, как оказалось, по религиозным убеждениям.
Так, на официальном сайте новостей Нигера можно встретить статью (июль 2012) о паломничестве жены главы правительства соседней республики Бенина. Журналист на полном серьёзе утверждает, что супруга опального министра отправилась в Нигер дабы заручиться поддержкой местных могущественных марабу. По словам того же корреспондента, министр слывущий добрым мусульманином не захотел обращаться за помощью к язычникам-вуду, а доверил свою политическую судьбу марабу-исламистам.

В Нигере, помимо политических вопросов вам помогут вернуть любимую, избавиться от нелюбимой, устранить соперника(-цу), родственника, начальника, решат проблемы со здоровьем; о жертвах таких эскулапов я могла бы написать целую книгу. Проработав несколько лет добровольцем в госпитале-приюте для тяжелобольных Ордена сестер милосердия Матери Терезы, насмотрелась такого, что никакой хичкок не придумает... В меню прижигания раскалённым железом против рака кожи, коллективные изнасилования против приступов эпилепсии, кровопускание от СПИДа и т.д. Что уж и говорить о приворотных зельях из собачьих экскрементов и женской крови... Почитала я тут на днях нашумевший «Цветочный крест» Елены Колядиной получившей в 2010 году Русского Букера, и скажу я вам, что российский быт 16-17 веков ничто по сравнению с современным африканским.
Чтобы не прослыть пустозвоном...

Советы и рецепты.

Укус бешеной собаки
Съесть испечённую на углях печень укусившего животного. Растереть обожжённую шерсть хвоста с сушенной корой акации, заварить смесь 1 литром кипятка и пить по глотку перед едой.
Импотенция
Смешать некоторые африканские травы (названия не скажу, дабы неповадно было) с землей, спермой осла и жиром игуаны. Добавить воду и кипятить до полного обесцвечивания состава. Втирать в пораженный орган по необходимости за 15-20 минут "до использования".
Loulou
2 сентября 2014, 09:54
Между тем, многие рецепты народной африканской медицины составляют опасную конкуренцию европейской фармакологической продукции. Так, местное нигерское растение кинкилиба — лучшее средство от местной (!) малярии. Пару отваров — и вы постепенно поправляетесь: конечно «Кинемакс» или принимаемый в качестве профилактики «Саварин» эффективнее. Но от «Кинимиакса» страшно бухает в ушах, а «Саварин» разрушает печень и может привести к слепоте. Приезжающим надолго в зоны риска европейцам врачи заявляют сразу: бросайте «Саварин», лучше переболеть малярией, чем посадить печень. О затратах на лечение и говорить не стоит.
Кстати, и про глаза не врут: Сара — притча в языцех Нигера. Приехала в Ниямей волонтёром за несколько лет до нашего визита. Про Саварин забыла, а когда вспомнила о профилактике, решила «догнать» и за один раз выпила недельную дозу препарата. Так больше ничего, бедолага, и не увидела. Диагноз — полная слепота.

Во время поездок по западной Африке я не раз слышала о черном камне. Что за зверь такой?
Знакомый змеелов, все тот же Лоран, герпетолог кстати с мировыми именем, а не так бабушка с завалинки, заверил меня, что черный камень — обугленные кости крупного рогатого скота — лучшее средство при укусе змей. Даже самых ядовитых. Необходимо сделать надрез чуть выше места укуса и поместить камень в разрез примерно на сутки. Уголек отсосет яд и если есть возможность ввести сыворотку — то прекрасно, а если нет — то и так сойдет. Сколько жизней он спас, и это только у меня на глазах!! Человеку, который связал свою жизнь с земноводными и вот уже третий десяток лет возится в самыми-самыми африканским змеями и ящерицами стоит поверить. Самое грустное в этой истории — камень никогда не запатентуют. Патент уже выкупила одна из крупнейших фирм, занимающихся продажей сывороток и… и спрятала навеки. Камень стоит копейки и никогда не принесет тех бешеных денег, которые приносят производимые в Европе и продаваемые в Африке сыворотки. Более того — камешек вечен, а сыворотки имеют строго ограниченный срок действия и, значит, запасы клиник и госпиталей нужно постоянно пополнять.

Масло карите — еще одна местная панацея: от морщин, трещин, ломких ногтей и усталой кожи. Это тоже поняли косметические европейские и американские фирмы: килограмм очищенного масла без вредных добавок на рынке Ниямея — 1 доллар, баночка крема с ароматическими добавками (если б только ароматическими, но чаще всего и канцерогенными) в крупном французском супермаркете — 10 евро за 100 грамм, а в витрине модной аптек или у косметолога все 20 евро....

Но африканская медицина и магия — это не только снадобья и коренья, не только жуткие ритуалы и заклинания, но это и бесконечные рынки фетишей в любой африканской столице, и мои излюбленные прилавки с бусами, миллионами бусин всех оттенков, размеров, цветов и материалов и стран.
Анна
2 сентября 2014, 20:08
*Ждет продолжения*

Про традиционную медицину лучше побольше. smile.gif Я такие истории люблю, я на резервации апачей в госпитале месяц на практике была, тоже про местных шаманов спрашивала. Бывают реально интересные случаи. smile.gif
tanyvolga
3 сентября 2014, 16:35
Огромное спасибо за рассказы! Потрясающие описания, действительно другая планета smile.gif
Лимонадный Джо
4 сентября 2014, 14:33
Давно сюда не заглядывал. Спасибо за африканский свежачок. smile.gif
Supreme
4 сентября 2014, 18:14
Классный тред!
Loulou
8 сентября 2014, 07:53
Анна, ТаниВолга, Лимонадный Джо и Сюпрем, спасибо за лестные отзывы. Приятного всем чтения. Скоро будет продолжение.
Loulou
17 сентября 2014, 09:58
Про бусины

Многие из них были произведены несколько веков назад в странах Европы и в Индии. На африканскую территорию пестрые путешественницы попали в тюках восточных торговцев. Примерно 500 лет назад европейские купцы стали самостоятельно снаряжать торговые корабли сначала в северную, а затем к берегам центральной Африки. Здесь бусины стали разменной монетой для приобретения золота, слоновой кости, а порой и человеческого товара.
В те далеки времена каких только бусин не было на континенте...

Бусины из Голландии сохранили свою ценность и качество на африканской земле и по сей день. Произведённые в 15-19 веках крупные круглые стеклянные бусины кобальт-синих и белых цветов до сих пор можно увидеть в старинных колье и в произведениях современных мастеров.
Тайлес
17 сентября 2014, 18:35
О! И даже камни, обточенные есть! smile4.gif
Loulou
18 сентября 2014, 07:12
Это мои сокровища... Черный камень обточен как коготь и его называют чертовым пальцем. Он -оберег для охотников. Бирюза с бабочкой - моя работа. Камень куплен на ВДНХ, а в серебро вправляла его уже я shame.gif
Бусинки здесь недорогие и современные: отлиты из битого стекла в Гане, Нигерии или Бенине и расписаны вручную. Черная куколка - из эбанитового дерева, маска - из бронзы (Нигерия), черно-белая длинная бусина - из кости расписанной в технике батик, а пестрая большая бусина российского триколора - голландская бусина 18 века.
Gerbil
18 сентября 2014, 08:33
Сокрооовища! Особенно древне-голландская бусина понравилась.
   Спойлер!
dont.gif Настоящее дерево называется эбеновое, а эбонит - это искусственная пластмасска, электроизолятор.
Loulou
18 сентября 2014, 09:38

Gerbil написала: Сокрооовища! Особенно древне-голландская бусина понравилась. 
   Спойлер!
dont.gif Настоящее дерево называется эбеновое, а эбонит - это искусственная пластмасска, электроизолятор.

Cпасибо большое, Gerbil, за поправку! Простите дочку инженера-электрика facepalm.gif
Loulou
28 сентября 2014, 10:16
Бусины из Венеции
Красно-бело-синие, реже красно-бело-зеленые «шевроны» продавались по всему свету с конца 15 века. Кристофор Колумб использовал шевроны в торговле с аборигенами Нового Света. В Африке же они появились благодаря голландским купцам. Первые образцы были созданы стеклодувами Венеции и Мурано. Производство требовало особого мастерства: шевроны состояли из 7 слоев различных цветов и 6 граней.Этот способ изготовления был известен еще древним римлянам. Миллефиори (букв. от ит. "mille fiori" — «тысяча цветов») – вид мозаичного стекла, характеризуемого особенными декоративными рисунками. Таким образом, каждая бусина — уникальна в своем роде, а по рисунку и цветам можно определить не только век (по Африке катаются до сих пор бусины созданные аж в 15-16 века), но и мастерскую. Украшения из Мурано высоко ценились среди африканских вождей, на покупку колье или браслета порой «уходила» цела семья пленников из соседнего селения. О времена, о нравы! В то же время сами стеклодувы ревностно хранили секрет производства «тысячи цветов», за разглашение тайны полагалось смертная казнь. Теперь благодаря всемирной паутине на произведения умельцев Мурано можно полюбоваться он-лайн, а для особо любопытных «выложена» информация и о самом производстве...

Богемское стекло украшало не только «стенки» зажиточных советских граждан, но и многослойными потоками струилось с мощных торсов королей, вождей и других предводителей черного дворянства. Бусины-капли из полупрозрачного цветного стекла, завезённые в Африку работорговцами и купцами, и по сей день живут своей жизнью. Редкие побитые бусинки звякают на тощих шейка попрошаек из племени пель, пестрыми, много килограммовыми гроздями сверкают на лоснящихся телесах вуду, кокетливо украшают тщедушных манекенщиц мирового подиума. Была мода такая несколько лет назад. На все африканское, кроме болезней и нищеты.
Loulou
1 октября 2014, 13:07
Жители Поднебесной ухитрились скопировать все, что можно найти у торговцев старинными и не очень украшениями. Дешево и из пластика. Но порой весьма и весьма недурно. Ближневосточные красавицы, например, предпочитают пластик. Но много. Им и дела нет до авторских работ, исторической ценности или энергетики материалов....
Loulou
1 октября 2014, 13:09
На предыдущем фото - расписные бусины из Бенина, бусины из Китая с эффектом "кошачий глаз", плетеная соломка.
Loulou
1 октября 2014, 13:14
Африканские кузины

Первые украшения в Сахаре появились в неолитический период: речь идет об украшениях-подвесках из агата, яшмы или обычного кварца. Подобные исторические ценности можно не просто купить на местном рынке «за три копейки», но и найти в пустыне. Из каменных наконечников стрел у туарегов получаются стильные колья и подвески, а вот бельгийки и канадки ухитряются и мелкие булыжники в уши вдеть. Смотрится жутковато, но ведь на вкус и цвет товарищей, как верно подмечено, нет.

Бусины из бронзы, выполненные в технике «потерянного воска», удачно сочетаются с бусинами из дерева и грубого стекла. Шариками покрупнее я украшала елку, сумки и торшеры. Бронзу льют по всему западному берегу Африки, имитируя рисунки старинных монет, райских птиц и других исторических и не очень реалий.
Бусины из обожжённой глины делают в Нигере женщины народности сонгай. Мельчайшие земляные катышки нанизывают еще сырыми на нити и пропекают в печи.
Бусины из переработанного стекла. Стекло бьют, растирают, пилят, льют, выдувают, расписывают. Даже удивительно, что в конечном итоге можно получить из разбитой винной бутылки. В моей коллекции есть шарик из голубого необработанного стекла 18 века. Часто его принимают за аквамарин.

Костяные бусы расписывают воском, окрашивают, а затем, удалив воск, полируют. Получившиеся бусины с черно-белыми геометрическими рисунками называют бусины-батик. Страна производитель — Нигерия.
Loulou
1 октября 2014, 13:15
Кость в стиле батик. Нигерия.
Loulou
1 октября 2014, 13:23
Бусины из рога: плоские кабошоны, браслеты серо-коричневых тонов, заколки и броши. Чего только не придумают!
Loulou
1 октября 2014, 13:25
А еще перламутр и все те же китайские плоские стеклянные бусины.
Loulou
7 октября 2014, 13:37
Бусины из рога: плоские кабошоны, браслеты серо-коричневых тонов, заколки и броши. Чего только не придумают!

Раковины долгое время являлись разменной монетой на африканском материке, а сейчас многие племена украшают традиционные костюмы и предметы культа вышивкой и инкрустациями из раковин. Также из раковин вытачивают плоские диски-пуговки, бусинки и кабошоны.

Бусины носят все африканцы в разных количествах, различного качества и в разнообразных местах. Амулеты — первый подарок новорождённому. На кожаном шнурочке кроха из племени пель-бороро носит мешочек, расшитый дешевым пластмассовым бисером, чаше всего в мешочке — обрывок школьной тетрадки с цитатой из Корана. Его мама звенит многочисленными браслетами из того же бисера и… черных пластиковых пакетов.

Величественный туарег никогда не расстанется с кошелем из зелено-красной кожи, украшенной серебряными или никелевыми (для бедных) вставками. Красавица туарежка даже у котла возится при полном параде: серебряные браслеты, тяжелые серьги, от которых ушные мочки вытягиваются на 2-3 см, колье и кресты туарегов. Бенинка выберет под цвет хлопкового отреза пару ниток цветных бусин их Китая и Индии из дешевого стекла и пластика. А знойная сенегалка прикупит десяток набедренных бус из прозрачного стекла на резиночке под цвет вязаному нижнему белью. На ярмарках сенегальца узнать несложно: все шутки про это, все товары для того же. Пестрое белье и правда вяжут крючком из ярких ниток (порой с люрексом).

Старинные бусины из Европы — удел европейских же туристов и любителей. Такие бусины хранятся как реликвии в семейных сундуках и украшают плотные тела жрецов вуду во время церемоний и официальных мероприятий.

Уже через несколько недель пребывания на месте я заразилась общей бусиноманией: яростно торгуясь на каждом рынке, у каждого загончика и прилавка, за 4 года африканских странствий насобирала 12 килограммов звенящего счастья. Еще с десяток ушло на изготовление бус, колье, браслетов, поясов, серег и брелков, которые я раздарила, поменяла или продала во Франции, Ливане, Америке, Бельгии и России. Сколько счастливых находок, неожиданных встреч, драгоценных людей я встретила благодаря бусинам. Жан-Мишель — библиотекарь из французского культурного центра, Мусса — торговец Большого рынка, ставший моим самым главным поставщиком, Мадам Ортанс с рынка фетишей Ломе, Мари-Лу.
Loulou
7 октября 2014, 13:41
Лысая волшебница[I]

В 2007-2009 годах счастливые бусинки помогли организации больных проказой Нигера: всю выручку от продажи сделанных мной украшений в Бельгии Мари-Лу потратила на создание мыловарни. Эту удивительную бельгийку сложно позабыть. Высокая элегантная дама с абсолютно лысым черепом доживала последние свои моменты на земле: сложнейший рак, множественные операции, химиотерапия и облучение... В Нигере ее знают и помнят многие: задорный смех, лучистая улыбка, пестрые африканские наряды, летящая походка, звон браслетов и колье, оптимизм Мари-Лу заразителен. Благодаря этой «лысой волшебнице», как многие африканцы называли ее за глаза, сотни отверженных прокажённых, до которых в этой беднейшей стране Сахеля никому нет никакого дела, обрели кров, профессию, источник заработка.
Бусинки до сих пор живут своей жизнью. Так в Бордо я однажды повстречала тетеньку с моим колье: бронзовые шарики из Бенина и русский янтарь. Тут уж не ошибаешься. Да и дочка растет: ковыряется в шкатулках с добром, собирает первые жутковатые браслеты. Умилённые французские родственники, заявляют, что «у нее свой стиль».
Loulou
28 октября 2014, 12:02
Просто письмо

Понедельник. Стоят бесконечные солнечные дни. Сегодня выходной, потому что Нигер празднует принятие Конституции. Мы, конечно, ничего не празднуем, но лишнему выходному дню рады все. Валяемся в постели до 10, смотрим сериал, возимся на кухне. С сериалом вышла целая история. Брюно привез нам на дисках множество фильмов и в том числе американский сериал “Побег из тюрьмы”, заранее предупредив нас, что если мы начнём его смотреть, то не остановимся, пока не досмотрим до конца. Мы, конечно, посмеялись, тем более ни я ни Грег не любим сериалы. А тут решили посмотреть первую серию, ну, так, для развлечения и просто “прилипли” к экрану. Смотрим в эти выходные по 6 серий в день. Остановиться действительно трудно.
Помимо просмотра сериалов в эти выходные организовали собрание будущих покорителей пустыни. Чтобы вас немного успокоить, скажу что с нами отправятся в путь родители Жиля (преподавателя спорта), которым ну по крайней мере, лет 60, ну и что, что мама — бывший игрок сборной Франции по гандболу? Она все таки старенькая... Мы нагрузку тоже должны как-то выдержать. Более того из 12 дней, которые мы проведем в пустыне, 8 мы останемся в машине, и лишь 2-3 дня предусмотрены для прогулок на верблюдах и пешком.

И самое главное: во время этого путешествия мы должны увидеть самое-самое в пустыне Сахара: горный массив Клешня Краба, наскальные рисунки, долину голубого и розового мрамора, город-призрак Джадо, известный с начала 9 века, редкие оазисы, жители которых выращивают апельсины, клубнику, виноград, финики, ну и конечно самую большую в мире дюну: Темет.

Наш гид, муж воспитательницы из лицея Грега, обещает нам и свежую воду и даже горячий душ один раз в день. Впрочем, “горячий” не такая уж и проблема. Во Франции в прошлом году мы уже видели в магазинах для путешественников переносной душ, который представляет собой огромный прорезиненный черный (чтобы быстрее нагревался) пакет с трубкой и распылителем. Вот вам и душ. В состав нашей экспедиции входит также повар, так что с голоду не помрем, и посуду мыть никто не заставит.
Вчера на блошином рынке были куплены огромные свитера, теплые носки и брюки и варежки. В пустыне в этот период температура опускается до отрицательных показателей. Так что, спасибо огромное американским организациям, которые привозят гуманитарную помощь в виде старой одежды. Дешево и зло. 200 руб – огромные шерстяной свитер, 100 – теплая мужская рубашка. А то бы где мы все это купили? В Нигере при традиционных +35 С° круглый год? Я себе “нарыла” очень даже приличные майки с длинным рукавом и толстовку.

Весь субботний вечер мы провели в разговорах о пустыне, составляя бесконечные списки “чего-бы-такого-еще-взять”, рассматривая карты. Я, правда, постыдно заснула на своем канапе в самый разгар дискуссии. Сказалась усталость недели. Более того, в пятницу один из коллег Грегори – Ришар пригласил нас в ресторан. Мы ездили в один из моих самых любимых ресторанов – Ронье. Он находится за городом, в старинной колониальной вилле, и вечера здесь просто очаровательны. Мигают фонарики за окном, растекается по залу приятный приглушенный свет ночников, которые украшают каждый столик. Обслуга – старые африканцы, которые работают здесь с самого открытия, то есть с начала семидесятых, отличная французская кухня. Вернулись мы в пятницу за полночь.
А вчера мы провели самый спокойный день, играли в скрабль (это такая настольная игра, когда из кубиков надо собирать слова), смотрели наш неизбежный сериал, а вечером, когда жара немного спала, отправились пешком на берег реки. Рыбацкие деревушки сменяют друг друга, а рядом приютились сады и цветники. Здесь иммигранты из Буркина Фасо выращивают цветы, овощи и немного фруктов, которые мы покупаем на Маленьком рынке.

Пейзаж радует глаз: ярко-зеленые грядки салата, темные клумбы мяты и базилика, броские пятна розовых кустов, туман, поднимающийся от великой реки.
Но с другой стороны картины нищеты. Она уже не бросается в глаза, все привыкли, и они, и мы, но она существует. Глинобитные хижины, грязные детишки в лохмотьях “гуманитарной” одежды с консервными банками и огрызками проволоки вместо игрушек. И ничто никогда не изменится. Гуманитарные организации, которые “съедают” ¼ фондов, собранных у сердобольного населения Европы и Америки, хапуги из правительства и другие “помощники” конечно же думают о людях, но недостаточно сильно, чтобы им действительно помочь...

Вот такие не воскресные размышления...

И еще. Сегодня после обеда придут покупательницы моих украшений, которые по цене равны годовому бюджету семьи из бедного района. Но и я не побегу делиться...
Loulou
8 ноября 2014, 17:59
Рыжий рейс / Ворота пустыни / Белый пастор, черный люд

Наш автобус на Агадес отправлялся. Вместо обещанных четырёх часов утра мы уезжали почти в шесть. Измученные бессонной ночью, привокзальной толкотней, бесконечным перетаскиванием вещей с места на место и поисками “лишнего” местечка пассажиры затихали.

Мы в эту ночь решили спать не ложиться, к тому же у нас дома собирались постепенно все участники путешествия. Грег, Пепс и Дельфина смотрели последние серии любимого сериала про побег из тюрьмы, Мустафа мирно читал на диване и лишь один сознательный человек из всей группы устроился в спальне. Ну не поспала, так хоть подремала. В три часа вместо машины, на которой Жиль и его родители должны были за нами заехать, мы получили сообщение, что дверцы машины открываться не хотят, и что надо наверное еще подождать. Но уже без 15 четыре мы набились в «Тойоту» и отправились в путь.

Четыре утра. Рыжий от пыли, заполненный глухим людским гулом автодорожный вокзал Ниямея. Впереди — 1000 км до «ворот пустыни», «столицы людей в голубом», мифического вечного города Агадес. На пластиковых циновках мирно посапывают пассажиры: они приехали с вечера из дальних деревень и теперь отсыпаются перед дорогой. Выплывает из саванны солнце, за тугой пеленой песчаной бури золотой диск кажется мутным пятном. Температура не высока +30 С° максимум, но о ночной прохладе можно забыть. На дворе февраль — время гарматана и начало жаркого сезона.

Зажав в зубах пластиковый пакетик с водой, грозная толстуха-контролёр в сизых «огурцах» и пластмассовых шлепках на босу ногу шаркает по проходам запылённого зала ожидания. Из красной дымки прямо на нас выплывает покачиваясь на ухабах корабль пустыни: высокий ржавый автобус. Толпа активизируется. Сонно оглянувшись, мы с удивлением понимаем, что в автобус нас уже «внесли». Рюкзаки, камеры и флажки с водой оторвались в процессе, но и они впоследствии благополучно шлёпнулись нам под ноги.

При посадке в автобус оказалось, кстати, что свободных «местов» нет и не предвидится, и мы отправились митинговать к дверям диспетчерской. На наши крики появился заспанный начальник вокзала. После долгих проверок и перепроверок он нашел-таки нескольких “зайцев”, но так как даже после их позорного “изгнания” мест на всех не хватило, он выгнал еще и механика, присутствие которого на таких рейсах все же желательно. Мне, правда, в результате всех этих рокировок досталось совершенно “блатное место” впереди, так что всю дорогу я смотрела на бегущую вдаль дорогу по широкоэкранному окну и даже совершенно комфортно устроила ноги на «подоконнике» ветрового стекла. Рассадив самых крикливых, шофёр запихнул в прямом смысле этого слова несколько необъятных африканок. Дамы вольготно развалились прямо на полу. «Им ехать недалеко», — пояснил помощник шофёра (в Нигере эту почётную должность кличут почему-то «собакой», так и говорят: автобусная собака): «Всего каких-то 300 км». Мдам...

Автобус по билетам был «климатизированный», кондиционер конечно же не работал, на мои вопросы об обещанной прохладе попутчики недоумевали и кивали в сторону окон: «натуральный клим», как тут говорят. Я с ужасом думала о полдне — температура днем обычно поднимается до 48-54 градусов в тени — и родителях Жиля — нашего хорошего знакомого, преподавателя физкультуры в лицее — которые только с самолёта, из французского города Гренобля, того что, у подножья Альп. Разница дневных температур Гренобля и Ниямея должна составлять в феврале приблизительно 30 градусов.
А автобус тем временем жил своей жизнью, сосед играл с помощником шофёра в карты, импозантная дама впереди вкушала нечто жирно-красное прямо из пакетика. Пальцы у нее лоснились, и она периодически их смачно обсасывала, как собака косточку. Дети плакали, какого-то белого с задних рядов уже тошнило.

Моей соседкой оказалась девушка с совершенно русским именем Лена, которая, правда, к России никакого отношения не имела и приехала посмотреть на Африку в первый раз, из морского городка, знакомого согражданам по роману Дюма «Три мушкетёра». Лена было родом из Ла-Рошели. Ее подружка работает в Ниямее в гуманитарной организации, и они решили тоже посмотреть на Сахару.

За окном мелькал заунывный пейзаж саванны с редкими деревьями и колючками, стадами коз и одинокими пастухами. Колючий ветер бил в лицо жаркой песчаной струей. Через пару часов я задремала и проснулась от странного звука: то ли удар, то ли хлопок. «Козочку сбил, гад!» — запричитал сосед. Автобусов в Нигере побаиваются: могучий железный конь сбивает все на своем пути: остановиться или хотя бы притормозить возможности нет, ведь средняя скорость агрегата — 100 км/час, да и надо ли? Ржавый болид опрокидывает зазевавшихся кур, коз, давит поклажу, толкает в овраг повозки и телеги, даже малышей. Самое ужасное, что люди очень редко жалуются на подобный беспредел. Смерть, потери и произвол властьимущих воспринимается, как что-то собой разумеющееся.

Детская смертность так высока в этой стране Сахеля, что каждый седьмой малыш умирает не достигнув пятилетнего возраста. Источник: ЮНИСЕФ
«Традиционно», — и об этом мне рассказывает нигерский коллега моего мужа красавиц-туарег Сидьян, а не марабу с перекрестка Шато 1: «мы стараемся не привязываться к младенцам и малышам, не так уж у них много шансов остаться с нами, выжить»...
Дальше >>
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»