Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Собачья физкультура -наработка и поддержание формы
Частный клуб Алекса Экслера > Братья наши меньшие
SL-Mann
5 января 2016, 02:54
Вопиющая банальщина: отсутствие или нехватка физической активности приводят к вот такому
   Спойлер!
user posted image

или вот такому
   Спойлер!
user posted image

и еще кучи всякой фигни, которую сложно показать наглядно, но которая прямо отражается на здоровье, внешнем виде, настроении и продолжительности жизни.
Помимо того, что недогруженная (физически и морально :-) ) собака может страдать фигней дома. Хорошо нагруженная собака счастлива отоспаться и восстановиться, пока этот мерзавец, это чудовище, этот изувер просиживает штаны в офисе (<подставьте свой вариант>).
Кто как способствует поддержке формы у своих квартирных или приусадебных дармоедов (или не очень)?
С учетом пород, размеров, полов и возрастов.

Поделитесь опытом, наблюдениями.
Не со мной biggrin.gif Друг с другом - с форумчанами.
SL-Mann
5 января 2016, 03:11
Дано: сука ЮРО почти 2 года.

Основная нагрузка - километраж по городским дорожкам. У нас довольно удачный для выгула район, не сравнить с собачьими гетто центра или Петроградки, поэтому наматывать километры с собакой можно вполне интересно и разнообразно. Объемы такие - 12-15 км в день. Разными темпами - от созерцательного до максимально быстрого бега. Ниже планки
в 10 стараемся не опускаться. В течку - 7-8 км.

Активная разгрузка-нагрузка в дополнение к п.1 - погонять с собаками, если есть подходящий партнер типа молодого кобеля хаски.

Барьер по команде. Заборчик около метра в высоту, не более (моя не любит прыгать, норматив с преодолением 2м кладки не про нас) - раз 20 можно прыгнуть.

Буксировка тяжестей - в качестве груза иногда я, иногда покрышка. Пока приучение - как элемент игры. Такие нагрузки у нас не займут значительное место, но пусть будет.

Ну вот как бы все, просто и незатейливо. Собак в относительно неплохой для диванного дармоеда форме.

Чтобы я хотел привнести?
1)Каникросс с буксировкой себя в хорошем темпе (нужна тренировка именно с каникроссовиками) .
2) Отработать тягу на резинке (жгуты) по команде вперед
3) поработать на беговой дорожке в разных режимах, но понимаю что это уже совсем лють, меня несет.
SL-Mann
5 января 2016, 03:40
Что пробовали и не пошло.
1) лучший в мире пуллер - не игровик, да и эрзац это на мой взгляд, хотя для мелких, возможно, вариант
2) велик - опасно. Движущийся с бегущей крупной сильной собакой велосипед не остановишь и траекторию не изменишь. Мелочь под колеса лезет только так.
Jackie
7 января 2016, 00:20
У меня лабрадор, в феврале будет 10 лет. Муж по утрам гуляет долго, пару раз в неделю пробежки где-то км 10-15 даже до 20-25. А так каждый день почти км 7-8 пешком. По выходным я могу еще днем столько же нагулять. Все гоаорчт, что лабр у меня худой, но это потому что подавляющее большинство их вокруг, увы, толстоватые. В жару не гоняем, не мальчик уже.
Муж благодаря собаке стал бегать. Летом марафон осилил.
SL-Mann
7 января 2016, 00:54
Фигасе, вы реально круты. Респект. Нормального лабрика в хорошей форме поискать. Видел одного такого в парке победы - собаке лет 10, но держат в форме (дал бы лет 5).
Тоже подумываю бросить курить и заняться л/атлетикой уже поплотнее - так, чтоб хотя бы 20-ку пробежать (марафон точно космос).
Пришли вот - ходили-бегали по морозу, 7 км.
Jackie
7 января 2016, 01:46
Спасибо. smile.gif
Мы сегодня как раз немного гуляли, мерзнет песик. Лапы поджимает. Я бы прошлась как следует, но лицо отмерзает biggrin.gif


Jackie
7 января 2016, 01:51
Пока младший еще маленький - не могу активно гулять, но вообще люблю очень уйти подальше с собакой. Живем в Петергофе, тут есть где разгуляться. Вторую собаку хотела бы такую, чтоб с ней нестрашно было ходить одной в лесу и парках. А то собака моя слишком добра ко всем и даже лает раз в полгода.
SL-Mann
7 января 2016, 02:23
Сегодня разбирал архив на ноуте, напал на кино "планета собак". Про черных терьеров. Хорошо делают. Смотрел, умилялся как идиот. У нас их много на площадке. Красивые (!), внушительные, темпераментные, в работе по защите просто реактивные. И надежные в этом смысле. Даже девки. В критической ситуации (не дай Бог) там будет не только внушительный вид или лай, но не менее убедительный хват с бросанием злодея на замлю. В быту (при наличии воспитания и дрессуры) тоже гут. Причем вполне адекват до бесповодочного выгула включительно (для сук, с кобелем без поводка не погуляешь) без риска для людей и других собак. Те. собака может быть социализирована до такой степени, чтобы вести себя среди людей, не видя в любом постороннем врага, но при этом гарантированно сработать по команде на четкий маркер-угрозу. Очень хорошая обратная связь с человеком.
Я вот сейчас понимаю, почему эта порода пошла в Европах.
bamagirl
7 января 2016, 02:28
А я пока без поводка (если не у себя во дворе) боюсь. так что ходим и медленно (моим темпом) бегаем с рюкзаками (нам тренер посоветовала) Ну и в воде он хорошо устает, когда потеплее.
SL-Mann
7 января 2016, 02:47
Я свои 5 центов. Чисто Imho.

Пока собак мелкий, его легче приучить к бесповодковщине. Мои выросли и научились гулять без поводка, не отрываясь от меня или отрываясь, но подбегая по команде, именно за счет того, что я со щенков (с 3 месяцев) практиковал прогулки без поводка - выпускаем, зовем, хвалим и даем вкусняшки, прячемся и заставляем искать, хвалим, кормим, играем и тп.

По поводу утяжелителей типа шлеек с грузами или рюкзаков с грузами (те вьючных грузах на спинах). Склоняюсь к точке зрения, что небезопасно - гробится позвоночник.
Даже у атлетичных собак типа питовых или боксера. Из атлетизмов собакам показана тяговая нагрузка - "вейтпуллинг" в любых приемлемых или близких хозяину вариантах.
Шлейка с треугольником на груди, с боковым кольцами, потяг, груз (покрышка, хозяин :-) что угодно). Со скольки это начинается - не знаю. Я б не стал раньше двух лет (пока полностью не сформируется опорно-двигательная собаки). До 2-ух - кардионагрузки по состоянию собаки без фанатизма, постепенно. Плавание - супер, ходьба, бег, игры.

Вообще я вам завидую хорошей белой завистью в плане собачьих снаряг - в Штатах столько всего. Такие фирмы и товары офигенские. Для спорта, для профдрессировки, рабочих собак ..
bamagirl
7 января 2016, 02:55


SL-Mann написал: Пока собак мелкий, его легче приучить к бесповодковщине.

мы играем в заднем дворе без поводка. а вот "на улице" как то страшновато. Начинать пробовать? а в друг убежит? Пан без конфеток пока может и не послушать, особенно когда чем-то отвлечен....

А за рюкзак.... Так всего по бутылке gatorade с каждой стороны, менее 5% веса его. чтобы ну хоть как-то уставал.
SL-Mann
7 января 2016, 02:56

Jackie написала: Спасибо.  smile.gif
Мы сегодня как раз немного гуляли, мерзнет песик. Лапы поджимает. Я бы прошлась как следует, но лицо отмерзает  biggrin.gif

У меня собак хотя и "южный" породно, но меховой, ему такие температуры только в кайф. Я упаковался по полной - три свитера, термоподдевка, куртка, балаклава + глухой капюшон. Капуста. Еще мы во всей этой фигне пробежали пару километров, а оставшиеся 5 быстро-быстро шли - дедушка MOROZ плюнул на нас и пошел плющить других.
SL-Mann
7 января 2016, 03:05

bamagirl написала:
мы играем в заднем дворе без поводка.  а вот "на улице" как то страшновато.  Начинать пробовать?  а в друг убежит?   Пан без конфеток пока может и не послушать, особенно когда чем-то отвлечен.... 

А за рюкзак....   Так всего по бутылке gatorade с каждой стороны,   менее 5% веса его.  чтобы ну хоть как-то уставал.

Безопасность собаки конечно №1. Мы уходили куда-то в центр парка, где дорога равноудаленно. Элемент риска был, иногда приходилось и орать и ловить бегущего не в ту сторону собака. Но игра стоила свеч. Cобака контролирует меня и при удалении меня от нее дальше, чем на сотню метров подрывается и догоняет. Или в чистом поле / в лесу - она вообще начинает пасти меня с утроенной силой (хотя, казалось бы может убежать на все 4 стороны). Вообще, мне кажется надо преодолеть свой страх и понять, что собак в норме боится потерять хозяина еще больше и надо как-то включить в нем этот инстинкт самосохранения - что он держится с тобой, не поводком, а более прочной эмоциональной связью. Вообще я смотрю на своих знакомых боксеристов - 100% не та категория, что боится отпускать своих собак с поводка. Нас видят и спускают собаку с поводка :-)

5% наверное не страшно. Я и не думал, что вы туда блины от штанги кладете :-)
SL-Mann
14 января 2016, 20:53
Прикупил шлейку с боковыми кольцами и треугольником на груди. Вот такую.
user posted image
Шлейка достаточна универсальна, в ней можно и тянуть тяжести, закрепленные сзади. Это не "тяговая" шлейка (вейтпуллинговая или ездовая), но подходит и она.
Пробовали такое упражнение .
Т.н. тренажеры лыжника (длинные жгуты с лямками)
user posted image
крепятся к дереву и кольцам шлейки. Собака (голодная) подзывается на лакомство (неуставная команда "сюда") - жгуты ее немного не пускают, и собака подходит, преодолевая натяжение жгутов.. В реале было дико непривычно, у собаки трещала голова ("что ты хочешь со мной сделать?! убить? что ты от меня хочешь??"). Будем продолжать потихоньку. Упражнение довольно мощное, но надо приучить к нему собаку - это понемногу и только на позитиве.
SL-Mann
14 января 2016, 20:58
Классика жанра - покрышка за собой (или бревно) - не пошла. Нужен Y-образный потяг. Ну и какая-то фигня на буксире собаку пока не вдохновили. Объяснить собаке как это кайфово, не смог, забили. Прыгаем понемногу. В отличие от прыгучих немцев и бельгийцев, живущих в полете, моя ЮРО вообще не прыгун - не пнешь, не летит. + Снегоплавание - радуемся сугробам в парке.
SL-Mann
14 января 2016, 21:00
Физическая подготовка щенка / молодой собаки

(нарыто в интернете, где в свою очередь взято с форума сайта питомника Кане Пер Ла Вита)

Введение/общая часть

   Спойлер!
Именно в этом вопросе (физического развития) владельцам наиболее трудно найти золотую середину. Одни готовы загонять щенка буквально "до смерти", считая, что чем больше с ним бегать и прыгать, тем лучше. Другие, напротив, пускают все на самотек, то ли от собственной лени, то ли полагая, что такое выращивание более естественно. В конечном счете, не правы оказываются те и другие. Следует помнить, что у растущей собаки связки довольно уязвимы, перегрузки плохо сказываются на них, могут пострадать также и суставы. Самое неприятное, что эти тяжелые последствия обычно становятся заметны не сразу, а дают о себе знать уже у взрослой собаки. Так, например, встречаются собаки с совершенно разбитыми суставами, которых с трехмесячного возраста гоняли по 10-15 км за велосипедом. Ни о какой выставочной карьере для них говорить уже не приходится. Запомните, нельзя давать маленькому щенку принудительный моцион: никакого бега за велосипедом или лыжником до тех пор, пока не закончится период быстрого роста, и вы не убедитесь, что при пешей прогулке с вами собака не устает! Только тогда можно переходить к интенсивному движению, начиная с небольших нагрузок и постепенно их увеличивая. Постепенно контролируйте нагрузку в соответствии с утомляемостью питомца, избыточная нагрузка молодой собаки, еще раз повторюсь, приводит к нарушениям формирования опорно-двигательной системы, может плохо влиять на сердце.
Так как же дозировать нагрузку, чтобы щенок рос крепким и здоровым? Придется ориентироваться на самочувствие. Собака должна приходить с прогулки усталой. Для одних животных достаточно отдохнуть 10-15 минут, другим нужно несколько часов. В любом случае, получив физическую нагрузку, собака, выказывает явное желание отдохнуть, все же не совсем утрачивая интерес к жизни. Любимая фраза владельцев, помешанных на "крутых" тренировках: "Пришел и упал". Такое поведение свидетельствует как раз об избыточной нагрузке. Отдохнув, собака должна с аппетитом поесть и изъявить желание общаться с хозяином. Если же щенок, вернувшись с прогулки, продолжает скакать по дому, значит его "не догуляли", нагрузка была явно недостаточной. Выращивание по принципу "как трава в поле" ничуть не лучше чрезмерных нагрузок. Мускулатура у такой собаки слабая, она подвержена ожирению, часто встречаются неправильный постав конечностей и слабые связки.
Есть общие закономерности выработки оптимального режима тренировки для собаки. Любые нагрузки, будь то бег, прыжки, плавание - вводят постепенно. Никаких мощных нагрузок, растущей собаке, сразу давать нельзя. Идея бинтовать слабые суставы, пришедшая из человеческого спорта, для собак оказывается малоэффективной. При ином строении суставно-связочного аппарата, эластичная повязка может лишь зафиксировать его, но не укрепить. Столь же неэффективно у растущей собаки накачивать конкретные группы мышц: в период активного роста мышцы нарастают неравномерно. Ни в коем случае нельзя использовать для наращивания мышечной массы анаболики, тогда можно сразу же попрощаться с воспроизводной функцией собаки!
Хорошую нагрузку дает движение по глубокому снегу или по песчаной круче. Отличную нагрузку также дает плавание, но приучать к нему щенка надо очень осторожно, чтобы вода была не слишком холодной. Плавание укрепляет организм собаки, освежает ее, а зачастую является и одним из серьезных моментов специальных работ. Стоит только раз в сильную жару собаке войти в воду и поплыть, как она сам будет искать повод поплавать. Необходимо отметить, что разгоряченную собаку нельзя сразу же посылать в воду.
Для повседневных тренировок очень полезны длительные прогулки шагом. Двигаться при этом надо с разной скоростью, от очень медленной, когда собака буквально едва переставляет ноги, до быстрой, когда она кажется вот-вот сорвется на бег. Хозяину надо добиться, чтобы собака именно шагала. Желательно ходить шагом по твердому грунту, еще лучше по гравию. В этом случае, пальцы собираются в комок и кроме этого, укрепляется спина собаки.
Другой тренировочный аллюр - рысь. На рыси, обычно, собаку показывают в ринге, так что заранее научить правильно бегать не помешает. Чтобы собаке было удобно двигаться, ее также приучают рысить с разной скоростью, подбирая такой темп, на котором собака показывается наиболее собранно. В ходе тренировок специально заставляют собаку двигаться то медленно, пресекая попытки перейти на шаг, то очень быстрой рысью, на грани срыва в галоп. Обязательно следите, чтобы собака не сбивалась на иноходь. Зачастую при неправильном выборе темпа движения для собаки оказывается наиболее удобной именно иноходь, которая может быстро войти в привычку.
Галоп во время тренировки может быть использован скорее для эмоциональной разрядки. Будьте внимательны, не позволяйте собаке самостоятельно переходить в галоп, когда ей надоест просто ходить рядом с вами, иначе на ринге она может начать прыгать как лягушка, веселя окружающих, но, отнюдь не радуя эксперта.
Практически все растущие собаки крупных пород в определенном возрасте страдают разболтанностью движений, когда щенок, кажется, не идет, а просто отбрасывает ноги в разные стороны, абсолютно не контролируя свои движения. Если не начать "собирать" собаку именно в это время, подобная разболтанность может стать вредной привычкой. Быстро выработать скоординированную походку можно на низком буме. Кроме того, хождение по буму укрепляет связки.
Необходимо регулярно тренировать координацию движений, умение резко поворачивать без потери темпа и правильности движения. Слишком многие, к сожалению, собаки, не обученные быстро группироваться, совершенно теряются при поворотах на ринге. Тут опять помогает бум и рысь с поворотами под различным углом.
Когда суставы окрепнут, и рост в высоту полностью прекратится (обычно это бывает не ранее 1,5-годовалого возраста), можно давать собаке и более серьезные нагрузки. Можно заняться буксировкой санок или лыжника. Для этого необходима шлейка. Она должна быть сшита из прочного брезента, не сковывать движений, и быть удобной для собаки.
Увеличить нагрузку взрослой собаке при относительно коротких прогулках можно с помощью разного рода утяжелителей. В этом качестве используют апортировочный предмет, но только в том случае, если собаке нравится носить поноску. Такой предмет изготовляют по типу наборной гантели с тем, чтобы его вес можно было изменять. Та часть апортировочного предмета, которую собака будет держать в пасти, должна быть сделана из материала, не портящего эмаль зубов и слизистую оболочку рта. Вес предмета должен быть достаточным, но таким, чтобы не искажался естественный постав шеи (чтобы собаке не приходилось тащить его волоком по земле).
В последнее время появилась возможность приобретать для собак специальные тренажеры. Делают их с учетом размеров и подвижности собаки. Наиболее распространены тренажеры типа "карусель" и "беговая дорожка". "Карусель" пригодна только для улицы, поскольку радиус движения должен быть достаточно большим. "Бегущая дорожка" может быть установлена в помещении.
Если у вас нет времени на длительные прогулки, поиграйте с питомцем в футбол, покидайте ему палку или тарелку для игры во фрисби, погоняйте в гору или заставьте приносить палку из воды. Для тренинга может сгодиться и старая автомобильная шина. Вы можете постоять в сторонке, наблюдая с гордостью за своим питомцем. Многие обожают играть с шиной и, пока возятся с ней, пытаясь оттащить в сторону, наскакивая и вцепляясь в нее зубами, получают достаточную физическую нагрузку. Это очень укрепляет челюстной аппарат у собаки, развивает силу хватки.
SL-Mann
14 января 2016, 21:17
Физические нагрузки для щенка и молодой собаки в период роста

   Спойлер!
Естественно, что к воспитанию, закаливанию, и физическому развитию Вашего малыша Вы должны приступить с первого же дня его появления в Вашем доме.
Однако в развитии щенка есть свои возрастные этапы, для каждого из которых рекомендуются определенные нагрузки. Существуют и ограничения.
Выделим эти основные этапы развития:
2-4 месяца – подготовительный этап, основное внимание надо уделять игровому воспитанию и социальной адаптации щенка.
Этот этап можно также назвать ознакомительным. Ваш питомец знакомиться с Вами и с Вашей семьей, а Вы с ним. Происходит так называемая «притирка» друг к другу, взаимное изучение. Очень важно не оттолкнуть щенка от себя. Для этого Вам самим придется стать немного щенком. То есть, не пытаться выступать с позиции взрослого человека, а опуститься до уровня животного, ибо в таком возрасте щенок еще не способен ни анализировать, ни действовать разумно. Им движут врожденные природные инстинкты, некоторые из которых можно хорошо использовать, чтобы привязать собаку к себе.
На этом этапе основным инструментом Вашей работы с собакой являются ИГРЫ.
Играть Вы можете и дома и на улице. Игры помогут отвлечь щенка от мыслей о только что утраченной им «семье» – матери, братьях и сестрах. Не секрет, что в первые дни в новом доме маленькие щенки сильно тоскуют, даже не дают спать по ночам. Однако чем быстрее Вы покажете щенку, что его новый дом и новая «семья» ничуть не хуже, а даже лучше старой, тем быстрее щенок перестанет тосковать и скулить, и начнет осваивать новую территорию. В этом Вам стоит помочь щенку.
Ни в коем случае нельзя изолировать щенка в этом возрасте. Под изоляцией стоит понимать как ограничение его передвижений по Вашему дому, так и отсутствие прогулок, общения с другими собаками (конечно, в этом случае щенку должны быть сделаны все необходимые прививки).
Вы можете исследовать дом вместе с малышом. Сами зовите его, пробуждайте у него интерес к новым местам и вещам. Покажите ему ВСЕ помещения в доме, включая ванную и туалет. Ведь «запретный плод» может стать со временем наиболее желанным. Показывая щенку вещи, можете отчетливо произносить вслух названия некоторых предметов.
Щенки быстро учатся, а в раннем возрасте способны запоминать большое количество слов, если они ассоциированы с конкретным предметом (хотя возможно, что для собаки определяющим является запах предмета).
Постепенно, начинайте приучать щенка играть. Щенок в этом возрасте много экспериментирует, однако, его надо подбадривать, чтобы помочь преодолеть доминирующую до 4-6 месяцев пассивно-оборонительную реакцию. Вы сразу заметите, что увидев что-то новое, даже показанную Вами новую игрушку, щенок, проявив интерес, затем сразу пугается, отскакивает в сторону, может даже убежать, или спрятаться. После он вновь возвращается, как бы заигрывая с «объектом». Важно, не напугать щенка, а поддержать его интерес к новой вещи, игрушке. Начните играть сами, покажите щенку, как это делается. Вовлеките его в игру. Вот увидите, он очень быстро все поймет, и будет играть сам.
У маленького щенка должно быть много игрушек, и они должны быть разными. Желательно иметь несколько: мягких игрушек, резиновых игрушек, деревянные, или пластмассовые палочки, мячи (можно теннисные и мягкие резиновые)
Приобретая игрушки для собаки, не забудьте проверить их на безопасность. Отрежьте все бирки, веревочки, металлические детали, которые собака может, оторвав проглотить, или пораниться, Резина должна быть пищевой (соответствовать гигиеническим нормам, как для маленьких детей), чтобы животное не отравилось, ибо как бы Вы ни старались уследить за щенком, он все равно сумеет рано или поздно, порвать, разгрызть любую
игрушку. Не рекомендую Вам давать резиновые игрушки с пищалкой щенку до 4-6 месяцев. Пищалка может напугать щенка, и впоследствии он всегда будет бояться резких звуков. Щенку более старшего возраста уже можно давать такие игрушки. Однако если Вы заметили, что Вашей собаке не нравится какая-то игрушка, что она пугает щенка, лучше не закреплять испуг, а убрать игрушку вовсе.
Со временем, когда начнется смена зубов (4-9 месяцев), пинчеру нужно будет чем-то занять свои зубки, иначе пострадает Ваша мебель и обувь. К тому же, грызть очень полезно для облегчения и ускорения смены зубов. Здесь можно использовать и деревянные и резиновые палочки, и специальные «косточки» и «колечки», которые продают в зоомагазинах. Одно бесспорно – срок жизни такой игрушки будет недолог – 3-4 дня.
Ваш щенок будет играть самостоятельно, но ему требуются и игры с хозяином. Помните, что в этом возрасте у щенка закладываются понятия об «иерархии в стае» (семье), поэтому, лучший способ показать малышу «кто главный в доме» – игра.
Вы можете бросать щенку игрушки, чтобы он бегал за ними (лучше мячи). Возьмите 2 мяча (пусть они отличаются по цвету, или другим признакам, например – резиновый и теннисный), и бросайте их по очереди (играть можно как дома, так и на улице). В этой игре Вы можете начать отрабатывать первые навыки аппортировки. Главное помните, не старайтесь добиться от щенка, чтобы он «работал» как взрослая собака. Пусть он хотя бы приносит мяч Вам. И бросает его, зная, что взамен, Вы бросите ему другой мяч. Вы также можете дать мячам (или другим игрушкам) разные названия и попробовать развить интеллект Вашего щенка. Бросьте 2 игрушки сразу. Пусть щенок принесет Вам любую. Когда он бросит ее, то назовите ему вторую игрушку и попросите принести. Следите за тем, чтобы команды и названия предметов звучали четко. Затем, если щенок принес, похвалите его, и, указав на первую игрушку, попросите принести ее. Дайте щенку понять, что игра не продолжиться до тех пор, пока он не выполнит команду. Четкость при этом не требуется, главное, чтобы щенок усвоил сам навык «выборки» и «аппортировки». В дальнейшем, когда он станет старше, и уже хорошо запомнит названия всех своих игрушек (их нужно регулярно вслух называть щенку, как только он их берет), Вы можете усложнить игру, раскидав 5-10 игрушек по комнате и, предложив щенку приносить их Вам по очереди. Не забывайте хвалить щенка. Ни в коем случае не ругайте, если он ошибся, и принес не ту игрушку, а покажите ему нужную, если он сам не может найти ее. Такие занятия со щенком очень развивают его интеллект, и помогут Вам в дальнейшем при занятиях ОКД. В курсе ЗКС, КД и IPO есть схожее нормативное упражнение - «выборка вещи», и хотя там основной критерий выборки – запах, все же Ваши занятия со щенком по выборке «по названию» могут также пригодиться, если Вы вдруг захотите пройти со своим малышом курс «Защитно-Караульной Службы» (и маленький рост для этого не помеха, было бы желание и понимающий инструктор). Пользуясь приобретенными навыками, Вы можете научить Вашу собаку приносить Вам и другие предметы.
Главное, знайте, – щенок до 6 месяцев очень восприимчив к любому обучению, но только в том случае, если оно встроено в игру. При этом молодое животное быстро утомляется, внимание теряется, поэтому игры не должны быть утомительными и слишком длинными. И еще одно – приучайте собаку к мысли, что Вы – главный, и Вы решаете, когда начать игру и когда закончить. Не позволяете Вашей собаке «терроризировать» Вас каждый раз, когда ей захочется поиграть. Если Вы заняты, – отошлите собаку, пусть щенок понимает, что Вы главный в «стае».
Если уж речь зашла о проблеме «доминирования», то хотя по этому вопросу существует масса публикаций, хотелось бы отметить еще раз некоторые моменты.
Во-первых, то, что упущено Вами в первые дни появления щенка в доме, уже почти невозможно исправить, не пойдя на жесткий конфликт с собакой. Пинчер - собака маленькая, и естественно у большинства владельцев возникает желание взять щеночка в постель, положить рядом с собой. Но маленькая собака или большая, Вам все же надо решить, где будет спать ВЗРОСЛЫЙ пинчер? Если Вы пустили к себе в постель 2-х месячного щенка, то Вы уже НИКОГДА не сможете выгнать из нее взрослую собаку, весом 5-6 кг. Эта «легкая подушечка» будет занимать немало места в вашей кровати, когда вырастет. Подумайте, хотите ли вы этого? Плюс ко всему, Ваш любимец не ограничится только постелью, он будет лежать во ВСЕХ Ваших креслах и на всех диванах. Возможно, это и не проблема для такой компактной собаки (это все же не дог какой-нибудь), но если в дальнейшем Вас это будет раздражать, НЕ ПУСКАЙТЕ вашего малыша на диваны и кресла. Пусть у него будет свой собственный уютный домик (поролоновая корзинка, или будка, лежанка, просторная клетка), в котором он будет чувствовать себя защищенным. Поначалу, Вам придется удерживать щенка на его месте, но со временем он привыкнет и полюбит свой домик. Правда, бывает и так, что собака выбирает в качестве дома уж совсем какое-нибудь необычное место, или предмет (любимый угол у батареи, или под столом, старая сумка), и вот тогда, если сразу не сумели, то уж никогда и не сможете переубедить Вашего питомца, что большая мягкая корзинка - лучше старого одеяла у Вас под столом.
Помните и о том что, позволяя Вашей собаке спать на кровати, Вы автоматически повышаете ее «рейтинг» в Стае», так что если Ваш щенок излишне самоуверен, или проявляет агрессивность, непослушание, Вам все же лучше оставить его на полу.
Еще одно – во время игр щенки часто кусаются и царапаются, некоторые рычат. Дайте щенку понять, что Вы сильнее. Щенка нельзя бить и пугать во время игры. Даже если он причинил Вам боль, не кричите на него, ибо эти действия не осознанные, а скорее инстинктивные. Но чтобы щенок понял, что он ведет себя неправильно, оттолкните его, издайте резкий вскрик, или другой звук, имитируя звуки собачьего общения. Можете даже тявкнуть или взвизгнуть. Нормальный щенок сразу поймет, что сделал Вам больно, и «пожалеет» Вас, таким образом, он будет учиться регулировать свою силу. Борясь со щенком, (особенно если играет ребенок), не причините ему случайных травм, так как мышцы и связки щенка еще не окрепли до 6-ти месяцев. Нельзя слишком сильно тянуть игрушки изо рта у собаки, это может испортить прикус, к тому же собака в дальнейшем будет с трудом учиться отдавать вам аппортировочный предмет. Лучше разожмите челюсти руками, или издайте резкий звук (хлопок, свисток), который отвлечет собаку. От неожиданности щенок бросит предмет, который надо тут же забрать. На всех этапах игр и обучения Вы можете постепенно вводить различные команды Общего Курса Дрессировки. Желательно, чтобы к 4-6 месяцам Ваш щенок уже знал свою кличку, подходил к Вам по команде (дома и на улице), знал свое место, умел сидеть лежать и стоять (без выдержки), можно потихоньку приучать щенка ходить рядом (на поводке), приносить Вам предметы, преодолевать невысокие барьеры.
Говоря о препятствиях надо сразу ввести жесткие возрастные ограничения. Они связаны с формированием опорно-двигательного аппарата Вашей собаки.
Первое – до 4 месяцев щенку нельзя ходить по лестнице (в том числе и в подъезде дома, где Вы живете). Вам придется носить его на руках. В противном случае можно спровоцировать нарушения в развитии конечностей. Прыжки так же исключены. Лишь после 4-х месяцев можно начинать знакомить щенка с лестницами и препятствиями, но, учитывая малый рост пинчера, и в этом возрасте надо соблюдать осторожность. Поначалу, выходя на прогулку, указывайте щенку на некоторые естественные препятствия (поваленное дерево, пенек, скамеечка, бордюр, лужа, канавка). Перепрыгните сами, и помогите забраться щенку. Не забывайте сопровождать это действие какой-нибудь командой «Хоп!», «Прыгай!», Барьер!». Пинчер очень прыгуч от природы, и быстро научится, в дальнейшем это занятие будет доставлять ему радость. Бывает, что пес сам выискивает препятствия и охотно преодолевает их даже без Вашей команды.

Конечно, важно следить за тем, чтобы щенок не травмировался, и не утомлялся. Ну а польза от прыжков очень велика – они укрепляют мышцы и связки, помогают собаке развивать ловкость.
Что же касается длительности прогулок на данном этапе, то они не должны быть очень продолжительными (достаточно 30-40 минут), но зато пусть они будут частыми (4-5 раз в день). Щенок быстро утомляется как эмоционально, так и физически. Пусть Ваши прогулки будут разнообразными. Утром сходите в парк или в лес (если есть такая возможность). Днем погуляйте в городе (на поводке), приучая собаку к людям, машинам, шуму улиц. Можно начать отрабатывать команду «Стой! Дорога!» Для этого подойдите к пешеходному переходу (щенок на поводке, слева от Вас, или свободно), резко дайте команду голосом «Стой!» и сделайте легкий рывок поводком, пока собака не прекратит двигаться. Произнесите слово «Дорога». Посадите, или поставьте щенка слева от себя, как по команде «рядом». В дальнейшем команду «Стой, Дорога!» надо произносить слитно,
всегда в резкой форме, и добиваться, чтобы собака реагировала мгновенно. Конечно, Вы вряд ли добьетесь четкости от 3-4-х месячного щенка, но к 8-9 месяцам навык закрепится, если его регулярно повторять. Возможно, однажды, эта команда спасет жизнь Вашему псу, если, будучи без поводка он броситься к дороге и услышит Ваш окрик. А учить надо с самого раннего возраста.
Вечером рекомендую погулять в собачьей компании. Как правило, почти в каждом городском районе есть место, где собираются «собачники» со своими питомцами, чаще вечером, после работы. Разыщите такое место и присоединитесь к такой компании. Скорее всего, Вам будут рады. Такое общение будет интересно и Вам и Вашему малышу. А игры со сверстниками или старшими собаками очень полезны как для развития мускулатуры и рефлексов, так и для становления характера Вашего питомца. И не стоит бояться того, что пинчер так мал, по сравнению с другими собаками. Он ведь тоже - настоящая собака и должен привыкать жить в мире собак, а иначе он до конца дней останется лишь Вашей комнатной игрушкой, и так и не сможет никогда адаптироваться в мире себе подобных.
4-6 месяцев – соответствует 1-му выставочному классу «бэби», то есть, ваш щенок может начинать делать свои первые шаги на выставочном ринге. Как правило, в плане оценок и призовых мест выставки в классе «бэби» не имеют особого значения, но зато Ваш малыш (да и Вы сами) учится показывать себя в ринге, привыкает к атмосфере выставок, к шуму, многочисленным раздражителям, присутствию большого количества незнакомых собак и людей. С этой точки зрения данный этап, пожалуй, является одним из самых важных, и я очень рекомендую начинающим собаководам хотя бы раз выставить своего щенка в классе «бэби», или привести его пару раз на выставку для ознакомления.
В плане воспитания этот этап также очень важен, ибо обычно к 6-ти месяцам щенок приобретает все основополагающие навыки послушания и взаимодействия с хозяином, его семьей и окружающим миром (а также и вредные привычки).
Этот этап является наиважнейшим в закладке здоровья Вашей собаки. Ведь помимо правильного, сбалансированного питания, важны и прогулки. И если до 4-х месяцев Ваш Щенок делал лишь свои первые шаги в окружающем мире, то после 4-х месяцев уже можно приступать к настоящим тренировкам, и постепенно приучать щенка к длительным прогулкам.
В 6 месяцев уже можно приступать и к профессиональной дрессировке Вашей собаки под руководством инструктора. Возможны как индивидуальные занятия с инструктором, так и групповые (5-10 собак). Занятия проводятся на специально оборудованной собачьей площадке. Несмотря на то, что сейчас индивидуальные занятия считаются очень модными и наиболее эффективными, я все же посоветовала бы Вам посещать время от времени групповые занятия, чтобы у Вашей собаки выработалась устойчивость к посторонним раздражителям (другие собаки, люди). Тогда и только тогда Вы сможете быть уверены, что навыки, полученные Вашим питомцем на дрессировочной площадке, не «испарятся» в естественных условиях, и собака будет хорошо и уверенно слушаться Вас и на улице, и в поездках. В том случае, если Ваши занятия будут протекать в полной изоляции, существует большой риск, что в естественных условиях, в присутствии раздражающих факторов Ваша собака растеряется и откажется подчиняться Вам. То же можно сказать и о тех собаководах, которые полагаются на собственные силы и опыт, и не считают нужным посещать занятия в группе и с инструктором. Обучаясь дома, только под Вашим руководством, Ваш щенок так же может оказаться неуправляем в незнакомой ему обстановке. Все-таки, общение с сородичами и совместное обучение, как элемент «социального воспитания» будет очень полезен Вашему питомцу. К тому же, нелишней может оказаться для Вас и своевременная помощь (вмешательство) инструктора-профессионала. Ведь через руки инструкторов проходят десятки, сотни животных, а многие ошибки являются типичными на разных этапах дрессировочного процесса. И именно профессиональный инструктор накапливает такой опыт за годы работы, и сможет помочь Вам быстро и в самом начале ликвидировать возникшую ошибку, и не дать закрепиться нежелательному навыку. Поэтому мой Вам совет – посещайте дрессировочную площадку!
Кроме того, у коллективного обучения есть и другие положительные стороны – во время занятий молодые собаки не только учатся, но и много играют, осваивая навыки взаимодействия в «собачьем социуме». К тому же, в играх укрепляются и реакции щенков, развивается их ловкость, разрабатываются мышцы. Ну а Вам, владельцу, будет, о чем поговорить с другими собаководами, обменятся опытом выращивания и воспитания, поделиться достигнутыми успехами.
SL-Mann
14 января 2016, 21:18
6-9 месяцев.

Теперь поговорим о более серьезном физическом развитии Вашей собаки.

   Спойлер!
Хотя тело молодой собаки (мышцы и скелет) еще не окончательно сформированы в 6 месяцев, такая собака уже достаточно вынослива и ее можно начинать тренировать. Целью таких тренировок является не только укрепление здоровья молодой собаки, но и ее подготовка к предстоящей выставочной карьере и племенной работе.
Конечно, идеальным был бы вариант, чтобы «подростковый» период жизни вашего питомца пришелся на весенне-летний период, когда на улице тепло, и большую часть времени светит солнце. Однако, если Ваш щенок все же оказался «зимним», это не означает, что ему не требуются прогулки на свежем воздухе. Все отличие будет заключаться лишь в том, что продолжительность прогулок станет короче, а их количество больше. Если в теплое время года можно совершать длинные выходы по 2-3 часа, то зимой и осенью придется ограничиться 1-2 часовыми прогулками, но не менее 2-х раз в день. Нагрузки надо увеличивать постепенно, таким образом, чтобы к 9-ти месяцам ваша собака перешла на режим жизни взрослой собаки. Для молодой собаки по-прежнему актуальными остаются игры в компании других собак. Много времени у Вас будет занимать и ее дрессировка (если Вы все же последуете нашему совету и станете посещать собачью площадку). Но уже в этом возрасте Вы должны начинать акцентировать Ваше внимание на «тренировочных» прогулках. Со временем, они займут главное место в жизни Вашей собаки, а пока Вы должны начать развивать ее выносливость, разрабатывать основные группы мышц.
Для таких «тренингов» лучше всего подходят загородные прогулки. Лес, поле, парк, берег реки. Солнце и свежий воздух полезны для здоровья, и укрепляют естественный иммунитет собаки. Свободное движение (без поводка) развивает ловкость животного, вырабатывает красивую, легкую походку (что немаловажно для выставочной собаки). Движения собаки становятся свободными, естественными. Никакой специальный собачий тренажер не даст Вашему псу такой красивой и естественной мускулатуры, как длительные прогулки на природе.

Многие собаководы рекомендуют велосипедные прогулки. Интенсивный бег хорошей рысью (но только не галопом) в течение получаса позволяет собаке нарабатывать мышцы и поддерживать хорошую спортивную форму. Что особенно удобно в городских условиях, и в том случае если у Вас мало времени для выгула собаки. Однако, я считаю, что «естественные» прогулки на природе все равно необходимы любой собаке. Пусть хотя бы 1-2 раза в неделю, в выходные Вы будете выбираться с ней на природу.

Итак, подробнее о прогулках-тренингах.

Определившись с выбором мест, где Вы будете гулять (желательно чтобы их было 2-3), наметьте несколько маршрутов следования. Говоря о маршруте, следует учитывать особенности местности. Желательно, чтобы на пути Вашего следования было несколько естественных препятствий (поваленные деревья, пни, канавы), а также насыпи, откосы, берег реки, или пруда. Тогда, Вы сможете отрабатывать с Вашей собакой прыжки, а так же проделать еще одно упражнение, укрепляющее мышцы, о котором ниже.

Бег туда и обратно по откосу, берегу реки.

Выберете на вашем маршруте одно, или несколько таких мест, где Вы могли бы «погонять» вашу собаку с откоса. Откос (горка, овраг, берег водоема) должен быть достаточно крутым и длинным (5-15 м, под углом в 60-80*), однако, он не должен быть отвесным (90*), и опасным для собаки. Предварительно убедитесь, что на склоне, или берегу, нет глубоких ям, осыпей, выступающих сильно корней деревьев, мусора, острых предметов. Собака не должна сползать или скатываться, а свободно сбегать вниз и возвращаться обратно (желательно в быстром темпе). Возьмите из дома аппортировочный предмет (игрушку), или наберите прямо на месте палочек, шишек (смотря с чем, Ваша собака охотнее будет играть). Покажите собаке предмет. Начните заигрывать с ней, «разогревая ее». Пусть собака несколько раз подпрыгнет в воздух, стараясь выхватить предмет у Вас из рук. Можете использовать для этого специальную команду, например «Достань!». Кстати, это тоже очень хорошее упражнения для развития мускулатуры Вашей собаки. А пинчеры любят его особенно сильно, ведь они «попрыгунчики» от природы. Затем, отбросьте предмет от себя, дав команду «Апорт», или «Принеси». Повторите бросок 2-3 раза, а затем, высоко подняв предмет в воздух, и, убедившись, что Вам удалось полностью завладеть вниманием собаки, киньте его вниз с откоса, или берега реки (не в воду). Скомандуйте «Принеси!». Как правило, собака сразу же бросается вниз, находит и приносит предмет. Если собака не идет, сделайте вид, что Вы начинаете спускаться, чтобы опередить ее, обычно, это срабатывает. Если собака не приносит предмет, пошлите ее снова. В крайнем случае, спуститесь сами, заберите предмет, и потренируйте апорт на ровной плоскости, а затем попробуйте снова бросок с откоса. Собака должна усвоить, что предмет НАДО принести.
Когда навык отработан, наращивайте нагрузку постепенно, но не забывайте, что для собаки это игра, и в ней надо все время поддерживать азарт, подбадривать ее, иначе игра ей быстро наскучит.
Начинать можно с 4-5 раз, затем перейти к 10-20 забегам. Взрослая собака может выполнять это упражнение до 50 раз за одну прогулку (можно с перерывами, и в разных местах). Упражнение очень полезно для ног животного, укрепляет спину, расширяет грудную клетку, делает собаку выносливой. В дальнейшем, если собака выполняет навык идеально, можно усложнить задачу, выбрав «утяжеленный» груз (апорт весом 200-500гр), но только в том случае, если собаке действительно нравиться упражнение.
Также в этом возрасте желательно уже научить вашу собаку плавать (учить начинают, как правило, в гораздо более раннем возрасте). Плавание - одно из самых полезных упражнений для любой собаки.

Для зимнего времени также существуют свои нюансы. Зимой, ни в коем случае нельзя лишать Вашего питомца свежего воздуха и полноценных физических нагрузок. А чтобы малыш пинчер не мерз, рекомендую (для него) теплый вязаный комбинезон, и (для Вас) становитесь на лыжи. Совместные лыжные прогулки в лесу доставят вам массу удовольствия. А так как человек на лыжах движется быстрее пешехода, то это позволит и Вашей собаке поддерживать хороший спортивный темп, и она не будет мерзнуть. Только следите за тем, чтобы снег по обочинам лыжни не был уж слишком глубоким, а то Ваш пинчер быстро устанет. В тоже время движение по снегу небольшой глубины (5-10см) даст дополнительную нагрузку Вашей собаке. И помните, что лыжные прогулки должны быть несколько короче Ваших пеших прогулок, т.к. за одинаковое время Вы будете преодолевать большее расстояние, а скорость движения будет выше. Считаю, что Вашей собаке будет достаточно 1-1,5 часа «на лыжах». При этом конечно, температура воздуха должна быть не ниже 10-15*С. При более низкой температуре лучше ограничиться 2-3 кратковременными пешими прогулками (по 40-50мин.) И не забывайте, чтобы Ваша собака все время двигалась.


Дополнительные нагрузки.

Кросс с легким грузом (в летнее и зимнее время). ***
Если Ваша собака уже стала достаточно выносливой, Вы можете попробовать увеличить нагрузку на ее мускулатуру. Для этого Вам понадобится:

Мягкая кожаная шлейка, которая надевается на собаку для выполнения этого упражнения (к шлейке необходимо приучить предварительно).

На шлейке с двух сторон (симметрично на левом и правом боках собаки) закрепляются подсумки (карманы).

Предварительно 2 матерчатых или пластиковых мешочка наполняются песком (груз), или другим аналогичным наполнителем.

Грузы (левый и правый) должны иметь одинаковый вес.

Мешочки с грузом (песком) помещаются в правый и левый подсумки.

Подсумки закрываются на клапан, жестко фиксируются на шлейке. Они не должны мешать собаке двигаться, сильно стесняя ее движения, не должны болтаться, хлопать ее по бокам.

Рекомендуемый вес груза (250-500гр х 250-500гр) на 5 кг веса собаки. Если у Вас более крупный кобель (6 кг) можно увеличить вес «грузов на 100 гр. В любом случае, это очень индивидуально, и вес груза подбирается персонально для каждой собаки. А для начала, Вам надо будет приучить собаку носить шлейку с пустыми подсумками, чтобы она привыкла, и не оказывала сопротивления. Вес груза также рекомендуется увеличивать постепенно. Помните, что если Вы отправляетесь, на большую прогулку (3-4 часа), то шлейку с грузом надо будет снять через час, а прыжки и бег по откосу в шлейке недопустимы.

Отправляясь на прогулку, не забудьте взять воду в пластиковой бутылочке для своей собаки, лучше, если она попьет воду с вашей ладони, чем из лужи, или речки, пруда, где могут быть болезнетворные бактерии.

Внимательно следите, чтобы ваша собака не перегревалась на солнце в летнее время (у собак, особенно с темной шерстью нередко бывают солнечные удары). Не переутомляйте собаку излишними нагрузками в жаркие дни.

И конечно, нельзя подолгу выгуливать животное, если оно болеет, или ему были сделаны прививки (проконсультируйтесь с Вашим ветеринаром).

Еще одна рекомендация – после каждой прогулки на природе (весной и летом) внимательно осматривайте кожу Вашего питомца, ибо в период с май по сентябрь очень активны клещи, переносчики опасных и даже смертельных заболеваний. Для таких случаев существует множество доступных в продаже препаратов (спреи, шампуни и ошейники от блох и клещей). Если же Вы все же обнаружили клеща на теле собаки, немедленно удалите его с помощью пинцета (проследите, чтобы голова клеща была полностью извлечена), продезинфицируйте рану. На место укуса можно капнуть подсолнечного масла, чтобы «задушить» клеща. В течение нескольких дней после укуса внимательно наблюдайте за собакой, если заметите у нее отклонения в поведении, отказ от пищи, признаки недомогания, то сразу же обратитесь за помощью в ветеринарную клинику.
SL-Mann
14 января 2016, 21:18
От 9 месяцев и на всю жизнь...

   Спойлер!
Надеюсь, что к 9-тимесячному возрасту продолжительные прогулки с собакой станут для Вас нормой.

В идеале, Вы должны нагуливать 3-4 часа в день, причем, 2/3 этого времени должно приходиться на тренировочные прогулки. Хотя конечно, и 1,5-2 часа в день – лучше, чем вообще не выгуливать собаку. Вырабатывайте в вашей собаке выносливость. Скоро Вы сами увидите, как окрепнет ее тело, расшириться грудь, станет рельефной мускулатура. А награда не заставит себя ждать.

В 6-9 месяца Ваш питомец должен посетить хотя бы 1 выставку в классе «щенков», а в 9 месяцев Вы выходите уже в «юниорский класс», чтобы, хорошо потренировавшись в «младших группах, набив шишек, освоив непростую выставочную науку, с честью выйти на ринг в «открытом классе» (15 месяцев). Конечно, ринговая подготовка, а также правильное питание и уход за шерстью собаки, заслуживает отдельной статьи, а пока что мы поговорили лишь о том, как вырастить здоровую, красивую, и воспитанную собаку. Но поверьте, если природа (наследственность) дает Вашей собаке 50% ее качества, то именно Ваш труд хозяина сможет дать собаке остальные 50%. И если даже самую «благополучную собаку» не выращивать должным образом, то есть не закалять, не тренировать и не воспитывать ее, то вряд ли она порадует Вас своими успехами на выставках. Ведь недаром говорят, что здоровый образ жизни – залог красоты и долголетия, а, применяя эти слова к нашим четвероногим питомцам, можно добавить, что это еще и залог успешной и продолжительной выставочной и племенной карьеры Вашего пинчера.

*** Примечание: такие дополнительные нагрузки рекомендуются скорее после 9-ти месяцев.


Примечание к примечанию. В "дополнительных нагрузках" приведена идея шлейки с утяжелителями. Для некоторых пород такое не с 9 месяцев, а с трех лет. Для некоторых лучше вообще не экспериментировать с этим. Собака накачивается, укрепляются мышцы, но при этом перегружается позвоночник, не рассчитанный на такое приложение нагрузок. Оптимальный тип нагрузок для собаки - тяговый, но не вьючный. Вообще с нагрузками надо очень осторожно и очень-очень-очень постепенно. Что на собаку, что на себя.
SL-Mann
14 января 2016, 21:38
В тему красивых/правильных движений собаки пара статей/ссылок

1) РАШЕЛЬ ПЕЙДЖ ЭЛЛИОТ ДВИЖЕНИЕ СОБАК
Иллюстрированное пособие для оценки движения собаки с первого взгляда
Пособие для заводчиков, экспертов и любителей собак

2) "Дайноринг", или тренинг собак Дайноры Судейкене"

   Спойлер!
Выставки - Подготовка к выставке
Литовский питомник немецких догов «Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень.
Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.
И вот – удача: я еду в «Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она — мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р“ помет, и фрагментами – работу взрослых собак.

Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.
Главная идея тренинга, проходящая “ красной нитью“ через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами!
Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы — мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет.
Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп.
Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?

Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский “ загончик “. После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в “ свободном полете“ подвигаться на свежем воздухе. Но и в “ детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.
Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.
Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку.
Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть?
Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее "лечь" грудью. Напротив! При попытке изобразить "бурлака на Волге", щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, назад!
Ошейник, в принципе, тоже нужен узкий и «некомфортный» в плане того, что щенку должно быть некомфортно в нем пытаться тянуть за собой тренера. Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!

Кто занимался отработкой «на механике» команды «рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок.
Вообще, резкая "механика" — основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем "рубить кошке хвост по частям", ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду "рядом", уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!».
Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду «сидеть!“ Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!
Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды “ сидеть“ удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой “ стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс, часто противоречит другим курсам… Так же, как, например, противоречат друг другу курс «собака-телохранитель» и курс «собака-поводырь“…
Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: “ Сто-ять!», «Ря-дом!“, “ Впе-ред!», «Ти-ше!“ (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это — по ходу дела.
О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются.
Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.

Теперь сами упражнения.
Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.
1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть!
Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и “ нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает“ ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок “ вожжой» (то бишь поводком) по спине.
Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.

Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!

2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!

3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент“ заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно — сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.
4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.

У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!

С ходьбой более-менее разобрались. Теперь — РЫСЬ.

Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр!
Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него “ дамская“ рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного … Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное — правильно подобрать темп и длину дистанции!

5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает “ частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.

6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.

Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала «сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.

Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!

10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.

Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.

Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.

Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то — с перерывом!

Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее «шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…

11. БУКСИРОВКА.

Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении.

Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке“ (существуют еще так называемые “ караульные“ с кольцом сверху и “ универсальные“ с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.

Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А “ хлястик “ на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!

Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.

Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с “ упряжными“ догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого “ упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!

Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг“ (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то , эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду “ Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!“ и “ рядом!“.
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!
12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах.
Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз.
Второй — собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.

Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!

13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый!
Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду “ Сто-ять!“ и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание — быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит “ вразвалку“.

14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат “ отпускать спину“, снимают напряжение со спины и поясницы.

15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция — стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу.
Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться “ кормовой качкой“: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – “ проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!

16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить“ за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять “ враскорячку“. В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.

17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда “ Сто-ять!“. И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.

Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве “ передышки“. Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. “ Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная“ поясница и отставленные назад ноги. Если собака “ вчерне“ привыкла так стоять, навести “ глянец“ на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…

С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по “ Общему Курсу Дрессировке“ учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе “ Управляемая Городская собака“ на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!

Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой “ запас прочности“. Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это — следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.

Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!

Не нужно пытаться “ объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и «выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!

Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми «лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO — выпускается только для практической работы…

В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует «счастливице“, и когда вы берете потом в работу ее, буквально “ лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери…
Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – «рядом!», «вперед!», «тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!“, а послезавтра “ куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!“ чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: “Лучше один раз сделать больно!“. Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком…

Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто “ повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы «должна»… На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная «звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо «звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа «третий сорт – не брак», а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одарена природой, но зато использует свои «козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, «самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация… Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!

Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день… И все так просто… Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: «Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно… лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!

Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!

Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам… Дорогу осилит идущий!
Попробуем? Успехов вам!
Спасибо, Дайнора!


ps.gif
[1] очень очень хорошая иллюстрированная статья на тему азов движений зверюг - что такое иноходь, какие бывают аллюры, какова зависимость между анатомией и качеством движений собаки, на что плохо смотрят в ринге - очень доступно и иллюстративно.
[2] очень толковая статья с подробными идеями тренингов для тех, кто хочет поднять крупного щенка. Я ее находил в интернете, но потом потерял. Сейчас покопался, нашел опять.
Если по-простому, [1] - теория, [2] - рекомендации по практикам для ее достижения.
SL-Mann
29 января 2016, 20:13
Обновим чуть темку. Очень толково про походы с собакой - пара ссылок.

1) Собака в походе (пешие горные походы с собакой)
user posted image

И очень-очень-очень подробно и детально (лучшая статья):
2) В поход с собакой: опыт, правила и предосторожности
user posted image
SL-Mann
29 января 2016, 21:31
Краткая шпора по упражнениям с картинками развиваемых групп мышц. Взята отсюдова.

Бег.
МЫШЦЫ: бёдер, плечевого пояса, спины
user posted image

   Спойлер!
Бег — самое простое и очевидное упражнение для собак. В работу включаются мышцы бёдер и плечевого пояса, спина. Животное должно двигаться средней рысью с кратковременными ускорениями. Для набора мышечной массы бегать без отягощения можно только с щенками — пробегать в каждый тренировочный день по 200 метров в течение недели, затем увеличивать нагрузку. Среди очевидных советов — нельзя заставлять бежать собаку за машиной или мотоциклом, так как у животного может остановиться сердце. Чтобы не сбить лапы, бегать лучше всего по траве.

Бег со специальным поводком и отягощениями показан уже натренированным животным — вес груза подбирается индивидуально. Неплохие сезонные варианты — бег по глубокому снегу или по мелководью (уровень водоёма должен доходить до живота животного). При пробежке вверх по крутому склону собака укрепляет крестец и бедра.

Ни в коем случае нельзя тренировать животных в темпе быстрой рыси или галопе длительно: в частности, совсем недавно на московском форуме кинологов Infodog критиковали одну из программ тренировок для бойцовских псов, занимаясь по которой владельцы двухлетнего кобеля ротвейлера загнали совершенно здоровое животное насмерть.

Апортировка
МЫШЦЫ: челюстей, шеи
user posted image
   Спойлер!
Апортировка — второе упражнение, используемое после бега. В апортировке обычно фигурируют две команды: «Ищи!», «Дай!» или «Принеси!». Собаку гоняют интервалами по 3–5 минут, вес бросаемого предмета может варьироваться. При апортировке работают мышцы челюстей и шеи. Упражнение является переходным для более серьёзных нагрузок.

Сюда же можно отнести занятия несоревновательным флайболом или преодоление полосы препятствий во время погони за брошенным предметом.

Вождение на вытянутом поводке
МЫШЦЫ: плечевого пояса, бёдер, холки, межрёберных мышц, грудных мышц
user posted image
   Спойлер!
Хорошее упражнение, развивающее плечевой пояс, бёдра, холку, межрёберные и грудные мышцы. После него, в частности, грудь животного становится шире. Используют для упражнения поводки с круглым ошейником, но не шлейку — нагрузка должна приходиться на шейные позвонки животного. Пёс должен тянуть вас за собой, отталкиваясь задними лапами. Если собака упрямо отказывается понимать, что вы от неё хотите, попросите кого-нибудь бежать перед животным, подбадривая его, а сами крепче держите поводок. Желательно, чтобы собака знала команду «Вперёд!» — тогда выполнять упражнение можно без посторонней помощи.

Дистанция одной прогулки в первую неделю тренировок должна составлять 500 метров, затем постепенно увеличиваться до нескольких километров.

Плавание
МЫШЦЫ: бёдер, предплечий, спины, холки
user posted image
   Спойлер!
Плавание развивает мышцы бёдер, предплечий, спины и холки — если у собаки проблемы со связками или суставами, упражнение великолепно компенсирует бег с отягощением. Во время плавания собака рефлекторно дышит закрытым ртом. Если собака боится воды, с ней можно заниматься апортировкой, бросая любимые игрушки на мелководье. Ещё один не менее действенный способ — залезть в воду самому, позвав с собой собаку. При этом важно помнить, что насильно толкать собаку в водоём категорически нельзя.

Как только животное освоится в водоёме и перестанет бояться глубины, можно ввести дополнительные отягощения: к примеру, надеть на собаку шлейку, придерживая и оттягивая животное назад.

Таскание буксировка тяжестей
МЫШЦЫ: бёдер, плечевого пояса, спины
user posted image
   Спойлер!
Самый эффективный способ набора массы для животных. Если прочие методы тренировки, описанные выше — это, скорее, кроссфит, то таскание тяжестей — аналог базовых упражнений в бодибилдинге. Упражнения подобного рода развивают мышцы спины, шеи и челюстей. Вес снаряда на начальных этапах не должен превышать 20% от массы животного. Позже, в зависимости от породы, пёс может волочить от 100% до 150% собственного веса. «Буксировать» большие веса лучше в возрасте от полутора лет. Грузы следует прикреплять к шлейке, сшитой по меркам животного. Нужно также следить за техникой выполнения упражнения — собака должна фиксировать каждый шаг. В случае если животное виляет из стороны в сторону, прикреплённый вес нужно уменьшить. Для укрепления мышц шеи можно использовать специальные ошейники или шлейки с утяжелителями, желательно стальными, а не свинцовыми. Возраст животного для подобной практики — от двух лет, состояние опорно-двигательного аппарата — близкое к идеальному.

Примечание: собака должна не "таскать" тяжести, а именно буксировать их. В отличие от ослов, верблюдов и прочей вьючной скотины, опорно-двигательная система собаки плохо приспособлена к переносу тяжестей на спине. Популярное изделие - "шлейка с утяжелителями" хороший способ подкачать мышцы и одновременно изнасиловать позвоночник. А вот тянуть - вполне.

Самым важным в любом тренинге остаётся золотое правило — не навредить. Перед началом тренировок животное должно быть здоровым, причём не субъективно, а объективно — пусть об отсутствии патологий вам скажет ветеринар. С ним же можно проконсультироваться на предмет целесообразности покупки специального питания, дорогостоящего тренировочного инвентаря или спортивной фармакологии для животных — в последнем случае тренировкой собаки должны заниматься специалисты.
====
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2017 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»