Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Испано-португальский вояж на автомобиле
Частный клуб Алекса Экслера > Клуб путешественников
Страницы: 1, 2, 3
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:05
Старый мавританский город с крепостью, которую взял король Афонсу I в 1147 году, уже в средние века служил летней резиденцией португальских королей. В Синтре находится знаменитое поместье Кинта да Регалейра и необычный, таинственный парк - достопримечательность Португалии, который вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

user posted image

Вот именно туда мы и планировали отправиться ближе к вечеру. А пока нужно было отыскать гостиницу. Забронированная из дома "Casa do Valle/Casa da Vista" находилась в тихом, лесном уголке города. Обошлась в $100 за ночь + $15 за детскую кровать. Недавно построенный гостевой дом из 8 номеров, выходящих на обширную веранду с видом на замки, подкупил с первого взгляда. Спокойная и уютная атмосфера позволила сразу сбросить накопившуюся за время дороги усталость, и расслабиться по полной. А как хорошо там завтракалось с утра! Кроме того, на территории раскинулся фруктовый сад (собирали яблоки и фиги), был небольшой бассейн, бесплатный интернет, и целый ящик с игрушками, любезно предоставленный хозяйкой, что естественно оценила наша трехлетняя дочь.

user posted image

Эта гостиница стала второй из трех, получивших от нас наивысшую оценку за всё путешествие (первая была в Барселоне, третья - будет в Порту). Очень их рекомендуем!

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:11
Кстати, у хозяйки - общительной норвежки Virpi, вышедшей замуж за португальца, можно было даже прикупить бутылочку-другую вина (на пару евро дешевле), если лениво было идти в магазин. Да, если хотите дополнительной тишины, берите #8 - это угловая комната на веранде, и мимо практически никто не ходит.

user posted image

Отдыхая с дороги за бокальчиком vinho verde, мы вдруг были атакованы огромным зверем. Свесив язык на бок, к нам несся по лестнице вниз серый хозяйский дог Пандора, совсем еще щенок, но ростом, тем не менее, он был выше нашей дочки. Вирпи уже успела нас с ним познакомить, а вот Саша видела дога впервые, и даже отпрянула от его радостной, расплывшейся в улыбке, морды.

- Доча, - говорю. - Смотри какой щенок!
На что ребенок с философским видом заметил: - Нет, мама. _ЭТО_ - не щенок!

И переубедить её не представлялось возможным. У маленьких девочек, конечно, свои представления об окружающем мире и его обитателях ;-)

user posted image

Во второй половине дня прогулялись в центр Синтры, подивившись количеству туристов (в нашем углу было практически безлюдно), и "кагдуры" сели в кафе "Paris" на главной площади. А всё потому, что надо было заранее почитать отзывы в гостевой книге в гостинице у Вирпи, где постояльцы распекали это заведение на чем свет стоит.
Наши впечатления оказались не лучше. Кафе процветает исключительно из-за своего местоположения, но еда и сервис там отвратительные. Фиговое водянистое гаспачо, рыбный суп не лучше, стакан сока 80 мл - 6 евро, про еду ребенка вообще забыли, а напоследок вписали в счет хлеб и оливки, которых мы в глаза не видели. Заставили официантку переделать счет, и пообещали оставить отрицательную рекомендацию. Вот, выполняю с чистым сердцем. На tripadvisor у них, кстати, из 300+ отзывов 77 помечены как "terrible", что значит "хуже некуда". Неслабый такой процентик, да.
В целом, что жилье, что еда в Синтре не из дешевых, но плохое обслуживание встретилось, к счастью, всего один раз.

Ближе к вечеру настало время встречи с таинственным - мы отправились в фантастический парк Кинта да Регалейра, расположенный в 10 минутах ходьбы из центра Синтры.

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:14
Алхимия, масонство, орден тамплиеров и розенкрейцеры - что общего между всем этим шаманством? Ответ один: Кинта да Регалейра (порт. Quinta da Regaleira - имение Регалейра).

" - Что это за масоны такие? - спросил он.
- Как бы это тебе попонятнее объяснить, - начал я. - В двух словах не скажешь. Есть много версий, написаны десятки книг… Но если все-таки в двух словах, это такое тайное общество…
- Какое же оно, на хрен, тайное, если о нем десятки книг написаны? Это вроде как у нас на стройке тайное общество было. Три парня стройматериалы с площадки коммуниздили и на сторону продавали, а нам, чтобы молчали, каждый день выпивку ставили. Прорабу, правда, деньгами отдавали…
- Накрыли их?
- Не-е… До сих пор коммуниздят!
- Ну вот, - кивнул я, - а ты про масонов удивляешься. То же самое…

Ю. Поляков "Козлёнок в молоке"


user posted image

Карта парка (в .pdf) >>

Регалейра - имя баронессы, которой ранее принадлежали здешние земли. Но свой мистический облик парк обрел благодаря другому человеку, миллионеру Монтейру. Будучи членом Масонской Ложи, Монтейру задумал благоустроить своё загородное имение таким образом, чтобы оно в символическом виде отображало его интересы и философию. К воплощению этих идей миллионер привлёк итальянского архитектора Манини (одного из создателей миланской Ла Скалы), в то время работавшего в Португалии. Разделяя вкусы и взгляды своего заказчика, зодчий совместил в проекте стилевые элементы архитектуры различных эпох: романского стиля, готики, ренессанса и мануэлино.

user posted image

Построено всё это было в начале 20-го века, и способно удивить даже современного искушенного туриста.

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:17
По склону горы парк неспешно поднимается вверх, по спирали. Многочисленные ответвления от главной тропинки выводят в какие-то полутемные уголки леса, к странным обелискам, украшенным растительной символикой, скульптурам мифических и вполне реальных животных, а иногда - прямо к лесным нимфам с бабочками в ушах.

user posted image

Баран, запутавшийся рогами в паутине. Паутина - новодел smile.gif

user posted image

Возникает закономерный вопрос: нужно ли разбираться в тайных науках, чтобы в полной мере насладиться Регалейрой? Скорее нет, чем да. То есть, конечно, неплохо было бы представлять, что это за пеликаны с человеческими ногами стерегут одну из резных скамеек, для чего по краю каменной чаши пущен орнамент с изображениями третьего глаза, или зачем эта барельефная тётка "вытаращилась на меня со всей наглой развратностью своей порочной души", как писали когда-то в журнале "Крокодил"...
Но по большому счету, прогулка по парку просто доставляет огромное удовольствие, даже без вникания в разную оккультную ересь.

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:19
Одна из двух гончих на скамье, на которой выбито число "515". Здесь зашифрована ссылка на "Божественную комедию" Данте: “Пятьсот пятнадцать, вестник Бога...”, где гончая - этот самый символ вестника и есть, который объявляет о пришествии Святого Духа и спасении христианства.

user posted image

Еще одна стена со "страшилками", под громким названием "Portal of the Guardians" ("Портал Хранителей"). Можно щёлкнуть, и пройти мимо. А можно вглядеться, и посмотреть - что это они там держат в лапах, и что охраняют...

user posted image

За химерами скрыт вход в подземный туннель, которых в парке несколько. Не осталось никаких свидетельств, кто и с какой целью прорыл эти подземные ходы. Некоторые утверждают, что миллионер отправлял там свои масонские ритуалы, а другие - что прятал там свои сокровища, а третьи - что символически они интерпретируют путешествие между светом и тьмой, смертью и воскрешением. Туннели хорошо отмечены на карте по ссылке выше (ту же карту выдают перед входом в парк).

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:21
Туннель более-менее "благоустроенный" - в нём есть нить Ариадны, так что идти совсем не страшно. В других же подземных ходах царит кромешная тьма, поэтому ничего не стоит шмякнуться лбом о какой-нибудь выступающий камень.

user posted image

Слева ошибочное, но забавное фото без вспышки smile.gif

user posted image

Примерив на себя роль Тесея, мы вышли... нет, не к Минотавру (хвала масонским богам!), но тоже отнюдь не к самому приятному местечку, а именно - оказались на дне колодца.

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:24
Колодец Посвящения ("Initiatic Well") является центральным и самым таинственным местом Кинты да Регалейры. На дне колодца выложен герб Монтейру - восьмиконечная звезда, в которую вписан крест тамплиеров. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, поддерживаемых резными каменными колоннами. В каждом пролете - по пятнадцать ступеней. Эти девять уровней, по которым либо поднимаешься к небесам, либо, наоборот, сходишь в преисподнюю, символизируют девять кругов ада, девять секторов чистилища и девять небес рая, описанных Данте.
Так что, чисто логически - проходить этот колодец лучше снизу вверх, а не наоборот. Так сказать, пройти некий обряд посвящения "от ада к раю", и выйти просветленным.

user posted image

А наверху светло, тепло, птички летают, цветочки радуют. Даже после короткого визита в подземелье, начинаешь более ярко воспринимать краски надземного мира.

user posted image

Агапантус африканский (Agapanthus africanus):

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:26
Лилия Беладонна или Naked Lady (Amaryllis belladonna):

user posted image

Плоды американского каштана (Castanea dentata):

user posted image

Ровно посередине парка, на одном из его ярусов, находится еще одно живописное место - озеро при гроте.

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:28
Чтобы попасть в грот, нужно представить себя героем компьютерной аркады, который ловко прыгает по висящим в воздухе платформам и проскальзывает в милиметре под раскачивающимися топорами. К счастью, смертоубийственных тесаков поблизости не наблюдалось, но дорожка из высоких камней была та самая, аркадная.

user posted image

Говорят, что лучше всего начинать прохождение с левой ноги, иначе будет неудобно делать поворот. Но это если шагать на каждый камень одной ногой. В реальности, насколько мы видели, люди просто делали шаг, топтались на месте, после чего делали следующий. Поэтому совет не совсем актуальный. Да и воды в это время года было совсем немного (обычно камни еле видны над поверхностью), так что всё можно было обойти по суху. Но так ведь не интересно smile.gif

user posted image

Грот изнутри выглядел вычурно, окруженный стенами, будто выеденными кислотой.

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:29
Напротив озера и грота, сразу за небольшой рощицей каштановых деревьев, возвышалась очень изящная башня. Regaleira Tower является частью массивной стены, под которой спрятан еще один грот (Leda's Grotto), а с обзорной площадки наверху открываются замечательные виды на окрестности.

user posted image

В частности - на средневековый Замок мавров, построенный на вершине горы во времена арабского завоевания Португалии.

user posted image

Да и сама Синтра лежит как на ладони, сверкая белоснежными боками в зеленом лесном море.

user posted image
Katrin Andreyeff
9 декабря 2014, 08:33
Из парка выходили уже почти перед самым закрытием. Редкие посетители торопились по домам, небольшой патруль готовился к обходу территории - а вдруг кто-нибудь потерялся в подземельях?! В спину шептал легкий ветерок: "Шшш-шшш-шшш..." - то ли по-португальски, то ли читая заклинание на масонский лад...

user posted image

Вернувшись в город, в одном из сувенирных магазинов познакомились с русской парой с маленьким мальчиком, ровесником нашей дочки. Случайно услышав их разговор о том, что им никак не удается найти место ночлега, предложили пойти всем вместе в нашу гостиницу. К сожалению, у Вирпи всё уже было сдано на несколько дней вперед, но она обзвонила другие гостевые дома в окрестностях, и нашла таки ребятам подходящий вариант. Жаль, что не получилось вечерних русских посиделок на португальщине; надеюсь, что путешествие прошло у ребят удачно. Привет вам, Веселовы!

А закончить первый вечер в Синтре мы решили красиво, поужинав в ресторане гостиницы "Lawrence" - старейшего отеля на Иберийском полуострове (с 1764), обладающего мишленовской звездой. Тех официанток из кафе "Paris" надо принудительно сюда отправлять на стажировку, чтобы смотрели и учились, как люди умеют работать.

user posted image

Белые скатерти, сверкающие приборы, мягкое мерцание свечей, шампанское в ведерке со льдом, фуа-гра с ананасами, осьминоги и дорада, и даже демократическое картофельное пюре с куриной отбивной для ребенка - понравилось всё! Направленность ресторана - традиционная португальская кухня, основанная на продуктах этого региона страны. Цены совершенно не запредельные (самое дорогое блюдо стоило, по-моему, 25 евро). И хотя мы оставили не мало, но это исключительно потому, что хотелось попробовать и того, и другого, и третьего.

На этой прекрасной ноте завершился очередной португальский день. Мы не спеша побрели в гостиницу отдыхать в самом благоприятном расположении духа.

user posted image

Продолжение следует...
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:30
Часть 14-я. Маршрут: Дворец Пена - прилегающий парк - паэлья впрок.

- в синем море, в белой Пене
- шишки в полтора кило
- вкусняшка сокаррат

Второй полный день в Синтре мы решили целиком посвятить вычурному дворцу Пена и окружавшему его парку. Palacio Nacional da Pena - одна из тех достопримечательностей, ради которой люди приезжают сюда не только из Лиссабона, а вообще едут в Португалию. Да и почетное место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО что-то, да значит.

user posted image

Добраться до дворца из центра Синтры можно на автобусе #434; 2,50 евро в один конец (текущее расписание этого маршрута). Народу обычно битком, особенно если садиться на ж/д вокзале. При нас места для пассажиров с детьми быстренько заняли молодые туристы-англичане, тщательно делающие вид, что детей тут как бы нет. И охота им было портить карму там, где можно легко получить бонус в астрал?!

user posted image

Небольшой совет: сначала автобус делает остановку у нижнего входа в парк Пена и замок Мавров. Так вот, сходить там не надо, а доехать до следующей остановки (на полукруге), где расположена касса дворца, и где также можно приобрести билеты на тарантас "под старину" (2 евро), который довозит до ворот Пены. Ну или минут 10 бесплатно попотеть, карабкаясь на холм к подножию дворца.

Билеты во Дворец Пена >>

Глядя на Пену (что в переводе значит "перышко") снизу сквозь солидные кроны деревьев, уже можно догадаться, что ожидает нечто нестандартное, далеко выходящее за общепринятые рамки. В 19-м веке в Португалии появился очень романтичный принц Фердинанд, родом из Германии, и по совместительству являвшийся кузеном баварского "сумасшедшего" короля Людвига - ну того, с замком Золушки с непроизносимым названием из двойных "ш" и "й".

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:35
Он-то и задумал строительство дворца, в котором переплетались бы совершенно несочетаемые стили и элементы: готичные башни с ренессансными куполами, восточные минареты с мануэлинской резьбой, яркая сказка а-ля Дисней и целиком выложенный плиткой азулежу туалет для любимой жены, португальской королевы Марии II.

user posted image

Официально, стиль, в котором выполнен дворец, называют "псевдосредневековым". Фердинанд вложил в этот проект огромные средства, работы продолжались вплоть до самой его смерти в 1885 году. Он был известен в Португалии как "король-художник", любил искусство, природу, увлекался новейшими изобретениями, неплохо писал акварелью. Даже эскизы изящных розеток на стенах дворца монарх выполнил собственноручно.

user posted image

На сегодняшний день внутренние помещения с убранством сохранены в том виде, в каком их оставила последняя владелица - королева Амелия, вынужденная бежать из Португалии после тамошней революции в начале 20-го века.

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:42
Дворец Пена в конце 19-го века вдохновил русского миллионера А.А. Морозова и архитектора Мазырина на строительство особняка на Воздвиженке в Москве, известного в советское время как Дом дружбы с народами зарубежных стран, а сейчас Дом приёмов Правительства РФ.

user posted image

На участке, подаренном матерью к 25-летию сына, вместо небольшого классицистического особняка вскоре вырос необычный дом. Ещё на стадии строительства он стал объектом насмешливых разговоров москвичей, сплетен, слухов и критических газетных публикаций. Общественное мнение восприняло экзотический особняк неодобрительно, как выражение крайнего эксцентризма.

Особняк А.Морозова на Воздвиженке в Москве:
user posted image

Разговоры вокруг строительства нашли отражение в романе Л. Н. Толстого "Воскресение": князь Нехлюдов, проезжая по Волхонке, размышляет о строительстве "глупого ненужного дворца какому-то глупому и ненужному человеку", имея в виду затею Морозова.
Наверное, классик был прав, судя по тому как этот самый кутила Морозов помер. Он на спор прострелил себе ногу, стремясь доказать, что человек в состоянии вытерпеть любую боль. Началось заражение крови, от которого племянник Саввы Морозова скончался через три дня в возрасте 35 лет.

Сейчас особняк Арсения Морозова используется для проведения встреч правительственных делегаций, дипломатических переговоров, конференций международных организаций.

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:46
Но вернемся, так сказать, к оригиналу. Через ворота с крокодильским декором, мы попали на территорию дворца, где внимание сразу же привлекала безобразная фигура над аркой.

user posted image

Тритон - получеловек-полурыба, со зверским выражением лица, символизировал собой процесс сотворения мира. Не легко, видать, пришлось.

user posted image

Арочная терраса за Тритоном:

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:49
Дворец отличает большое количество фенечек и деталей на стенах, которые интересно рассматривать на длинном зуме.

user posted image

Крокодилы вместо горгулий на стенах Дворца Пена:

user posted image

Окно в готическом стиле на Часовой башне:

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:51
Лепнина в виде раковин и кораллов с настоящими растениями:

user posted image

Народу, конечно, много, но толп нет, людская масса равномерно рассредоточена по всей территории.

user posted image

С высоты крепостных стен хорошо видно и Атлантику, и Лиссабон, если погода позволяет, и раскинувшийся на соседнем холме Замок мавров. Построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии в окрестностях Синтры, он интересен сейчас прежде всего своей эффектной крепостной стеной. Практически всё остальное находится в руинах, 10-й век как ни как.

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:54
Кроме внешнего осмотра Пены, мы не без интереса прогулялись по комнатам дворца, где сохранилось много оригинальной мебели, обтянутой шелком. Впечатляла и первая в Португалии душевая кабина с горячей водой - неслыханная роскошь по тамошним временам. И телефонный аппарат, по которому король слушал оперу, когда ему лень было тащиться в Лиссабон.

user posted image

Заканчивался тур по дворцу на королевской кухне, уставленной начищенной до блеска медной посудой. А рядом - уже современное кафе, на террасе которого зависает большая часть посетителей. Цены на редкость гуманные для туристического места, и особенно по сравнению с центром Синтры (2 евро за большой бокал пива).

user posted image

Не меньший интерес, чем дворец, вызывает окружающий его парк. На схеме, выданной при покупке билетов, этот парк походил скорее на лес, с целой паутиной троп разной протяженности. Наметили себе приблизительный маршрут, чтобы идти всё время под горку, и выйти в итоге прямо к автобусной остановке, и в путь.

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 22:58
Этот лесопарк тоже детище Фердинанда, который смешал бамбук с американскими секвойями, кактусы с ёлками под зонтиками араукарий.

user posted image

Очень высокие, достигающие порой 90 метров, эти вечнозеленые хвойные были завезены из Бразилии, и отличаются очень тяжелыми полуторакилограммовыми шишками. Ходить внизу надо осторожно, как и в кокосовой роще. Где-то читала, что от падения кокосовых орехов ежегодно погибает 150 человек. Найти бы статистику по араукариям…

user posted image

На средних этажах леса царили падубы или остролисты, с блестящими кожистыми листьями, усыпанными по краю самыми настоящими иглами. Прямо замаскированный кактус! Шипы падубов необычайно острые, причем сохраняют колючесть даже на опавших старых листьях.

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 23:02
Вскоре, прямо посреди леса, встретилось открытое пространство, превращенное в сад трав. Грядки с несколькими видами розмарина, мята, тимьян, лимонная травка и базилик пахли просто волшебно.

user posted image

Мы большие любители кулинарных экспериментов с добавлением трав, начиная от супов и заканчивая коктейлями, так что такой сюрприз в португальских джунглях оценили по достоинству, пока дочка гоняла лягушек в ближайшем водоеме.

user posted image

За небольшой плантацией папоротников началась Озерная долина (Valley of the Lakes), представляющая собой 5 небольших прудов, прямо по ходу тропы. В двух возвышались утиные жилища, причем солидные, сложенные из камней.

user posted image
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 23:06
А в других плавали лебеди, белые и черные отдельно, которые, завидя человека, неслись к берегу в надежде добыть легкое пропитание.

user posted image

Вот показалась остановка автобуса, и минут через 20 мы вновь были на вокзале в Синтре. До гостиницы решили прогуляться пешком через город, но на полпути совершенно случайно заглянули в подвернувшуюся таверну, где готовили паэлью. Многие люди, не являющиеся испанцами, рассматривают паэлью как национальное испанское блюдо, но большинство самих испанцев считают, что это блюдо исключительно Валенсии. Валенсианцы считают паэлью символом своего региона. За двадцатый век популярность паэльи так сильно возросла, что сегодня её можно найти почти во всех ресторанах Европы. Не является исключением и Португалия.

Считается, что хорошую паэлью нигде не готовят на ужин и в меню ресторана не должно быть сангрии. Паэлью в зависимости от состава можно запивать красным, белым или розовым сухим вином, а подают её традиционно прямо в сковороде (от лантинского "patella" - "сковородка"). Широкая и неглубокая с чуть вогнутым в центре дном, она позволяет создать оптимальные условия для быстрого и равномерного выпаривания жидкости.

Толщина слоя риса в хорошей паэлье не должна превышать двух сантиметров, поэтому чем больше едоков, тем больше должна быть сковорода. Существует множество рецептов приготовления паэльи. Сами испанцы утверждают, что их свыше трехсот. Наша паэлья оказалась вида "mixta" - смесь риса, морепродуктов и мяса. И какое же это было объеденье, вплоть до самой корочки "сокаррат" (то бишь "жженый"). Сокаррат нужно осторожно соскрести со дна сервировочной ложкой; совершенно недопустимо оставить его в сковороде - это самое вкусное в паэлье, и по нему знатоки оценивают качество блюда.

Показалось, что красное вино здесь будет не в тему, а белые мы не особо любим, поэтому остановили свой выбор на… зелёном. Vinho Verde (буквально "зелёное вино") - португальское вино из провинции Минью, расположенной на севере Португалии. Название "Винью Верде" произошло не от цвета вина, а от короткого периода выдержки. Эти молодые, "зеленые" вина имеют различный цвет в зависимости от сорта. У "Тинтуш" (tintos - темные) - насыщенный розовый или красный оттенок, а цвета вин "Бранкуш" (brancos - белые) варьируются от светло-лимонного до темно-соломенного.

Виноград для него собирают рано, ферментацию производят быстро и пьют молодым. "Зеленое вино" отлично утоляет жажду из-за легчайшей природной газированности с приятной кислинкой, и отличается тем, что его можно выпить много, так как содержание алкоголя находится в пределах 9-13 %. Кстати, качество зеленого вина со временем не становится лучше, поэтому открытую бутылку не стоит долго хранить. Через несколько часов углекислый газ улетучится, а само зеленое вино потеряет свой истинный вкус и аромат. В общем, где Сангрия - не комфильфо, на помощь всегда придет Винью Верде.

user posted image


Сидели, наверное, часа полтора, а после местной паэльи "на двоих" есть не хотелось потом аж до следующего вечера. Очень экономически выгодное блюдо ;-)
Вечер завершили в гостиничном бассейне в приятной компании хозяйки комплекса и неугомонной Пандоры. Комфортные +23С, легкий ветерок, долетавший с зеленых холмов Синтры и прекрасные виды - вот тебе и рецепт хорошего настроения.

user posted image

Продолжение следует...
Tortilla
30 января 2015, 23:09
Катя, как всегда очень интересно и замечательные фотографии. Мы как раз задумались о поездке в Португалию.
Katrin Andreyeff
30 января 2015, 23:17
Там классно должно быть летом-ранней осенью. И путешествовать очень легко по стране, английский в почете.
Спасибо за отзыв!
Teonka
31 января 2015, 01:27

Tortilla написала: Катя, как всегда очень интересно и замечательные фотографии

Да! Я тоже с удовольствием читаю. Только медленно, неспешно разглядывая фотографии. wink.gif Так что я еще в испанской части. wink.gif
Katrin Andreyeff
31 января 2015, 22:38

Teonka написала:
Только медленно, неспешно разглядывая фотографии.  wink.gif

С моим текущим темпом выкладывания новых частей по другому и нельзя smile.gif
Спасибо!
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 19:49
Часть 15-я. Маршрут: Лиссабон - фуникулер Глория - монастырь без крыши - уличный лифт - Моштейру душ Жеронимуш - Монумент Открытий - возвращение в Синтру.

- крышу снесло
- монастырь с шипящими
- Паштель не пошел

Безлошадным выдался и этот день. Мы посчитали, что не очень хочется связываться с парковками в Лиссабоне, поэтому из Синтры в столицу Португалии поехали на электричке, а по самому городу планировали передвигаться пешком и на трамваях.

В кассе вокзала в Синтре купили две так называемые Lisboa card. Ребенку до 5 лет эта карточка не нужна, если он путешествует со взрослым держателем заветной бумажки. Она предоставляет множество преимуществ владельцу в течении срока своего действия: бесплатный проезд на поезде по линиям Синтра и Кашкайш; на метро, трамваях и фуникулерах; бесплатный вход в 26 музеев, а в остальные - скидки. Да что там транспорт и музеи - даже в некоторых магазинах (например аутлет Freeport Outlet Alcochete - самый большой в Европе!) можно получить 10% скидку. На сутки карточка стоила 16 евро. Полный перечень бонусов находится здесь >>

user posted image

На вокзале порадовали турникеты специально для людей с колясками, а сами вагоны были оборудованы кнопками на дверях, как в парижском метро. Из центра Синтры до вокзала Руссиу в Лиссабоне ехать минут 40; билеты на выходе опять нужно просканировать. Шаг, другой, и вот мы уже на улицах главного португальского города.

Кстати, вокзал Rossio стоит того, чтобы обернуться и рассмотреть его двери, вернее подковообразные арки в мавританском стиле со скульптурой рыцаря в центре. Верхние этажи являются жилыми, на одном из них даже расположилась бюджетная гостиница. Правда, непонятно как у них обстоят дела с шумоизоляцией.

user posted image

По широченному проспекту Свободы (Avenida da Liberdade), спроектированному по образу и подобию французских бульваров, мы прошли буквально пару перекрестков, аккурат до того переулка, где обитал фуникулер Глория.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 19:52
Лиссабон, как и многие великие города, построен на холмах, причем довольно крутых и расположенных кучно. Португальскую столицу можно без особого труда детально изучить с высоты многочисленных смотровых площадок. Доступ к главным точкам обзора тщательно продуман и оборудован подъемниками, трамвайными линиями и фуникулерами, самым аутентичным из которых, пожалуй, является Ascendio du Gloria. И самым туристическим - перевозит в год более 3 миллионов человек по склону с крутизной 17%.

user posted image

Поездка занимает чуть больше минуты, и по-моему, совершенно не стоит тех 3,60 евро, что запрашивает водитель. На Глорию интереснее смотреть (и фотографировать) снаружи. Ну подумаешь запыхались - постояли, отдохнули - тем приятнее будет выпить холодненького пузыристого vinho verde на верхней смотровой.

user posted image

"Глория" начала работать в 1885 году сначала на водном, потом на паровом двигателе, а с 1915-го - на электрическом. Вагоны деревянные, окрашены снаружи в ярко-желтый цвет, и как и другие фуникулеры Лиссабона, получили статус памятников национального значения.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 19:55
Наверху ждет обещанный мирадор - смотровая Сан Педру де Алкантара с двумя кофейнями и институтом портвейна напротив. Сверху можно хорошенько рассмотреть крыши центра Лиссабона, реку Тежу, и замок Св. Георгия.

user posted image

От Сан Педру мы двинулись вдоль проспекта по проложенному из дома маршруту, к площади Карму. Здесь во всей красе блистала свойственная Португалии манера украшения зданий плиткой азулежу. Некоторые из этих керамических панно тянули на настоящие произведения искусства, с полным разнообразием сюжетов - от религиозных до бытовых. Названия улиц и номера домов тоже из глазурованных азулежу.

user posted image

Кстати, панно из португальских изразцов можно увидеть и в московском метро. Лиссабонский муниципалитет подарил Москве к 850-летнему юбилею изразцы работы художницы Грасы Мораиш, которыми оформили новый вестибюль станции "Белорусская".

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 19:57
Показалась площадь, одну сторону которой составляли стены монастыря Convento du Carmo. И только стены - крыши-то у здания нет. Муж с дочкой остались на площади, где как раз начали выступление местные фокусники, а я, заплатив 3,5 евро за вход, вошла на территорию бывшего монастыря.

user posted image

Он был заложен в конце 14-го века графом Перейра - военачальником и национальным героем Португалии, который позже и сам стал здесь монахом, и был канонизирован римско-католической церковью. Своим необычным на сегодняшний день видом а-ля "сорвало крышу" здание обязано чудовищному лиссабонскому землетрясению 1755-го года.

user posted image

Оно превратило в руины Лиссабон, и было одним из наиболее разрушительных и смертоносных землетрясений в истории, унёсшим жизни 80 тысяч человек за 6 минут. Это первое изученное наукой землетрясение послужило толчком к зарождению современной сейсмологии. В настоящее время геологи оценивают магнитуду Лиссабонского землетрясения около 8,7.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:00
В середине 19-го века было принято решение не восстанавливать монастырь, оставив его как есть, как своеобразный памятник буйству стихии. Неф церкви под открытым небом, да еще в такую солнечную погоду, произвел сильное впечатление. Когда крыша обрушилась в тот страшный день, в церкви как раз проходила месса в честь Дня Всех Святых (1 ноября у католиков). Получалось, что это не только памятник архитектуры, но еще и братская могила.

user posted image

Посетителей в это время было раз-два и обчелся, стояла практически осязаемая тишина, так что все эти арки, перекрытия, колонны по бокам, фрагменты скульптур под ярким небом как-то особенно сильно врезались в память.

user posted image

В торце здания находится небольшой археологический музей, в котором представлены предметы времен неолита, примитивные артефакты, почему-то две мумии из Перу, и готичненькая гробница одного из португальских королей, украшенная сценами охоты на дикого кабана. Привет Карлу IX! Ведь это его, кажется, по версии А.Дюма, чуть не растерзал разъяренный кабан, и если бы не Генрих Наваррский… так, что-то меня понесло не в ту степь.
Да, так вот, получаса на осмотр Convento du Carmo хватит за глаза, хотя, повторюсь, место очень и очень атмосферное.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:03
Буквально за углом находилась еще одна лиссабонская диковинка, которую не пропускают туристы - лифт Санта Жушта. Он позволяет без особых усилий перемещаться между верхним кварталом Байру Альту и нижним Байшу, и наоборот.

user posted image

Открытый в 1902 году подъемник высотой 45 метров, выполнен из чугуна, причем интерьер двух кабинок лифта сохранился почти в оригинальном виде, с отделкой из дерева и латуни, и зеркальными панелями. За проезд берут чуть ли не 6 евро, но для держателей Lisboa card - бесплатно.

user posted image

Только мы собрались зайти в подъехавшую кабину, как налетело цыганообразное семейство, галдящее на французском, и растолкав всех, без очереди залезло в клетку. Уже не в первый раз за время путешествия пришлось столкнуться с быдло-иностранцами, причем абсолютно разных национальностей. А о чем это говорит? Моральные уроды есть везде, если это кого-нибудь успокоит smile.gif С каким укором на них смотрели португальцы! Я бы от стыда под землю провалилась, а те - ничего, поехали вниз, ни на секунду не умолкающее стадо бандерлогов.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:06
Как бы там ни было, вскоре мы очутились в нижнем квартале, и погуляв по посудному отделу неплохого универмага "Armazans do Chiado", засели неподалеку в столовке для местных под названием "A Palmeira".
Это потом я нашла её на трипэдвайзоре (74 отзыва, твердая 4 из 5), а тогда мы ориентировались исключительно на внешний вид заведения - чтоб не выпендрежный и с местным колоритом. Колорит обнаружился моментально - меню было только на португальском, но появившийся через минуту официант отлично говорил по-английски, как и большинство португальцев в сфере обслуживания, и перевел нам всё, чем заинтересовались.

Еда совершенно простая и недорогая: супы canja и portuguese (первый - хит у дочки, только его и ела, куриный с вермишелью, второй - бобовый с зеленью), и сардины-гриль с вареной молодой картошкой. Эта распространенная промысловая рыбка - настоящая гордость португальцев, наравне с вяленой треской бакалау. Сардины на гриле (sardinhas assadas) - самое популярное блюдо во время фестивалей, ярмарок и всевозможных праздников. Рыбу чистят, моют, насухо вытирают, обваливают в муке, и запекают на решетке до румяной корочки. Подают с дольками лимона. А запивают сардины охлажденным зеленым вином, которое само по себе у нас не прижилось, но в качестве аккомпанемента стало отличным выбором.

user posted image

Пока ждали еду, ненавязчиво разглядывали завсегдатаев места, и таких было большинство, судя по тому как тепло они общались с официантом. Один пожилой дедушка напротив разглядывал в свою очередь нас, вернее не сводил глаз с ребенка, улыбаясь каким-то своим мыслям, ну или тому зрелищу, с какой скоростью дитё поглощало супы. Когда он уходил, то подарил ей браслет с собственной руки. Вообще, как нам стало казаться, это было какая-то местная традиция, потому как к концу путешествия мы, вернее, дочка, обзавелась еще парочкой браслетиков.

user posted image

Подкрепившись как следует, появились силы для дальнейшего маршрута. До следующей обзорной площадки решили прокатиться на трамвае, да не абы каком, а на номере 28E (E - обозначает Electrico). Его маршрут проходит через весь центр города и старые районы Лиссабона. Старые вагончики, которые давно бы уже стали музейными экспонатами в любом другом городе, в Лиссабоне являются полноценными элементами транспортной системы.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:10
Как советуют местные жители, поездка на трамвае 28 - хорошая альтернатива тур-автобусам hop-on-hop-off, только без механических комментариев и намного дешевле (2,85 у водителя; с Lisboa card - бесплатно).

user posted image

На некоторых улочках трамваи так близко проходят от стен, что тех можно коснуться рукой, смахнув пыль с азулежу. А достопримечательности так и мелькают за окнами: Триумфальная арка, площадь Коммерции, Кафедральный собор Лиссабона, замок Св. Георгия. Весь маршрут занимает минут 50; его схема >>

user posted image

У Кафедрального собора пути делают эффектный вираж - хорошая возможность для фото летящего трамвая.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:13
Мы вышли на остановке возле смотровых площадок Miradouro de Santa Luzia и Portas do Sol, откуда река Тежу видна как на ладони, а старый район Алфама на удивление гармонично выглядит на контрасте с суперсовременными круизными лайнерами.

user posted image

Круизное судно в порту, и белые навесы кафе на смотровой площадке Portas do Sol:

user posted image

Церковь Sao Vicente de Fora со смотровой площадки Portas do Sol:

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:16
На самом солнцепеке у ограждения сидел гитарист, знакомый нам виртуально. Чуть ли не в каждом отчете, просмотренном до поездки, фигурировало его фото: и в дождь, и в слякоть, и при ясной погоде. На примере этих фотографий можно было даже проследить, как человек менялся внешне на протяжении многих лет. Давно там сидит.

user posted image

Аутентичный облик трамвая 28 особенно бросается в глаза в сравнении с его коллегой, трамваем номер 15. Он ходит из центра города в район Белень, очередной пункт нашего плана. Вагоны современные, скользят практически бесшумно, и за 20 минут довозят чуть ли не до дверей Монастыря иеронимитов.

user posted image

Кто сможет чётко выговорить с первого раза "Моштейру душ Жеронимуш" - может считать себя настоящим португальцем. Ведь именно так звучит на португальском языке название монастыря Mosteiro dos Jeronimos в Лиссабоне - наиболее впечатляющего памятника в стране, созданного в мануэлинском стиле.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:18
Хотя мы и сами с усами, со своими "жи-ши пиши с буквой "И", или там "высшие эшелоны шествовали подшофе" smile.gif Но довольно шепелявить, вернемся к монастырю.
Пятьсот с лишним лет назад на месте монастыря Жеронимуш была часовня Энрике Мореплавателя - португальского принца, который сам не плавал, но организовал целый ряд морских экспедиций к островам центральной части Атлантического океана и берегам Африки.

user posted image

Поиск морского пути в Индию был весьма важен для Португалии. Страна, расположенная в стороне от главных торговых маршрутов того времени, не могла с большой выгодой для себя участвовать в мировой торговле. Экспорт был невелик, а ценные товары Востока (пряности!) португальцам приходилось покупать по очень высоким ценам, тогда как финансовые возможности оставляли желать лучшего.
Вот тут на сцену и вышел Генрих-Энрике, деятельность которого во многом заложила основы морского и колониального могущества Португалии. И понеслось! Мадейра, Азорские острова, Золотой берег, морской путь в Индию, берега Бразилии... Так, Португалия волшебным образом превратилась из "медвежьего угла" Европы в центр мира. Но важнее новых земель и мифических богатств была неоспоримая слава первопроходцев.

user posted image

В часовне Генриха молился Васко да Гама (который по-португальски вовсе не "Васко", а "Вашку") перед своим отплытием в Индию. По возвращении, его встретил король Мануэл I, приказав заложить монастырь Жеронимуш. Усыпальница Васко да Гама и сейчас находится в здешних стенах.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:21
Входные билеты на территорию монастыря - по 7 евро, но мы прошли бесплатно по Lisboa card.
Новый монастырь король Мануэл предложил занять ордену Святого Иеронима, с тем, чтобы монахи ежедневно молились за души принца Генриха Мореплавателя, короля и его преемников, а также всех моряков, отплывающих покорять неизведанные земли.

user posted image

Главный алтарь в церкви Св. Марии:

user posted image

Несколько столетий иеронимиты жили в монастыре, пока в 1833 году не вышел закон о запрещении религиозных орденов в Португалии. Община была распущена, а монастырь преобразовали в королевский приют для детей-сирот, бездомных и обездоленных.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:24
Один из самых интересных уголков монастыря - это крытая галерея с внутренним двориком (Cloister). Здесь монахи молились, медитировали, и отдыхали между делом.

user posted image

Настоящее буйство фантастических образов украшает арки и колонны: резные обезьяны и драконы, лианы и сплетения морских канатов, морские чудовища и кораллы.

user posted image

В учебниках по истории искусств все эти позднеготические звери и канаты именуются стилем "мануэлино" - по имени короля Мануэла, который повелел воздвигнуть монастырь.
Здесь смешаны элементы готики, мавританского стиля, Ренессанса и экзотические мотивы. Можно даже сказать, что в этом стиле проявилось влияние индийского искусства. Мануэлино выражает как бы впечатления европейца, впервые увидевшего новый мир и неизвестные страны.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:29
Каменные кружева:

user posted image

Трапезная (Refectory). На стенах опять морские канаты, а под ними - знаменитые португальские изразцы азулежу (azulejo). Традиционный азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см. В качестве сюжетов художники предпочитали использовать жанровые композиции. Например, здесь показано Чудо умножения хлебов и рыб из Нового Завета, что идеально подходило под предназначение данного помещения.

user posted image

"Канатный" стиль мануэлино:

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:32
Шесть колонн, поддерживающие свод церкви Св. Марии. Все колонны с разным рисунком и набором элементов.

user posted image

Интересно, что знаменитое лиссабонское землетрясение 1755-го года, отголоски которого затронули даже Испанию, практически не повредило здание. Обрушилась балюстрада и пол в хорах, но все эти разрушенные части были быстро восстановлены.

user posted image

Из личного опыта: наилучшее время для посещения монастыря - ближе к закрытию. Во-первых, народу минимум, никакой туристической толкотни. А во-вторых - свет! Низкий, очень удачно выхватывающий силуэты из полумрака монастырских закоулков.

user posted image
Katrin Andreyeff
5 марта 2015, 20:35
Неподалеку от монастыря мы попали в ловушку. Туристическую. Практически все, и русские, и иностранные отчеты прямо-таки толкали в одно заведение - кафе "Pastels de Belem"; мол, только там можно отведать настоящие португальские пирожные Паштел де ната. Конечно, их делают и в других кондитерских (паштелариях), но оригинальный рецепт известен только работникам вышеупомянутого заведения.
Несколько лет назад, пирожное из Паштелс де Белень было названо среди семи гастрономических чудес Португалии, и, конечно, мы не могли упустить возможность попробовать столь восхваляемое лакомство.

Изначально, эти пирожные со сливочным кремом, продавали монахи из Монастыря Жеронимуш. Позже, рецепт выкупил один бразильский предприниматель, который поставил кондитерское дело на поток, многократно увеличив количество продукции, реализовывая её через паштеларию "A antiga confeitaria de Belem".

Наверное, после всего прочитанного, ожидания у нас оказались слишком завышенными. Честно говоря, нам не понравилось - ни мужу, ни мне, ни даже ребенку. Возможно раньше, когда "Pastels de Belem" не была столь раскручена в многочисленных путеводителях и отчетах, там и присутствовал "аутентичный" дух. Сейчас же его и в помине нет, а есть толпа туристов к окошечку, где можно сделать заказ.
Чтобы не терять времени даром, лучше пройти внутрь, где за маленьким на первый взгляд помещением на 10 столиков скрывается еще, и еще, а в конце лабиринт коридоров выводит в большущий зал, где места хватит всем. Но уютной, настоящей португальской атмосферы нет, увы и ах. Надо отдать им должное - обслуживание стремительное, а цены порадуют любой карман - 1 евро за корзиночку и полтора за кофе.

user posted image

Сверху Паштел де ната покрывает карамелизированная корочка, но не такая как в крем-брюле, а более мягкая, пробившись через которую с помощью ложки, зачерпываешь сладкую массу крема. И наступает разочарование: с текстурой как у плохо сваренной манной каши он бьет по вкусовым рецепторам ярко-выраженным яичным привкусом. Мнэээ… У меня это вызывает мгновенную реакцию отторжения, о чем знают все домашние и друзья. Не должно так разить яйцами от выпечки, они ведь только фон, дающий возможность проявить себя другим ингредиентам. Муж всё же съел пирожное до конца, но дипломатично сказал, что не понимает всеобщего ажиотажа на его счет. Съел и забыл.

В общем, как-то у нас не пошло, несмотря на открытость любым кулинарным экспериментам, и готовность без лишней предвзятости дегустировать новые и даже самые экзотические блюда (да-да, перуанский куй, это я о тебе smile.gif

Завершить первое знакомство с Лиссабоном решили на набережной Тежу, где издалека просматривался Памятник Первооткрывателям в виде 52-метровой каравеллы из белого известняка. На носу её мечтательно смотрит вдаль Энрике Мореплаватель - вдохновитель и спонсор португальских экспедиций. А за ним еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи: и Диаш с Кабралом, и Васко да Гама с Магелланом, и поэт Луис де Камоэнс, и даже одна женщина в короне - Филиппа Ланкастерская, мать Энрике.

user posted image

На монумент можно подняться. С высоты его обзорной площадки отлично видно "Розу ветров" - декоративное панно прямо под ногами с указанием маршрутов в эпоху Великих географических открытий.

Теплый вечерний свет красиво подчеркивал монумент и стройные мачты парусников в гавани. Попадавшиеся навстречу люди сплошь и рядом улыбались, и судя по всему, отлично проводили время. Таким нам запомнился Лиссабон - в сине-оранжево-белой тональности. Эх, неправильный колор они себе выбрали для флага!

user posted image

До вокзала Руссиу, откуда отходила электричка в Синтру, мы домчались на такси (9 евро). Народу было заметно больше, чем на пути туда. Возможно потому, что это была середина недели, конец рабочего дня, люди возвращались по домам в пригороды. Но обошлось без толкотни и давки.

В Синтре мы пешком прогулялись от вокзала до своей гостиницы, и прикупив вина у хозяйки, отправились отдыхать. Три ночи на одном месте - и вот уже проснулось "беспокойство, охота к перемене мест", толкавшее нас на завтрашний переезд к северу от столицы.

user posted image

Продолжение следует...
aik
5 марта 2015, 23:41
На счет фуникулёра - там тоже действует Lisboa Card. Ну или обычный дневной проездной за 6 евро. Как и на лифте. Правда на лифте, если вы билет берёте, то это поездка в обе стороны, плюс посещение наблюдательной площадки на крыше, если ничего не путаю. Просто посетить площадку - полтора евро.
Но на лифте я тоже по проездному катался, а на площадку прошел на халяву - билетёр куда-то отлучился. Вроде как под конец моего там нахождения он появился, бродил среди халявщиков туристов и грустно на них смотрел, подсчитывая, наверное, недополученные евро. Но никого не выгонял и не денег не требовал.
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 22:34
Продолжение вышло.

Часть 16-я. Маршрут: Обидуш - Назаре - дорога в Томар - гостевой дом "Santa Marta".

- это вам не тостер!
- чужой на закуску
- на хвосте у полиции

С утра пораньше мы простились с гостеприимной Вирпи, хозяйкой жилья в Синтре, и взяли курс на городок Обидуш, расположенный в 95 км к северу.
Снова очутившись за рулем после двухдневного перерыва, не могли нарадоваться тому факту, как всё-таки комфортно и удобно ездить на своих колесах, останавливаться где пожелаешь, и не таскать на себе багаж. Как оказалось, зависимость от расписания общественного транспорта и привязка к его маршрутам, а также покупка каких-то проездных, довольно сильно действовала на нервы. Даешь свободу попугаям передвижения!

user posted image

Через час навигатор объявил Обидуш, и провел машину до самой парковки у старинного акведука, бесплатной, и довольно вместительной.
Обидуш был одним из тех must-see мест, ради которых мы вообще ехали в Португалию. Еще на этапе планирования путешествия, меня больше всего покорили не виды Лиссабона, не его старинные трамвайчики, не прибой у мыса Рока, и даже не портвейновый район в Порту на берегах Дору, а яркие, сине-желто-белые улочки малюсенького Обидуша. Было в них что-то невыразимо уютное, домашнее, и отчасти даже напоминало так полюбившуюся Ию на греческом острове Санторини.

user posted image

Городок-сказка с открытки, Обидуш раскинулся на высоком холме, целиком спрятавшись за крепостной 14-метровой в высоту стеной. Собственно, название и происходит от латинского oppidum - укрепленный город. Он находится под защитой государства, поэтому на его территории запрещено всякое современное строительство. Идеальное место для фотографов, которые хотят запечатлеть Португалию в духе старинной атмосферы.

user posted image
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 22:39
Из года в год, Обидуш был чем-то вроде свадебного подарка среди португальских королей. Положил начало традиции король Диниш в 13-м веке, когда пригласил сюда свою невесту Изабел. Ей настолько понравился кукольный городок, что король взял и подарил его. А вы говорите - тостер, или там чайник… Кому тостер, а кому - Обидуш.

user posted image

И пошло-поехало: Жуан I подарил город своей избраннице - Филиппе Ланкастерской (это её изображение мы видели вчера в Лиссабоне на Монументе Первооткрывателям); король Дуарте - Элеоноре Арагонской, король Жуан II - Леоноре Ависской, и т.д. Без фантазии, прямо скажем! Хорошо пристроились, и голову ломать не надо на предмет "что бы подарить…" Берите пример, мужчины smile.gif

user posted image

Летом Обидуш наводнен толпами из туристических автобусов, особенно в середине дня. Правильнее всего, конечно, заехать в городок утром или ближе к вечеру, когда народу мало, а свет для фотографирования наилучший, дающий длинные тени и объем.

user posted image
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 22:43
Ведут в город большие ворота, украшенные панно из азулежу на библейские темы. Раньше бело-голубые плитки покрывали крепостную стену на всем её протяжении, но во время Лиссабонского землетрясения плитка обсыпалась, и больше её не восстанавливали.

user posted image

Сразу за воротами оказываешься как сказке, или на картине В. Васнецова "Витязь на распутье". Только путей всего два. Левая улица - Rua Direita - это туристическая жила, забитая сувенирными лавками и магазинами. По ней лучше всего возвращаться назад после осмотра города, обрастая по пути подарками и безделушками. А начинать логичнее с правой ветки - Rua Josefe, которая чередой тихих закоулков и цветущих загогулин выведет к замку Обидуша.

user posted image

Белоснежные дома (побелка спасает от жары) лепились один к другому так тесно, что было бы затруднительно понять где какой начинается и заканчивается, если бы не эффектные обводки. Та самая синяя и желтая кайма, призванная отделять одну частную собственность от другой.

user posted image
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 22:46
Жизнерадостную колористику подчеркивали растения: бугенвиллии одна другой краше, какие-то пышные желтые кусты как бы водопадом переливавшиеся через подоконник на мостовую, и конечно же герани в горшках.

user posted image

Герань явно была в почете у местных жителей - цветет круглый год, яркая, веселая, и к тому же отгоняет комаров. Советские бабушки с геранью на подоконниках определенно знали что делали!

user posted image

Вообще, конечно, интересно, что за 800 с лишним лет своего существования, Обидуш так и не вырвался за пределы крепостных стен. Так и продолжает вариться в своем соку этот средневековый суп, регулярно приправляемый туристическими денежками.

user posted image
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 22:49
Вон даже замок Обидуша умудрились частично превратить в поусаду. Pousadas - это "исторические" отели, расположенные в отреставрированных замках, усадьбах, монастырях, где можно пожить в "аутентичной" атмосфере, слегка смягченной современными удобствами. Стоит, прямо скажем, недешево. В замке Обидуша 9 подобных комнат; цены стартуют от 300 евро за ночь.

user posted image

Замок без особых украшений, суровый, и видно, что выдержал не одно нападение. По периметру стен установлены квадратные и круглые башни с зубцами.

Дверная ручка-стучалка в виде фигурки собаки:
user posted image

Если пройти по знаку "pousada", то можно попасть на террасу, где находится кафе и установлен телескоп, дающий возможность хорошенько рассмотреть Обидуш уже с этого конца.

Церковь Св. Петра (The Church of St. Peter):
user posted image
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 22:52
Замок - это конечная точка маршрута по городу. Назад можно вернуться по крепостной стене (не вариант с маленькими детьми - там на каждом шагу можно свалиться вниз); серией мелких улиц, параллельных главной Rua Direita, или прямо по ней самой, закусывая и выпивая по пути.

user posted image

А выпить в Обидуше найдется чего. И конечно же на первом месте в этом деле стоит жинжа, или жинжинья, она же - вишневая наливка.
Когда-то к самым стенам Обидуша подступал океан, город владел прибыльным морским портом. На сегодняшний день вода отошла на несколько километров, уступив своё место нескончаемым вишневым садам. Как там, по Чехову: "На этот раз я понял тонкость: "Вишневый сад" - это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но "Вишнёвый сад" дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни."

user posted image

В Обидуше, конечно, прижился первый вариант, Вишневый. Ягоды вишни настаивают на агуарденте (невыдержанном винном спирте) или бренди с добавлением сахара, а потом процеживают. Но бывает, что в готовой жинжинье присутствуют целые ягоды. Если хотите попробовать с ягодами, говорите - "ком фруташ" (com frutas), если без - "сэнь фруташ" (sem frutas). Крепость напитка - около 20 градусов.

user posted image
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 22:57
А пить его в Обидуше принято из маленьких шоколадных наперстков, вмещающих 20-30 грамм ликера, которые одновременно служат закуской. В городе, кстати, проводится ежегодный фестиваль шоколада (обычно в апреле-мае), во время которого можно попробовать даже жинжу с добавлением шоколада, запатентованную местной компанией. Сайт фестиваля >>

user posted image

Стоит ли говорить, что бутылочка настоящей жинжиньи - отличный подарок для себя или друзей; есть даже наборы с шоколадными рюмками, если не боитесь, что растают до дома. Жинжа в Обидуше продается на каждом углу - в кафе, в газетных киосках, и даже на почте. Зашел отправить открытку домой, заодно и наливочки тяпнул. Цена везде едина - 1 евро. Мы приобщились к вишневке в кондитерской "Dom Alonso", уютном, небольшом заведении, где кроме ликера хорошо пошли шоколадные рогалики с кофе.

user posted image

Следующим местом, где можно было оставить свои кровные, стала лавка, торгующая изделиями из пробки. Наряду с тем керамическим кувшином для сангрии, за которым мы охотились во время испанской части путешествия, и купили таки в Кордове, в Португалии была мечта приобрести что-нибудь из коры пробкового дерева.

Португалия - один из крупнейших в мире производителей пробки. Пробковый дуб Quercus suber - такой же "родной" символ для португальской культуры, как березка для России. До 60% всего сырья идет на изготовление пробок для бутылок (30 миллионов в день!), а остальное - на что угодно. Пробковый пол? Легко и экологично! Пробковые шляпы, сумки, кошельки? Почему бы и нет… Пробковый кухонный фартук стал тем самым настоящим практичным сувениром, который мы увезли из Португалии. Он был настолько мягок и приятен на ощупь, что постоянно хотелось к нему прикасаться.

Нарезанный тонкими слоями пробковый материал (по сути - спрессованная пробковая крошка) становится довольно гибким и пластичным. Из него очень легко делать не то что сумки, а более изящные предметы - почтовые открытки, заколки для волос, рамки для фотографий, и даже… свадебные платья. Пробковый чехол для ноутбука, anyone?

user posted image
Katrin Andreyeff
2 апреля 2015, 23:00
После пробки настало время для местной керамики. Мы заглянули в небольшую мастерскую по производству посуды из глиняных жгутиков. Две главные темы - это петухи и капуста. Тарелки в виде вогнутого капустного листа, супницы как целый кочан, подносы… А петух - вообще национальный символ Португалии, с которым связана не вполне правдоподобная легенда о том, как жареный петух помог избежать смертной казни одному невинно осужденному. Вот такой вот кукарелла, ша-ла-ла-лааа smile.gif

Цены на сувенирную продукцию в Обидуше вполне демократичные. За 15-20 евро можно приобрести хорошие полезные вещи с местным колоритом, а не бестолковые пылесборники.

user posted image

На выходе у самых ворот есть хорошая возможность посмотреть на Обидуш с высоты, забравшись на крепостную стену. Терракотовые крыши домов как бы устилают путь к замку, который на контрасте выглядит еще эффектнее. Оптимальное время в городе - часа 2-3.

user posted image

В получасе езды от Обидуша, прямо на берегу океана находилась следующая точка маршрута - рыбацкая деревушка Nazare. Ну как деревушка - вполне себе такой курортный городок с 10 тысячами жителей. Неподалеку от береговой линии в Назаре проходит внушительная океанская трещина под названием Nazare canyon, благодаря которой возникают высокие волны на радость серфингистам. Назаре настолько популярен в их среде, что если начать забивать в гугл запрос "Nazare, Portugal", третьим словом выскакивает "wave", то бишь "волна".
В 2011 году знаменитый гавайский серфер МакНамара установил в Назаре мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 78 футов (почти 24 метра!).

user posted image
Дальше >>
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»