Справка - Поиск - Участники - Войти - Регистрация
Полная версия: Велосипеды
Частный клуб Алекса Экслера > Активный отдых
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Елизавета
26 мая 2005, 20:30
Авторство текста - Андрей I.

1. Хорошие марки велосипедов, хорошо себя зарекомендовавшие В РОССИИ:
Giant, Trek, Scott, Stark, Norco
Марки велосипедов, которые стоит избегать:
Merida, Author, Atom, Stells, Renault, Mangoose (позже напишу самые общие тезисы, почему это так)

Брать гибрид или не гибрид - дело личное. Я МБ не променяю ни на какой гибрид, хотя катаюсь именно так как надо автору треда. Потому что периодически люблю по пижонски съезжать с лесенки и т.д. К тому же у гибрида колёса более хрупкие, а я регулярно наблюдаю как на МБ креплёные колёса гнутся от детских нагрузок типа пары бордюров. У меня очень хорошие двойные обода слегка погнулись после поездки в Норвегию (полный отчёт читать где-то в разделе Клуба Путешественников). На гибриде с рюкзаком на плечах / багажнике я вообще буду бояться ехать. Но это личное. Кто-то катается на гибриде и ВРОДЕ бы даже не жалуется.
Тут что-то про крылья говорили. Так вот.
В России велосипеды хорошими крыльями не оснащаются. Мало того, крыльями в основном оснащаются плохие модели, так сказать для небольшой копменсации за отстойность девайса. Впрочем, крылья такие, что жалко потраченного времени на их отвинчивание, других эмоций они не вызывают. Ещё про крылья. Хорошие крылья будут стоить 500 рублей МИНИМУМ за комплект. Всё остальное - это для защиты узкой полоски на спине шириной около 5 см. Всё остальное вокруг этой полоски будет в том, по чему ты будешь ехать. Если будешь ехать быстро - это будет и на голове.
Про цены. Гибриды, аналогичные по качеству МБ будут стоить дороже. То есть если за 400 баксов можно купить приличный МБ, гибрид за это бабло будет одним из самых низших экземпляров. Ещё баксов 200-300 вложений в ремонт и апгрейд в первый-второй год гарантированы. Перед бордюром рекомендую с такого велосипеда слазить - неровен час, обнаружишь, что колёса пластилиновые.
Далее. На что обращать внимание при покупке.
1. Задний переключатель. За такие деньги нужно, чтобы был не ниже уровня Shimano Alivio или Shimano Deore. Ниже - это Shimano Acera. Выше тебе не поставят. Есть системы фирмы SRAM. Это грипшифты вместо рапидфайра (грипшифт - это когда скорость переключаешь типа кручением части ручки, за которую держишься руками. Так мотоциклисты вроде бы делают. Удобно, между прочим, несмотря на значительно меньшую распространённость, чем рапидфайр). Рапидфайр - система из двух рычажков - повышение и понижение скорости. Тоже удобно в принципе, но я после опробывания обоих, склоняюсь к грипшифтам, но я в меньшинстве. Смотреть надо индивидуально. Важно. У нас почему-то грипшифтами оснащаются низшие модели. На западе это не так. СРАМ вроде даже сейчас конкретно слегка побольше котируется. У СРАМа своя линейка, у них без названий - цифры. Думаю, что тебе надо, чтобы было не хуже, чем 3.0. Чем больше цифра - тем лучше. Если цифры нет - это барахло. Это что касается заднего переключателя. Ща напишу про передний и всё остальное.


К хорошим велосипедам кстати стоит добавить Kona. Забыл.
Есть специфические велики типа Specialized и GT. У них геометрия рамы заточена под нехилые нагрузки типа прыжков с Останкинской башни. Если ты не фанат таких делов - лучше их не брать - это лишние пару килограм к весу и минус пяток- десяток км/ч к накату.


Передний переключатель. Считается хорошим тоном, когда передний на одну линейку ниже, чем задний. Допускается - на две, но это когда сзади стоит Deore или выше (SRAMовский аналог DEORE - это 5.0). Манетки (то, чем скорости переключаются) нужно чтобы были не меньше чем Alivio. Иногда они бывают совмещёнными с тормозными ручками. Это неудобно с точки зрения замены если сломается, но тебе это вряд ли грозит, судя по твоим запросам).
Рама. Есть два основных вида рам - хромолибденовая и аллиюминевая (или как там это слово пишется?). Так вот. В инете есть сравнительные характеристики этих рам. Меня она просто убила. Я был уверен, что хромолибденовая будет бита в хвост и в гриву, ан нет. Она хуже только по весу. Зато превосходит в гашении вибрации, упругости, прочности и накате (что следует из упругости вощемто). Впрочем, есть мнение, что всё это становится заметно только в экстремальных условиях. Учитывая, что найти велик из хромолибдена сейчас мегасложно, то бери алюминевую и не парься
Ну и гвоздь программы велофака в таких ценовых категоряих - амортизаторы.
Перво-наперво надо запомнить. Велосипеды с задним амортизатором - это строго специализированные велосипеды для спуска с Килиманджаро или Эвереста, или жёсткого кросс-кантри. Стоят велики с хорошим задним амортизатором от штуки баксов и до стратосферы.
С передним амортизатором сложнее. Во-первых, без них велик не найти сейчас просто ваще. Особенно за такую цену. Дешевле можно, но с великом дешевле без знаний по регулировке ты будешь курсировать строго между веломастером и квартирой. Если ты сумеешь найти велик за 350-400 баксов без вилки - кричи "Дайте мне два!" и отрывай с руками. В общем, мораль такова - брать будешь с передней вилкой (почти наверняка, поэтому дальше я буду рассматривать этот вариант). За 300 я бы НЕ рекомендовал брать велосипед с вилкой. Просто потому, что более менее нормальная вилка будет стоить от 4-5 тыщ рублёв. Велосипед за 9000-5000 = 4000 - это хлам. Поэтому брать надо пытаться за 400, если не жалко. Если жалко - бери за максимальную сумму, которую не жалко. Хорошая вилка = Жёсткая вилка между прочим. А так же хорошая вилка = регулируемая вилка. Чем меньше минимальный ход вилки - тем лучше. Ты же не хочешь ехать по ровной дорожке, плавно покачиваясь взад-вперёд как китайский болванчик? Вилка регулируется обычно кручением таких штучек на самой вилке, не знаю как ещё объяснить. Конкретно по вилкам сказать могу крайне мало (собсно, уже всё сказал) - сам езжу без неё - нужды не испытываю.
Кстати, хинт. Если при продаже велосипеда хитрющие продавцы будут стрелять глазами и приговаривать "а давайте мы вам ещё бесплатно комплект крыльев предложим", смело отвечай "а давайте вы мне лучше предложите бесплатно комплект отвёрток, он всё равно дешевле". Пользы от отвёрток будет больше - прилагаемые крылья ты всё равно выбросишь в ближайшую урну.
Hm_odnako
3 июня 2005, 00:00
Выбор велосипеда.

1. Определитесь, какое стиль катания вам близок, и как вы планируете использовать велосипед. На основании этого вы сможете сузить себе поле для поиска. Чаще всего человек выбирающий первый велосипед не очень четко представляет, как он будет кататься. В этом случае свой взгляд стоит остановить на трех категориях велосипедов (хотя две из них по сути можно слить в одну):
- так называемый «горный велосипед» или МТБ. - «Так называемый» прежде всего потому, что это по сути универсальный велосипед выполненный в определенном дизайне, слово «горный» в его названии не означает, что на любом велосипеде из этой группы можно ездить по горам. Последнее время несоревновательные велосипеды этой группы иногда называют ATB (all terrain bike), что в принципе, на мой взгляд больше соответствует их назначению. То есть это велосипед для передвижения по любым покрытиям, но без экстремальных элементов. Основными чертами «классических» МТБ/АТВ можно считать достаточно широкие колеса по умолчанию (обычно от 1,95 дюйма и шире), диаметр колеса 26 дюймов , геометрия рамы с достаточно высоко поднятой кареткой, наличие амортизации вилки (не всегда, но на современных моделях это практически обязательный элемент) и в некоторых случаях подвес заднего колеса через амортизатор (двухподвесы)
- гибриды – велосипеды переходного типа, нечто среднее между разнородными группами велдосипедов. Эта группа наиболее неопределенна, поскольку может включать весьма разнородные модели, например нечто среднее между шоссейным велосипедом и городским (дорожным), нечто среднее между дорожным и МТБ и так далее. В большинстве случаев гибриды имеют менее «мощную» внешне раму чем МТБ (прочность ее по идее тоже несколько меньше, но если рассматривать те условия в которых обычно эксплуатируется большинство велосипедов это некритично), более узкие покрышки (обычно 1,5 дюйма) с менее аггрессивным рисунком протектора (обычно т.н. полуслики, где ровная центральная часть протектора соседствует с достаточно выраженными грунтозацепами по краям) впрочем это зависит к какой группе велосипедов данная модель ближе, колеса у этой группы обычно имеют диаметра 28 дюймов (как у старых советских дорожных велосипедов типа «Аист», «Украина» и т.п.), также на гибридах самая большая передняя звезда обычно имеет больше зубъев чем на МТБ, как правило 48 или 44 зуба против 44 или 42 у МТБ. Гибриды обычно либо «ригиды» (велосипед без амортизации), либо хардтейлы (амортизированная вилка), гиридов-двухподвесов лично я не видел, но вполне возможно, что они существуют, часто на гибридах устанавливается амортизирующий подседельный штырь. Как и МТБ большинство гибридов (а это в основном фактически обычно смесь дорожного велосипеда и МТБ) можно отнести к категории АТВ и разница в проходимости между гибридом и МТБ не так значительна как принято считать зачастую. Особенно мала эта разница (если есть вообще) с гибридами, которые я решил рассмотреть отдельной группой ниже.
- кроссовые велосипеды – по сути это те же МТБ по внешнему виду с визуально «мощной» рамой, но с одним отличием колеса на таких велосипедах обычно 28 дюймов как на «гажданских» гибридах, но часто шириной как на МТБ и с более аггрессивным протектором

В принципе, для повседневного катания по городу,паркам, асфальтовым и грунтовым дорожкам, а также умеренного бездорожья подходят велосипеды всех трех перечисленных категорий, при преобладании в маршрутах катания достаточно твердых и ровных покрытий более целесообразно брать велосипеды второй и третьей категорий, т.к в этом случае они как правило позволяют достичь лучших скоростей и лучше катятся по подобным покрытиям за счет большего диаметра колеса и передних звезд. Если же в маршрутах доля достаточно твердых и относительно ровных покрытий не очень велика, то предпочтительней брать велосипеды либо первой, либо третьей категории, прежде всего из-за более приспособленной к таким условиям рамы.

2. После того, как вы определились с тем велосипед какой из групп вы намерислись брать следует определить свои финансовые возможности. Действительно хороший велосипед стоит недешево. Так что стоит определить как нижнюю, так и верхнюю границу бюджета. Нижняя граница в каждом случае индивидуальна, но при ее выборе стоит ориентироваться не на цены «базарных» велосипедов, а на цены велосипедов нижних линеек известных марок. ВНИМАНИЕ не стоит ограничиваться только самыми раскрученными брендами, имеет смысл изучить также и линейки тех производителей которые по мнению некоторых "недостаточно хороши", поскольку личное мнение часто субъективно и требования у всех разные, а кататься в результате все равно вам, а не советчику

3. После того как определены рамки цены можно заняться выбором конкретных моделей, выбирать рекомендуется из линеек известных производителей и желательно в специализирующихся на велосипедах магазинах это дороже, но дает некоторую гарантию качества. Но перед этим стоит знать параметры оценки, которе должны влиять на конечный выбор. Итак:

- Рама – рама это основная деталь велосипеда, поэтому ей стоит уделить немало внимания. В первую очередь ее форме (я привожу только чаще всего встречающиеся):
Не стоит практически никогда брать велосипед с т.н. рамой-бананом - толстая нижняя труба банановидной формы, от которой где-то от середины или чуть ниже отходит тонкая труба соединяющаяся с подседельной трубой. Такая рама тяжела и как правило изготавливается из стали, что также не облегчает ее. Она оправдана в том случае, если велосипед покупается ребенку «на вырост» в виду отсутствия высокоподнятой верхней трубы. Также такая рама бывает на дешевых базарных двухподвесах, там подседельная труба не д оходит до каретки, а в этот промежуток установлен амортизатор подвески заднего колеса, такой велосипед не стоит брать вдвойне.
«Женская рама» - на МТБ и гибридах обычно представляет собой раму где верхняя труба скошена относительно рулевой колонки и подседельной трубы и идет практически параллельно нижней трубе рамы. такая рама менее жесткая чем обычный «треугольник», но тем не менее для своих целей оправдана.
«Обычная» рама – рама классической формы «два треугольника», наиболее распостраненная. Может быть двухподвесная (по четырех коленной схеме без разрыва в подседельной трубе)

Материал рамы - в настоящее время применяются три основных материала: предварительно-напряженные стальные конструкции (хай-тен), хромомолибденовая сталь, сплавы алюминия (расположено в порядке возрастания цены рамы).
Хай-тен используется в самых дешевых рамах, главным недостатком является его вес, а также возможность коррозии
Хромомолибденовая сталь легче, но также подверженна коррозии
Сплавы алюминия из представленных трех материалов наиболее легкие, менее всего подвержены коррозии, ноих недостаком является меньшая упругость и склонность к накоплению усталости, из-за чего разрушение рамы при физических повреждениях может произойти быстрее и резче.

Тип труб рамы также имеет значение, так рамы изготовленные из баттированных труб (трубы со стенками переменной толщины) легче и зачастую прочнее, т.к. толщина стенки трубы в каждом конкретном месте обусловленна теми нагрузками, которые данное место должно нести в процессе эксплуатации.

- Вилка – в большинстве случаев на велосипеды сейчас ставятся амортизационные вилки. Существует несколько видов вилок, причем качество вилки фактически напрямую зависит от цены (расположены в порядке возрастания):
- пружинные вилки без регулировки – представители самой дешевой группы, ставятся на велосипеды низкого уровня. Демпфирующий элемент пружина
- эластомерные вилки без регулировки – то же что и первые только демпфирующий элемент пластиковая эластичная вставка. В отличии от первой группы не рекомендуется использовать при низких температурах
- пружинно-эластомерные вилки без регулировки – чуть более дорогой вариант из-за совмещения двух элементов гачят колебания чуть лучше
Первые три типа но с регулировкой жесткости (иногда и хода), - чуть более дорогая группа, позволяет подогнать жесткость вилки под свой вес дорожные условия.
- пружинно-масляные вилки и масляные (существуют также масляно-эластомерные) –вилки работающие по тому же принципу, что и амортизаторы автомобиля, бывают разных типов, с регулировкой хода/жесткости и без. Масляный амортизатор может стоять как в одной «ноге» вилки (обычный вариант, во второй «ноге» пружина) , так и в обеих. Достаточно большое количество таких вилок оснащено «локаутом», переключателем, который позволяет превратить вилку в фактически жесткую – это полезно при передвижении по асфальту например.
- масляно-воздушные и воздушные вилки – в принципе, это подвид предыдущих вилок только там отстутствуют пружины. Плюс такие вилки могут быть точнее отрегулированы под вес или требования к жесткости при помощи изменения давления воздуха в ней.

Обода, спицы и втулки в общем колеса

В принципе, большинство перечисленного, на «брэндовых» велосипедах обычно достаточно хорошего уровня, чтобы останавливаться на этом специально. Единственное, что при выборе стоит поинтересоваться двойные ли обода и какого вида втулки, - кассетные или нет. Двойные обода рекомендуется брать в случае если вес велосипедиста приближается к 90 и более кг и/или планируется достаточно аггрессивное катание (с прыжками и т.п.) и катание по достаточно пересеченной местности – это поможет минимизировать количество «восьмерок». Кассетные втулки рекомендуются в силу большей надежности , а для тяжелых велосипедистов просто необходимы.

Навеска, система (передние звезды с шатунами), задние звезды, тормоза, шифтеры (манетки)

На «брэндовых» велосипедах навеска (переключатели скоростей на заднем колесе ) обычно либо фирмы Шимано, либо фирмы СРАМ, существуют и иные варианты но они крайне редки и на МТБ и гибридак как правило не встречаются. Обе фирмы имеют достаточно обширные линейки для разных применений. Предназначение каждой группы в этих линей ках проще найти на сайтах фирм или же на специализированных ресурсах. Скажу только то, что даже нижние модели линейки вполне достаточны для рекреационного катания, но их как правило ставят на велосипеды совсем уж бюджетного уровня. Задние звезды тоже как правило устанавливаются одной из этих фирм (количество звезд может менятся в зависимости от уровня навески)
То же самое относится и к системе , хотя тут разнообразие больше, помимо упомянутых выше двух основных производителей из достаточно часто встречающихся можно упомянуть Труватив и Сантур, также предлагающие свои линейки примерно соответсвующие по уровню основным производителям. Системы Сантур как правило ставятся на более дешевые модели.
Тормоза, бывают т.н. векторные (v-brake) ободные и дисковые . Обычно относительно недорогие модели оснащаются механическими векторными тормозами, однако в последнее время появилась тенденция ставить и механические дисковые. Преимущество дисковых тормозов состоит в основном в том, что они менее зависимы от загрязнений, а также «восьмерок», к минусам их больший вес. Также существуют гидравлические тормоха обоих видов. Если есть вероятность того, что ободные тормоза необходимо будет заменить дисковыми следует знать, что для дисковых тормозов нужны специальные втулки, а также наличие крепежных мест на вилке и раме.
Манетки также входят в линейки Шимано и СРАМ, в основном распостранены манетки двух видов рычажные, когда переключение производится нажантием на один или два рычага - рапидфайр (шимано) и крутяшиеся, когда переключение производится путем поворона рукоятки вокруг по аналогу с мотоциклом ревошифт (шимано), грипшифт (срам). Какие переключатели использовать это больше дело привычки, стоит лишь отменить, что шимановский ревошифт относится к самой низкой группе переключателей в модельном ряду (по крайней мене я никогда не видел таких переключателей на велосипедах с навеской высокого уровня


Продолжение следует ...
Глеб
4 июня 2005, 16:18
Сорри, если сюда писать нельзя. У меня замечание:

Велосипеды Marin представленны в России (а вот в списке я их не увидел), многие считают, что их гибриды лучшие из имеющихся на рынке. Они так же оснащаются качественной жесткой вилкой и отличной рамой (у дорогих моделей).
Вячко
6 июня 2005, 16:54
Сорри№2. Wheeller тоже не упомянут, а он представлен еще поболе.
Hm_odnako
6 июня 2005, 17:13

Глеб написал: Сорри, если сюда писать нельзя. У меня замечание:

Велосипеды Marin представленны в России


Вячко написал: Сорри№2. Wheeller тоже не упомянут, а он представлен еще поболе.

Вот поэтому я и противник упоминания конкретных марок в ЧаВо где производителей более чем два три wink.gif, всего не упомнишь, а у всех есть какие-то свои любимые и нелюбимые марки и начинается ломание копий по поводу того что кого-то забыли незаслуженно, а кого-то не менее незаслуженно упомянули wink.gif.
velmak
24 июня 2005, 18:27
Дождаться бы, когда

позже напишу самые общие тезисы, почему это так

Месяца три уж biggrin.gif. Видно, нет вдохновения...
Андрей I
24 июня 2005, 18:35
Тут бытует мнение что типа нехорошо конкретные марки опускать/поднимать biggrin.gif
Хотя я не понимаю что мешает сказать что дешёвые модели у Мериды ВСЕГДА хуже дешёвых моделей у GT. На выходных напишу, если время будет.
velmak
24 июня 2005, 18:54

Андрей I написал: Тут бытует мнение что типа нехорошо конкретные марки опускать/поднимать biggrin.gif.

Я эту ТЗ не поддерживаю, потому буду ждать, когда

время будет

wink.gif
Serko
2 июля 2005, 15:13

Елизавета написала: Авторство текста - Андрей I.

Брать гибрид или не гибрид - дело личное. Я МБ не променяю ни на какой гибрид, хотя катаюсь именно так как надо автору треда. Потому что периодически люблю по пижонски съезжать с лесенки и т.д. К тому же у

Ещё про крылья. Хорошие крылья будут стоить 500 рублей МИНИМУМ за комплект. Всё остальное - это для защиты узкой полоски на спине шириной около 5 см. Всё остальное вокруг этой полоски будет в том, по чему ты будешь ехать. Если будешь ехать быстро - это будет и на голове.


Накат у гибрида определенно лучше. Нормальные обода для него также не уступают по прочности байковским. Старая истина - ездить надо уметь.

Крылья - почти любое не болтающееся заднее крыло считается нормальным.
С передними сложнее - они для красоты как правило короткие и так и норовят забрызгивать ноги. Более длинные норовят цепляться за ботинки при повороте.

Человек, ездящий по ступенькам на жесткой вилке, подозревается мной в личном мазохизме и садизме по отношению к велосипеду. smile.gif

Hobbot
2 июля 2005, 19:35
я ездил biggrin.gifПричем на Аисте 28"
mongoose
2 июля 2005, 19:37

Serko написал: Крылья - почти любое не болтающееся заднее крыло считается нормальным.

Ты скажи это моим крыльям. А то я уже третью модель пробую. Болтаться вроде не болтаются, но и от брызг не защищают ни шиша.
Serko
2 июля 2005, 20:02

mongoose написала:
Ты скажи это моим крыльям.  А то я уже третью модель пробую.  Болтаться вроде не болтаются, но и от брызг не защищают ни шиша.

Есть, конечно, и радикальный рецепт - набитый рюкзак-штаны на задний багажник, но это для экстремалов smile.gif

Проверь геометрию по вертикали - если крыло находится над задней точкой колеса (проекция по вертикали), то капля до спины долететь не сможет.
Проверь геометрию по ширине, вдруг у тебя шоссейное крылышко на даунхильной резине smile.gif
И убедись, что не болтается - либо к багажнику прикрепи, либо потребуется изготовить пару "усов" из проволоки и укрепить свободный хвост крыла.

mongoose
2 июля 2005, 23:49

Serko написал: Проверь геометрию по вертикали - если крыло находится над задней точкой колеса (проекция по вертикали), то капля до спины долететь не сможет.

О, вот видишь! Думаешь, это у всех крыльев так? (Сейчас стоит как раз такое - дождей ещё не было, так что опробовать не удаётся. smile.gif А раньше и найти-то подходящего не могла.)

Serko написал: Есть, конечно, и радикальный рецепт - набитый рюкзак-штаны на задний багажник, но это для экстремалов

Не помогает. smile.gif

Serko написал: Проверь геометрию по ширине, вдруг у тебя шоссейное крылышко на даунхильной резине

Не-а, тут всё правильно.
Андрей I
19 июля 2005, 15:37

Serko написал: Нормальные обода для него также не уступают по прочности байковским. Старая истина - ездить надо уметь.

Угу, СИЧЯЗ. Они конечно не уступают. А по цене так и вообще далеко впереди. Аналог моих за 1800 рублей штука для гибрида будет стоить около 300 баксов за штуку. Если повезёт. А насчёт уметь ездить - я посмотрю на тебя, умеющего ездить с 30 кг. рюкзаком на багажнике соскакивающего с бордюра.
Hm_odnako
19 июля 2005, 15:56

Андрей I написал: налог моих за 1800 рублей штука для гибрида будет стоить около 300 баксов за штуку.

Озвучьте обода wink.gif уважаемый. По 300 баксов за штуку для гибрида можно обода купить можно явно наааамного выше классом чем за 60 для горника wink.gif, так что не надо так утрировать.
А если серьезно, то я этот вопрос изучал когда себе обода менял, так вот, цена "нормального" двойного обода на гибрид фактически равна цене такого же обода на 26" (разница в цене за счет чуть большего количества металла в колесе на 28") разбросом можно пренебречь. Единственного чего я не видел ни разу для гибридов так это "литых" дисков, они скорее всего есть, но шоссейниковые за немалые деньги, хотя и для 26" они прилично дороже обычных.
Hobbot
19 июля 2005, 19:26
а карбон ты на гибриды видел? wink.gif
Hm_odnako
20 июля 2005, 09:12

Hobbot написал: а карбон ты на гибриды видел?

А карбон стоит 60 за обод? wink.gif На гибрид в общем-то при желании можно шоссейниковый карбон поставить tongue.gif. Тем более карбон простому покатальцу не очень то и нужен, это уже для спортсменов. Тут же речь про обычных людей, - а не ездящих Тур де Франс, - которым карбон в общем без надобности.
Hobbot
20 июля 2005, 09:58
Зато красиво!
И, кстати, в районе 60 за обод найти карбон уже можно
Hobbot
20 июля 2005, 09:59
или можно было года два назад... wink.gif
Андрей I
20 июля 2005, 20:13

Hm_odnako написал: А если серьезно, то я этот вопрос изучал когда себе обода менял, так вот, цена "нормального" двойного обода на гибрид фактически равна цене такого же обода на 26" (разница в цене за счет чуть большего количества металла в колесе на 28") разбросом можно пренебречь. Единственного чего я не видел ни разу для гибридов так это "литых" дисков, они скорее всего есть, но шоссейниковые за немалые деньги, хотя и для 26" они прилично дороже обычных.

Угу. Физику учим. Он будет такой же по толщине, которая паралельна спицам. А по толщине поперечной спицам он будет тоньше. И чтобы он был такой же крепости его надо укреплять другими способами. Которые дорогие.
Hm_odnako
20 июля 2005, 20:57

Андрей I написал: Угу. Физику учим. Он будет такой же по толщине, которая паралельна спицам. А по толщине поперечной спицам он будет тоньше. И чтобы он был такой же крепости его надо укреплять другими способами. Которые дорогие.

Я уже понял что ты всегда прав wink.gif и есть два мнения твое и неправильное, но я задал кажется прямой вопрос - марка обода и производитель, неужто так тяжело озвучить? А также хотелось спросить каким образом замерялась прочность, и вообще делались ли какие-то сравнения, или же это больше личное мнение ничем не подкрепленное wink.gif , что-то мне кажется что последнее.
Андрей I
20 июля 2005, 21:02
Аргумент

Hm_odnako написал: Я уже понял что ты всегда прав  и есть два мнения твое и неправильное,

в каждом споре - убойный, ничего не скажешь.
Обода Alexrmis OM24.

Hm_odnako написал: А также хотелось спросить каким образом замерялась прочность, и вообще делались ли какие-то сравнения, или же это больше личное мнение ничем не подкрепленное

Я ещё раз говорю - учим физику. Нарост металла в плоскости колеса никоим образом не повлияет на прочность колеса при каких-либо боковых ударах.
Hm_odnako
20 июля 2005, 21:18

Андрей I написал: Alexrmis OM24.

Ты имел в виду DM24 или нет wink.gif , так то даунхилльные обода , и ставить их на дорожный велосипед это из пушки по воробъям по-моему. А если брать стандартные их же МТБшно/даунхилльные обода, то как по ширине обода так и по его высоте они ничем не отличаются от ободов на 28" например хотя бы DH22 или DM18 и не думаю что цена отличается так как ты тут описал, равно как и прочность, так что не надо тут на физику пенять. Просто скажи что ты на даунхилльных ободах катаешься и все wink.gif, просто я думаю, что это все же не столь распостраненное явление и преподносить это как такое уж огромное преимущество не стоит.
Андрей I
20 июля 2005, 21:20
haha.gif Фигасе даунхильные. Тогда наверное на недаунхильных восьмёрки штампуются пачками штук по 10 в час с рюкзаком на багажнике.
Hm_odnako
20 июля 2005, 21:29

Андрей I написал:  Фигасе даунхильные. Тогда наверное на недаунхильных восьмёрки штампуются пачками штук по 10 в час с рюкзаком на багажнике.


Смотрим сюда и читаем что пишет сам производитель (я конечно понимаю что он не авторитет, но все же он так позиционирует эту модель). Я конечно не знаю какой у тебя вес за все про все, но могу одно сказать у меня во всей амуниции хорошо за сотню выходит (думаю в районе 110-120 где-то если подальше еду - вода еда, туда сюда), а обычно думаю не меньше 100 кг, но езжу я в основном таки не по асфальту, но ни на старых ободах (одинарных), ни тем более на новых (двойных) восьмерок столь частых у меня не было. На одинарных была правка незначительных восьмерок (но там сам дурак, нефиг было по ж/д путям скакать), на двойных уже за более чем тысячу км пока не было ни одной.
Андрей I
20 июля 2005, 21:33

Hm_odnako написал: Я конечно не знаю какой у тебя вес за все про все

96 мои плюс 30 рюкзак.
Если у вас в Литве такие же дороги как в Финляндии или Норвегии, тогда вам можно хоть на шоссейнике ездить. В России же всё делается для удобства велосипедистов - бордюры высокие (на некоторые нельзя заехать не задев передними звёздами), запрет на катание по парку и т.д. Так вот один прыжок на/c бордюра с рюкзаком обеспечит порядочную головную боль. Я не спорю - гибрид более крут для походов, потому что там всё ровное и с тротуаров плавные съезды, но в России их ДЛЯ походов без серьёзного апгрейда нельзя.
Андрей I
20 июля 2005, 21:34
И если производитель позиционирует колёса как даунхильные - ради бога, значит я езжу на даунхиьных колёсах (хотя по моим представлениям это низжая линейка даунхильных наверное), но мне так лучше. Гибридовые просто сломаются тут. Уеду в Европу - буду ваще гонять на шоссейнике. В крайнем случае на гибриде.
Hm_odnako
20 июля 2005, 21:42

Андрей I написал: Если у вас в Литве такие же дороги как в Финляндии или Норвегии, тогда вам можно хоть на шоссейнике ездит

Я там выше специально написал, где и как я езжу, да бордюров там таки практически нет (разве на пересечениях каких), но есть корни, ямы, колдобины, каменюки и ободам достается не меньше, тем не менее странно , но факт обода у меня не сломались и даже не погнулись до серьезных восьмерок даже одинарные обода при моем в общем-то немалом для велосипеда весе.

Андрей I написал: Гибридовые просто сломаются тут

Это только твое НИЧЕМ не подкрепленное мнение wink.gif. Это нормально, но право слово, опять повторюсь, не надо преподносить его так , как будто это окончательная истина, махом называя все остальное плохим и недостойным внимания. wink.gif
Андрей I
20 июля 2005, 23:28

Hm_odnako написал: Это только твое НИЧЕМ не подкрепленное мнение

Не нужно делать громких заявлений.

Hm_odnako написал: но есть корни, ямы, колдобины, каменюки и ободам достается не меньше

Я просто поражаюсь.
Hm_odnako
21 июля 2005, 00:23

Андрей I написал: Не нужно делать громких заявлений.

Я как раз так громких заявлений стараюсь не делать, и свои слова хоть чем-то стараюсь подкреплять. С твоей же стороны я ничего конкретного так и не услыхал. В основном общие фразы без каких либо подтверждений - одно заявление про пятикратную разницу в стоимости ободов одного класса на 26 и на 28 стоит, - еще и при том что обод даунхилльный т.е. сравнивается несравнимое по сути, сравнивать надо сравнимое по назначению, я тоже мог выбрать для сравнения по крепости обод для BMX и рассказывать всем как плохи обода на 26 для МТБ или тем паче на 28 для шоссейников, потому как ничего равного по крепости моему ободу тут не найти.
Заметь, я не говорю что МТБ это плохо, это ты в основном рассказываешь как все что не МТБ плохо (сейчас уже с поправкой на "наши" условия), и рамы плохие и обода "пластилиновые" и вообще, если что тебе не нравится то это сразу плохо, а вот то что тебе нравится априори хорошо. Хотя на самом деле это не так, кто-то это понимает, но кто-то ведь за чистую монету принять может, и в результате выберет не совсем то, что ему реально было нужно, а то и совсем не то.

Андрей I написал: Я просто поражаюсь.

И чему ты поражаешься, или ты хочешь сказать, что кросс-кантри более щадяще для ободов нежели даже езда по городу (без трюков, но на то и велосипеды специально делают)?
Hobbot
21 июля 2005, 01:48
ну у меня Mavic X225 26", чтобы далеко не бегать. Отнюдь не даунхильные wink.gif
Hm_odnako
21 июля 2005, 08:53

Hobbot написал: ну у меня Mavic X225 26", чтобы далеко не бегать. Отнюдь не даунхильные

Ну ты ж то не утверждаешь, что более менее примерный аналог на 28" будет стоить в пять раз дороже или то, что гибридных с подобными характеристиками нет вообще wink.gif и вообще все гибридныне обода скопом слабенькие и для езды вообще практически непригодны - так по ровному асфальту только если катать. Я например полагаю, что ритчевские обода на 28 для циклокросса будут так уж слабеньки wink.gif, иначе бы их для циклокросса не использовали думаю.
У меня стоят сейчас простенькие Schürmann EUROLINE 19 и ничего, до того стояли вообще Alexrims X2000 и тоже как ни странно ничего страшного, как я уже писал. Мне в общем-то как бы все равно , но просто я сильно не люблю передергиваний, особенно заведомых.
Hobbot
21 июля 2005, 16:43
Честно говоря, наскоьлко я знаю, на 28" аналогов нет. Собственно, и так обода под малый вес заточены, на сколько я знаю, идеальная нагрузка для них до 70 кг, максимально допустимая до 90 кг велосипедист. Но - легкие и жесткие, да.
Hm_odnako
21 июля 2005, 17:06

Hobbot написал: Честно говоря, наскоьлко я знаю, на 28" аналогов нет. Собственно, и так обода под малый вес заточены, на сколько я знаю, идеальная нагрузка для них до 70 кг, максимально допустимая до 90 кг велосипедист. Но - легкие и жесткие, да.

Возможно и так, полных аналогов и нет, но мне кажется что нечто похожее можно найти и для 28", не в полном соответствии, но можно думаю, то что 28" будут потяжелее это ясно.
Да и опять же, это получается специфический продукт, а "средние" обода думаю ни по весу, ни по жесткости существенного выигрыша иметь не будут, для повседневного использования, у тех же Ritchey Girder Mountain Pro передний весит 430 грамм, задний 440, если взять серию Comp то те же обода чуть тяжелее 450 и 460 грамм сосответственно, а 700с Trekking той же конторы, что в версии Pro, что Comp весит 470 и 480 грамм соответственно.
Hobbot
21 июля 2005, 17:20
А смысл? У Тома Ричи есть мысл брать WCS-серию, все остальное - упрощения и утяжеления, и их можно юбрать, если цена ооооочень низкая, потмоу что множество аналогичных продуктов других производителей, вполне себе сравнимых. Да и у WCS конкуренты есть.
Hm_odnako
21 июля 2005, 17:36

Hobbot написал: А смысл? У Тома Ричи есть мысл брать WCS-серию, все остальное - упрощения и утяжеления, и их можно юбрать, если цена ооооочень низкая, потмоу что множество аналогичных продуктов других производителей, вполне себе сравнимых. Да и у WCS конкуренты есть.

Так я о том речь и веду, что каждому овощу своя грядка, для соревновательных ободов важен в первую голову кроме прочности еще и вес, для даунхилльных в первую голову прочность потом вес и все остальное. И о том, что в принципе практически всему, кроме специфичных продуктов можно найти аналоги. Далеко не всем нужна одновременно и бескомпромиссная легкость, и стольк же бескомпромиссная жесткость и прочность в одном флаконе.
Я в общем-то Ричи взял не как какой-то эталон, а просто как контору делающую приличные обода. Мрожно было взять и Мавик, и Алексримс тех же, или даже шурманн 3d.gif

ЗЫ та же WCS серия дает выигрыш аж в 20 грамм на ободе по сравнению с про серией и 30 с комп серией , не думаю что это было бы кому то так важно кроме весоманьяков wink.gif
Hobbot
21 июля 2005, 17:48
Эти 20 и 30 грамм - не столько вес, сколько другой материал, обработка и технология. Это не спиленная напильником алюминиевая пыль в мастерской китайского товарища wink.gif

ЗЫ бескомпромиссной легкости и жесткости одовременно не бывает. Как пример монжо посмотреть XTR колеса, в сборе которые. Они ни разу не жесткие, непрофи на них просто ездить не могут из-за прогибов в поворотах.
Hm_odnako
21 июля 2005, 18:02

Hobbot написал: Эти 20 и 30 грамм - не столько вес, сколько другой материал, обработка и технология. Это не спиленная напильником алюминиевая пыль в мастерской китайского товарища

Понятно, что так и есть, но просто реально где это будет скорее нужно, на гоночной трассе или в повседневной жизни, как ты правильно написал у легкости есть свои минусы тоже wink.gif А для повседневности я не думаю что лишние двадцать грамм и хорошо если на пару процентов меньшая прочность ( и то не факт) сыграют роль. Тем более гоночное оборудование часто делается фактически "одноразовым"
Vladimir_Y
21 июля 2005, 18:06
Слуште, народ! Не сочтите за, но это, вроде, FAQ по велосипедам, а?
Доверчивая Стерва
21 июля 2005, 18:20
А я в них ничего не понимаю, но хочу в выходные купить, боюсь даже если я приду со всеми этими описаниями, то ничего не пойму все равно mad.gif
Шервушарвал
13 сентября 2005, 15:38

Елизавета написала: Shimano Alivio или Shimano Deore.  Shimano
Acera

Други, а вы можете линейно написать, кто из низ младшая, кто старшая, и кто бывает младше и старше? По возрастанию. Что бы знать, на что ориентироватся.
Дрёма
13 сентября 2005, 16:37

Шервушарвал написал:    кто из низ младшая, кто старшая, и кто бывает младше и старше? По
возрастанию.

Tourney, Altus, Acera, Alivio, Deore, LX, XT, XTR. Приличное качество начинается с Деора. XTR, хоть и высшая в линейке и самая дорогая, годится только для профессионалов - недостаточная надёжность из-за сниженного веса.
Hobbot
13 сентября 2005, 19:00
Это Шимано. На самом деле, начиная от LX можно смотреть на SRAM. SRAM X.0, например, по цене близок к XTR, но существенно лучше. Собственно, лучшее на серийном рынке сейчас. Что плохо - у SRAM нет нормальной системы, Truvativ не так давно под ними.
Надежда Журавлева
28 декабря 2005, 12:42
А зимой на чем лучше кататься? И как лучше одеться что бы не париться, когда едешь, и не мерзнуть - когда стоишь?

И может есть какие-то отличаи для зимнего велокатания? Расскажите! smile.gif
Vladimir_Y
28 декабря 2005, 15:15

Надежда Журавлева написала: А зимой на чем лучше кататься?

Это в соседний тред.
Сюда, например.
nodrugsbut
22 марта 2006, 14:35

Елизавета написала: Авторство текста - Андрей I.
Кассетные втулки рекомендуются в силу большей надежности , а для тяжелых велосипедистов просто необходимы.

Тут, думаю, необходимо пояснить. В дешевых моделях барабан с трещеткой целиком накручивается на втулку, и из-за этого крепление подшипника "утоплено" внутрь втулки, а следовательно - ось подвержена бОльшим нагрузкам и часто сгибается.
Кассеты же состоят просто из набора звезд, и вешаются на шлиц поверх барабана, их проще заменить. Барабан жестко закреплен на втулке, а подшипник расположен ближе к раме и ось не гнется.

Как отличить: у кассетных втулок меньшая звезда - меньше, чем у неразборных (12/14 зубьев) и как правило, колесо с такой втулкой (заднее) снабжается ручкой с эксцентриком для быстрого съема (т.к. ось можно делать полой, как и на переднем колесе).
Jorgen
11 апреля 2006, 19:23
Прошу совета - нужен шоссейный велосипед, удобный для преодоления больших расстояний (физподготовка позволяет), не спортивный. Фирма? Модель? Хотелось бы не сильно дороже 400-500. Для меня это заметные деньги, не хотелось бы купить ерунду...
mongoose
15 апреля 2006, 04:39
Вообще-то по шоссейникам тут экспертов поменьше будет, народ все больше горниками увлекается.

Из общих сведений, шоссейники в принципе ощутимо дороже горников. За 400-500 баксов можно взять относительно неплохой горный велосипед или весьма скромный шоссейник. Честно говоря, я вообще шоссейников за такую цену в местных магазинах не видела. Никогда особо и не смотрела, правда. Но если б собралась прикупить себе шоссейник, планировала бы потратить долларов 800 как самый минимум.

Второй важный момент: качество велосипедов нормальных производителей примерно коррелирует с ценой. То есть если в магазине есть велосипеды производства фирм Trek и Specialized за одну и ту же цену, то и по качеству они будут более-менее одинаковы.

Jorgen написал: удобный для преодоления больших расстояний (физподготовка позволяет)

Просто ради интереса: большие расстояния, это сколько километров? И с какой целью и как часто они будут преодолеваться? (Это имеет значение на самом деле: например, нужно знать перед покупкой, собираешься ли ты ставить на велик крылья и багажник.)
mongoose
15 апреля 2006, 04:41
А вообще лучше этот вопрос, наверное, в "неприбитом" велосипедном треде продублировать. Сюда не так часто заглядывают..
PG
8 апреля 2008, 17:11
Что за забавная новинка набирает популярность в Европе? Электровелосипед. Это разновидность скутера?
Дальше >>
Эта версия форума - с пониженной функциональностью. Для просмотра полной версии со всеми функциями, форматированием, картинками и т. п. нажмите сюда.
Invision Power Board © 2001-2016 Invision Power Services, Inc.
модификация - Яро & Серёга
Хостинг от «Зенон»Сервера компании «ETegro»